→ Діамантовий відрізний диск - ріжемо камінь на ура. Ручне оброблення каменю (самоцвіти). Шліфування Чим можна розрізати камінь у домашніх умовах

Діамантовий відрізний диск - ріжемо камінь на ура. Ручне оброблення каменю (самоцвіти). Шліфування Чим можна розрізати камінь у домашніх умовах

Різання каменю проводиться різними методами. Більшість з ефективних технологічних процесів припасування матеріалу реалізується шляхом застосування дорогого великогабаритного обладнання, що унеможливлює його використання в побутових умовах. З іншого боку, в повному обсязі методи підходять до роботи з каменем. Потрібно вивчити принцип впливу різного типу обладнання. Це дозволить підібрати найкращий варіант.

Устаткування для обробки каменю в домашніх умовах

За конструкцією існуючі кошти діляться на 2 групи:

  • дискові;
  • канатні.

Другий із варіантів забезпечує найкраща якістьпроте канати є частиною верстата. З цієї причини обладнання застосовується у промисловості з метою обробки матеріалу великих габаритів. Такий верстат дозволяє розрізати камінь будь-якої щільності та розмірів. Це зумовлено тим, що канати містять сегменти алмазу, який є найтвердішим каменем.

Диски можна використовувати у побутових умовах. Найбільш дієвим засобом із цієї групи є алмазний круг. Різання каменю в домашніх умовах найчастіше проводиться за допомогою болгарки. За допомогою алмазного кола можна різати камінь на невелику глибину – 130 мм.

У побуті обробку здійснюють ще й за допомогою циркулярної пилки. Такий інструмент містить алмазні диски. Його застосовують для роботи на великій глибині (до 1200 мм). Різновиди обладнання:

  • ручна пилка;
  • модель, що працює на дизельному паливі;
  • електропилки.

Перший із варіантів застосовується у побуті, що з компактними габаритами. Працювати такою пилкою важко, необхідно докладати суттєвих фізичних зусиль. Доцільно застосовувати її у разі, коли потрібно обробити матеріал у невеликій кількості (1-2 вироби). Найбільш високу швидкість різання забезпечує обладнання на дизельному паливі та електропилці. Потрібно мати навички роботи з подібним інструментом, тому що необережний рух може не тільки пошкодити камінь, що обробляється, але і завдати травми людині.

Електропила оснащена приводом, відповідно, всю роботу з припасування матеріалу вона виконує самостійно за опосередкованою участю людини - потрібно лише контролювати напрямок ріжучої кромки. За подібним принципом діє і бензопила. Вона працює на паливі, що характеризується найбільшою потужністю. Між цими методами багато відмінностей, але є щось спільне наявність ріжучої кромки з алмазними вкрапленнями.

Розрізняють 2 різновиди пили: стаціонарну та мобільну. У першому випадку обладнання не призначене для транспортування, воно дозволяє працювати з великим матеріалом. Ключові вузли – рама, двигун, ріжуча кромка. Мобільні пилки більш маневрені. Вирізняються компактними габаритами, але при цьому меншою продуктивністю.

Крім різання, є й інші варіанти використання, наприклад, для гравіювання. При цьому інструмент поринає в структуру каменю лише частково, завдяки чому створюється візерунок. Доступні технології:

  1. Створення скелястої текстури, що досягається шляхом силового впливу (сколюванням). Технологія реалізується на камінні деяких порід.
  2. Термічний метод. В даному випадку застосовують термогазоструминний верстат. На матеріал виявляється теплова дія.
  3. Поліровка, лощена фактура. Це способи надання каменю гладкості, при цьому застосовується шліфувальне коло.

З безлічі способів різання вибирають гідроабразивний варіант. Такий метод має перевагу — можливість роботи вдома. Реалізується він у вигляді чавунного кола. Поверхню планшайби обробляють абразивною суспензією із додаванням води. Потім виконується тертя каменю об чавун. У такий спосіб прибирають зайві ділянки. Застосовують його для припасування одного виробу. Існує й інший варіант гідроабразивного різання – за допомогою спеціального верстата. Через сопло подається вода та порошок. Такий варіант дозволяє обробляти більші камені та матеріал у великих обсягах. На відео — простий спосіб використання в домашніх умовах:

Лазерні різаки для каменю

Існують різні види верстатів із виробництва різаного граніту, мармуру та інших матеріалів. Роботи по каменю виконуються без шуму та пилу. Перевагою подібного обладнання є відсутність відрізних дисків, які необхідно періодично змінювати. Тверді матеріали можна різати за допомогою лазерного різака шляхом високотемпературного впливу. Камінь нагрівається до краю, у якому починається процес плавлення матеріалу, потім виконується видалення надлишків.

Обладнання цього виду характеризується малою потужністю, та його ефективність висока. Це пов'язано з тим, що верстат концентрує енергію у точці. Принцип дії лазерного обладнання нагадує роботу фрезерного верстата: керується комп'ютерною програмою, забезпечує тонкий зріз. За один підхід видаляється шар матеріалу 0,1 мм. Якщо потрібно зробити глибший зріз, програма повторює дії. Необхідно враховувати, що різні породи каменю будуть реагувати на лазерну обробку по-різному.

Ультразвуковий гравер

Таке обладнання застосовують на завершальному етапі обробки матеріалу. З його допомогою наноситься гравіювання, здійснюється реставрація кам'яного виробу. Принцип роботи ґрунтується на коливанні хвиль. У цьому створюється слабка вібрація. Ультразвукове обладнання характеризується невеликими розмірами. Найчастіше його застосовують у промисловості, малому бізнесі. Потужність такої техніки мінімальна.

Алмазна різка

Такий метод дозволяє зробити рівний зріз без сколів. Ризик утворення тріщин у виробі при цьому малий. Устаткування для обробки та припасування каменю використовується різнотипне:

  • ручні різьбярі (болгарка) з ріжучою кромкою діаметром 200 мм і менше;
  • спеціальні машини з напрямними елементами, великогабаритними дисками;
  • нарізачі швів, оснащені ріжучою кромкою з алмазним напиленням.

Щоб надати каменю потрібну формузастосовується алмазна фреза. Абразив цього виду застосовують при шліфуванні.

Види каменю, придатні для лазерного різання

Така технологія використовується для різання штучних кам'яних виробів завтовшки до 12 мм. Камінь повинен мати акрилову основу. Тоді процес різання забезпечить добрі результати. Лазерну технологію використовують і для припасування мінералів, породи різної структури:

  • мармур;
  • граніт;
  • базальт;
  • галька;
  • сольові кристали.

Перед тим як розпочати роботу з каменем, звертають увагу на його структуру. Більшою мірою лазерна обробка підходить для матеріалу з гладкою поверхнею та темного кольору. При цьому доцільне застосування натурального каменю(Мармур, граніт). Також добре виконується гравіювання матеріалу білого кольору. Вироби з каменю, що характеризується однорідною та дрібнозернистою структурою, мають кращий зовнішній вигляд. Розрізати по всій товщині натуральний матеріал за допомогою лазера не вдасться. При різанні каменю температура зростає до 600 °, швидкість роботи низька.

Вітаю Вас на проекті "Блог про камінь".

Сьогодні розповім Вам про майстер-клас з розколювання каменів, який ми проводимо вже вдругеу рамках щорічного літнього еко-табору на чудському озері.

Минулого року ми повністю освоїли технологію розколювання великих каменюків за допомогою клинів і продемонстрували це глядачам.
Треба сказати, що вийшло дуже видовищно, цікаво, і кожен учасник захотів спробувати це зробити самостійно.

Цього року ми розширили програму та випробували новий засібпо розколюванню каменів

Невелика довідка:

На околицях чудського озера дуже багато великих валунів, лижників і каменюків, які в природному стані не дуже придатні для будівництва. Тому коли їх прибирають з полів, то складують десь поруч, щоб не заважали.

В рамках цього табору необхідно було знайти просте рішення для застосування цього природного матеріалу. Під це і було заточено наш майстер-клас з розколювання каміння.

Суть дуже проста. Якщо навчитися розколювати камінь так, щоб він коловся не хаотично, а на заплановані частини, цей матеріал можна було б використовувати для місцевого будівництва та розвитку екоцентру.


Взагалі історія ця почалася ще у 2010 році, коли я на «Блог про камінь» опублікував пост під назвою: « »

Мені стали писати, консультуватися за технологією та запитувати де ж купити ці самі клини для каменю?

Скажу одразу, що клини для розколювання каменю, як виявилось, — товар дефіцитний.
Тому було багато різних спроб замінити їх.

Найпоширеніший - це розпиляна вздовж металева труба, яка вставляється в висвердлений отвір і в неї вже забивається зубило.

Але хотілося знайти красивіше рішення. Цим якраз і зайнялися в еко-таборі, водночас проводячи майстер-клас для бажаючих.

Майстер-клас «Як розколоти камінь»

Цей майстер-клас із розколювання великих каменів вийшов дуже видовищним, у ньому із задоволенням беруть участь усі глядачі. Спочатку до цього ставилися дуже скептично і не вірили, що можна просто розколоти великий камінь.

Але коли продемонстровано весь процес і крізь увесь камінь починає пробігати тріщина, це викликає інтерес.
Коли величезний, непідйомний камінь розвалюється на частини, то вже хочеться спробувати це зробити самостійно і перевірити чи немає тут каверзи

На цей раз, ми проводили випробування нового засобу для розколювання валунів (фото трохи нижче). Для цього був обраний звичайний каміньу полі, навколо якого зібралася група учасників:


Ми випробовували засіб під назвою «МаксДинаміт Цемент» - це безпечна та економічна альтернатива застосуванню вибухових речовин.

Для цього ми зробили пропив у камені:


На фото Федоров Андрій, демонструє процес розпилювання та підготовки каменю до головної дії.
Усі маніпуляції з каменем відбувалися у чистому полі, тож спеціально привезли електростанцію.

До речі, інструмент використовувався звичайнісінький побутовий, який є у кожного майстра.


У камені було зроблено пропив на всю глибину диска і довжиною приблизно трохи більше половини видимої частини лижника.
Додатково в середній частині було зроблено ширший паз (подвійний пропил), щоб можна було провести експеримент із молотками

Були вставлені молотки замість клинів, але з їхньою допомогою совісою не вдалося нічого зробити.
Це, у свою чергу, показує чистоту експерименту з МаксДінаміт цементом.


Після того, як усім було показано, що за допомогою «підручного» інструменту розвалити камінь не вдається, перейшли до нового засобу — цементу МаксДинаміт.

МАКСДИНАМІТ ЦЕМЕНТ/MAXDINAMIT CEMENT- спеціальний склад, призначений для руйнування гірських масивів та монолітних залізобетонних конструкцій в умовах, коли застосування вибухових речовин неможливе та не безпечне. Руйнування відбувається за рахунок об'ємного збільшення в процесі гідратації матеріалу.
МАКСДИНАМІТ ЦЕМЕНТ- це безпечна та економічна альтернатива застосуванню вибухових речовин.

Цей засіб має властивість розширюватися на 70%-90% від початкового стану залежно від температури. Відповідно, чим вище температура, тим швидше йде процес розширення.

Технологія використання найпростіша. Свердляться шпури і в них заливається максдіамант цемент. Далі залишається лише чекати.


У цьому випадку камінь ми пропилили, але й зі шпурами теж пробували – працює:).

У виготовлений пропил залили суміш максдіамант цементу і залишили на деякий час:


Вже ввечері на камені була помітна тріщина, що всіх дуже потішило.
Хоча спочатку були великі сумніви.
У успішний результат цього заходу мало хто вірив.

Сам максдіамант цемент перетворився на порошок.
Тобто. він не твердне як цемент, до якого всі звикли, а після своєї основної реакції він залишається сипучим і легко зчищається.


Насправді дивно, що такий маленький обсяг цього складу має таку руйнівну силу.

Камінь розколовся цілком - тріщину видно і з іншого боку каменя:

Доклавши трохи зусиль, камінь був повалений і розвалений на дві половинки.

До речі, тут видно, що це не такий і маленький камінь:


Всі учасники надихнуті та чекають продовження:


На цьому фото видно глибину первісного пропилу:


Тут можна побачити, що сам пропив по глибині значно менше основного тіла каменю, проте цього цілком вистачило, щоб розколоти такий великий камінь.

Тому можна з упевненістю сказати, що розколоти гранітний камінь із домашніх умов тепер не проблема.
З цим завданням чудово справляється такий засіб, як МаксДіамант цемент.

За всіма правилами майстер-класу – пам'ятне фото з датою проведення експерименту


Тепер, коли весь процес розколювання каміння був продемонстрований, за справу взялися всі охочі:


Стало зрозуміло, що можна каміння шаткувати як завгодно не прикладаючи великих зусиль.

Намагаємося відокремити центральну частину каменю:


Для майстер-класу необхідно багато каменів-бруківок, щоб у кожного була можливість спробувати, попиляти, поколоти та освоїти техніку розколювання валунів.

Тому на тракторі підкочували нові каменюки:


Усі з цікавістю спостерігають за процесом


Ломаємо камінь, використовуючи клини для розколювання каменю

Потрібно сказати, що ця тема вже повністю випробувана ще на минулому майстер-класі.
Детально вона описана в цьому пості:

Тому тут уже шпури спокійно свердлили всі охочі.


Дана операція не така вже й складна і навіть навіть жінкам :)


До речі, тут ми робили отвори бурами. Для каменів і великих каменів таке свердління підходить, але якщо Вам потрібно просвердлити отвір у тонкій плиті, то потрібні інші дії.
На «Блог про камінь» є матеріал з цієї теми.

Я підготував спеціальне відео: « »

А поки що силами учасників майстер-класу було пробурено практично всі камені, які збирали для цього експерименту.


Сергій Єрофєєв минулого року знайшов та придбав клини для розколювання каменю.

Тут все просто - 2 щічки та клин. Щечки вставляються в шпур - пробурений отвір, а клин вбивається між ними.


Поки щічки розсуваються від клина, що вбивається, в камені накопичується напруга.


Для розколювання цього каменю знадобилося всього 4 клина, які зламали камінь так, як це нам було потрібно.

У цей момент якраз було характерне клацання і всі виглядають тріщину, що з'явилася:


А ось і тріщина, що показує, що камінь розколовся.
Чесно кажучи, кожен автомобіль до кінця не віриться, що так мало зусиль, але прикладені в необхідні точки, несуть за собою такі руйнівні наслідки

Чи хочете ви викласти підлогу тераси каменем або створити скульптуру, вам знадобиться вміння різати камінь. Це непросте завдання, але воно варте витрачених зусиль - адже камінь прослужить довгі роки. Коли ви ріжете камінь, не поспішайте та дотримуйтесь заходів безпеки, щоб не отримати травми. Крім того, слід правильно вибрати підходящий для ваших цілей камінь.

Кроки

Частина 1

Різання каменю для стіни

    Запасіться всім необхідним.Перш ніж приступити до різання каменю, слід зібрати все, що вам знадобиться. Необхідні інструменти можна придбати у магазині господарських товарів. Якщо там не буде чогось, пошукайте в інтернеті.

    • Для різання каменю вам знадобиться зубило та електрична шліфувальна машина з алмазним колом. Якщо вам належить небагато роботи, шліфувальну машину можна орендувати.
    • Знадобиться молоток по каменю (він нагадує невелику кувалду).
    • Також потрібні захисні пристрої. Необхідно використовувати захисні окуляри, що закриває обличчя маску і захист для вух. Щоб захистити вуха від гучного шуму, їх можна прикрити навушниками (такі навушники продаються у магазинах господарських товарів).

  1. Визначте, як багато каменю вам потрібно.Якщо ви хочете використовувати каміння однакового розміру, то, напевно, вже знаєте, скільки їх потрібно. Однак іноді потрібні камені нестандартних розмірів. Наприклад, якщо вам потрібно прикрити каменем нішу у стіні, виміряйте її розміри за допомогою рулетки. Перш ніж приступати до різання каменю, потрібно точно визначити необхідні розміри.

    Позначте місце розрізу.Позначте на камені лінію, вздовж якої ви розрізатимете його.

    Пройдіться зубилом уздовж лінії розрізу по "лицьовій стороні".Це сторона, яка виступатиме зі стіни назовні. Таким чином, ви отримаєте більш чисту лінію розділу, ніж за допомогою шліфувальної машини. Розріз на лицьовій стороні слід зробити більш рівним та акуратним. Ставте зубило на намічену лінію і ударяйте по ньому молотком. Перш ніж робити це, надягніть захисні окуляри, щоб уберегти очі від осколків каменю, що розлітаються.

    • Візьміть зубило і поставте його вертикально на камінь, так щоб його лезо розташовувалося вздовж майбутньої лінії розрізу і з силою вдарте молотком по бойку зубила. Нанесіть таким чином 3-4 дрібні мітки вздовж лінії, з відстанню між сусідніми мітками близько 2-3 сантиметрів. Потім заповніть прогалини між ними: ставте зубило між мітками та ударяйте по ньому молотком.
    • Продовжуйте працювати зубилом доти, доки зробите канавку вздовж всієї наміченої лінії розрізу. При цьому ставте зубило на лінію і з силою ударяйте по ньому молотком один раз, потім переміщуйте його вперед або назад уздовж лінії і знову ударяйте, і таке інше.

  2. Надягніть захисну маску та навушники.На наступному етапі чекає робота зі шліфувальною машиною. Перед включенням машини обов'язково надягніть захисні окуляри, навушники та маску. З-під відрізного кола може вилітати кам'яна крихта, а гучний шум різального інструменту шкідливий для слуху.

    За допомогою шліфувальної машини виріжте лінії на інших сторонах каменю.Розгорніть камінь так, щоб зверху виявилася одна з нелицьових сторін.

    • Виріжте шліфувальною машиною пряму лінію на цьому боці. Пройдіть уздовж лінії кілька разів, поки не вийде вузька канавка. Не поспішайте і стежте, щоб лінія була рівною.
    • Переверніть камінь і повторіть процедуру з іншого боку. Потім знову розгорніть камінь. Повторюйте цю процедурудоки не проведете досить глибокі канавки на всіх сторонах, крім лицьової.

  3. Завершіть різання за допомогою зубила.Після того як ви зробите канавки на всіх сторонах каменю, зубилом на лицьовій та алмазним колом на інших, залишається виконати останній крок.

    • Почніть з лицьового боку і нанесіть зубилом і молотком 3-4 досить сильні удари вздовж канавки.
    • Розгорніть камінь наступною стороною та повторіть процедуру.
    • Повторюйте доти (для цього може знадобитися деякий час), доки камінь не розколеться.

  4. Виберіть камінь, форма якого близька до бажаної.Можна пошукати подібні камені на околицях або придбати їх у магазині будівельних товарів. При цьому намагайтеся, щоб форма каменю якнайбільше нагадувала ту фігуру, яку ви збираєтеся отримати. Наприклад, для закругленого кута може підійти камінь із округлим краєм. Таким чином, ви зможете скоротити обсяг необхідної роботи.

    Нанесіть ескіз сам камінь.Тепер настав час накреслити бажану форму на камені. Якщо ви збираєтеся витісати з каменя певну фігуру, нанесіть по краях її контури. Наприклад, якщо ви хочете отримати форму квітки, накресліть на камені бутон, пелюстки і таке інше. Для цього можна використовувати маркер чи олівець.

    Позначте приблизну форму великим та важким зубилом.Тепер можна приступити до висікання фігури. Для початку візьміть найбільше і найважче зубило. З його допомогою ви зможете висікти грубі обриси майбутньої фігури. Не хвилюйтеся, якщо вони слабо нагадуватимуть те, що ви хотіли б отримати в результаті. На даному етапі необхідно отримати лише приблизні контури, які ви доводитимете на наступних кроках.

    • Скребіть зубилом уздовж каменю, щоб надати йому приблизної форми. Обтісайте краї, які виступають за межі нанесеного ескізу. Обов'язково надягніть захисні окуляри, щоб осколки, що відлітають від каменю, не потрапили вам в очі.
    • Не відколюйте від каменю великі фрагменти. Натомість намагайтеся при кожному ударі сколювати дрібні шматочки. Виконуйте в камені канавки і не звертайте увагу на дрібні нерівності - ви сколете їх пізніше за допомогою іншого інструменту. Велике зубило залишає нерівні сліди та не призначене для тонкої роботи.

  5. Використовуйте точкове зубило, щоб вирівняти сліди, що залишилися після великого зубила.Після того як ви додасте каменю загальні контури, візьміть точкове зубило. З його допомогою ви зможете ще більше наблизитись до бажаної форми. Направляйте зубило вздовж країв і висікайте невеликі лінії. Ви зможете вирівняти їх пізніше за допомогою зубчатки (зубила із зубчастим лезом).

    • Зазвичай слід спрямовувати зубило під кутом приблизно 45 градусів. Однак кут може злегка змінюватись в залежності від шорсткості каменю. При обтісуванні дуже грубої поверхні можна спрямовувати зубило під гострішим кутом.
    • На цьому етапі також слід поспішати. Пам'ятайте про те, що потрібно деякий час, перш ніж камінь почне набувати потрібних контурів. Висікайте невеликі лінії вздовж виступаючих країв каменю. Робіть ці лінії з відривом близько 2-4 сантиметрів друг від друга. Потім поміняйте напрямок, як заштриховуючи камінь перехресними лініями. В результаті поверхня вирівняється і на ній залишаться невеликі горбки, які ви згладите за допомогою зубчатки.
    • Форма каменю вже має нагадувати бажану, але з нерівною і горбистою поверхнею.

  6. Згладьте нерівності зубчастим зубилом.На даному етапі можна перейти до поліпшення форми та вирівнювання поверхні за допомогою зубчатки. М'яко постукуйте і шкребіть зубчаткою, щоб згладити грубі лінії та горбки. Горбики повинні видалятися досить легко. Продовжуйте роботу, поки не видаліть більшість горбків та ліній, які залишилися від попереднього зубила. Після зубчатки на поверхні каменю також залишаться сліди та подряпини, і це цілком нормально. Ви видалите їх пласким зубилом.

    Видаліть смуги плоским зубилом.На даному етапі камінь вже набуде бажаної форми, проте його краї будуть ще дещо нерівними та шорсткими. Тепер можна використати плоске зубило. Акуратно пошкребіть зубилом уздовж країв і видаліть лінії та горбки, що залишилися після зубчатки. У плоского зубила більш рівне лезо, що дозволяє згладити поверхню. Невеликі нерівності, що залишаються плоским зубилом, будуть менш видні, і їх можна буде видалити напилком.

    Відшліфуйте поверхню напилком.Після зубил на поверхні каменю можуть залишитися уламки та нерівні краї. Візьміть напильник і потріть камінь. Згладьте напилком можливі гострі краї і видаліть осколки, що осіли в поглибленнях. Відшліфуйте поверхню, щоб вона стала гладкою.

Частина 3

Заходи безпеки

    Використовуйте захисні окуляри.Під час роботи з каменем слід одягати захисні окуляри. Їх можна придбати у магазині господарських чи будівельних товарів. Ці окуляри захистять ваші очі від уламків, які відлітають від каменю під час ударів зубила.

Сьогодні ми поговоримо про те, як самому розпиляти чи розрізати граніт чи будь-який природний та штучний камінь у домашніх умовах. Докладний описметодик і технологій, що дозволяють здійснювати самостійне різання та розпилювання каменю своїми руками

Для початку придбайте або візьміть в оренду компактний настільний каменерізний верстат. Розпиляти камінь – справа непроста. Для того, щоб це зробити, треба придбати алмазну пилку, яка матиме діаметр не менше двохсот міліметрів. Якщо камінь відноситься до цінних пород, то діаметр повинен бути не більше ста міліметрів, щоб було якнайменше відходів. Каменерізний верстат або алмазна пилка є найтоншим сталевим диском, у якого ріжуча кромка зроблена з алмазного і сталевого порошку.

Зовні пристрій нагадує звичайну циркулярну пилку для дерева. Іноді в комплекті йдуть пристосування для затискання нестандартного каміння та пляшка з охолоджувальною рідиною. Диски кріпляться з обох боків фланцями. Чим тонші диски, тим ширші фланці. Охолодна рідина повинна покривати диск на п'ять міліметрів. Як охолоджувальну рідину зазвичай використовують антифриз, воду з рідким миломчи содою. Перед роботою її треба залити, а після закінчення – злити.

Перед тим як почати розпилювання, треба включити пилку і переконатися, що у неї правильне центрування і немає биття. Безпосередньо розпилювання каменю починається із закріплення каменю в затискному пристрої. Спочатку заготовку обробляють повільно, потім починають посилювати тиск. Після того як з'явився проріз, треба перевірити, чи не зрушив камінь у затиску. Коли йде розпилювання каменю, він не повинен торкатися бічних поверхонь диска.

Наприкінці роботи камінь практично розпиляний, у цей момент слід вимкнути верстат та вручну відламати пластину. Так роблять усі професіонали, які не хочуть пошкодити руку чи диск. Якщо камінь має складну конфігурацію, один його бік треба стікати на обдирному колі. Щоб досягти хороших результатів, треба камінь нарізати на невеликі шматки, для цього необхідно мати різні типи пилок. Взагалі, людині, далекій від такого виду роботи складно собі уявити, як це можна, розпилювати каміння.

Усім, здається, що пилка має великі зуби, які розрізають таку тверду поверхню. Але це уявлення хибне, тому що працює не сам диск, а дрібні діамантові частинки, які на поверхні диска утворюють легку шорсткість. Над розробкою таких інструментів працювали інженери протягом довгих десятиліть. І ось тепер, будь-яка людина, за порівняно невеликі гроші може купити інструмент, який дозволить розпилювати йому будь-які поверхні. Раніше це було під силу тільки професіоналам, які використовували алмазний порошок, яким заряджали полотна та сталеві диски.

СУППОРТ ПИЛИ. Наступними за важливістю деталями каменерізного верстата після відрізних дисків та шпинделя є супорт і затискні пристрої, які служать для утримання та подачі каменю до відрізного диска. Сучасні верстати забезпечені масивними супортами та затискачами, які дозволяють легко і точно маніпулювати каменем будь-яких розмірів - від невеликих (5-7 см) до великих (не більше 30 см).

Для затиску каменю з міркувань міцності використовують металеві губки, але їх внутрішню поверхнюзазвичай облицьовують шматками твердого дерева, через пружність якого відбувається найкраще захоплення каменю. Супорт ковзає або котиться вперед напрямними, відрегульованими таким чином, щоб забезпечити просування супорта на певну відстань. Найважливішою вимогою до будь-якого каменерізного верстата є те, щоб супорт ковзав або котився строго паралельно площині відрізного диска. Якщо цього немає, то при розпилюванні каменів великого розміру диск тертиметься об камінь, розраховуючи на тонкі перерізи, то це затягне процес розпилювання товстих перерізів.

Іншим недоліком зазначеної конструкції є те, що в кінці розпилювання, коли поперечний переріз каменя раптово звужується і швидкість відрізного диска через зменшення опору різко зростає, шматок матеріалу, що залишився, часто обламується і на шляху відрізного диска залишається зубчастий виступ, який при подальшому просуванні диска не зрізається, а налазить на нього, що викликає згинання диска у формі тарілки. Недоліком конструкції є також те, що злегка вигнутий диск у міру роботи стає все більш кривобоким, і нарешті, деформація досягає таких розмірів, що подальше розпилювання виявляється неможливою і диск доводиться викидати, навіть якщо в ньому залишилося багато невикористаного алмазу. Разом з тим ці верстати значно дешевші, оскільки не мають складного механізму подачі, і якщо оператор знайомий із зазначеними вище недоліками, він може, експлуатуючи пилку з відповідними застереженнями, отримувати відмінні результати.
Існує кілька механічних способів подачі супорта, з яких особливо часто використовуються гвинтова подача та подача із застосуванням вантажу регульованої маси. При гвинтовій подачі використовується довгий вал з нарізкою, який проходить через супорт або з'єднується з ним за допомогою ходової гайки.

При обертанні відрізного диска вал обертається повільно і пересуває супорт вперед. У деяких верстатах передбачені різна швидкість обертання валу і, отже, можливість регулювання швидкості подачі супорта. Дуже великі перерізи або дуже в'язкий матеріал, наприклад, халцедон або нефрит, вимагають мінімальних швидкостей подачі. М'які матеріали, такі як кальцитовий онікс або змійовик, можна пиляти з більш високими швидкостями подачі. Цінною особливістю деяких верстатів з механічною подачею є наявність муфти зчеплення, яка не допускає заклинювання диска в камені, якщо швидкість різання каменя відстає від швидкості його подачі.

ЗАТИСНІ ПРИСТРОЇ. Багато супортів забезпечені поперечною подачею, що дозволяє оператору відрізати від каменю відразу кілька пластин, перш ніж камінь пересунеться в затиску. Затискати камінь слід дуже уважно, щоб він не вирвався в процесі розпилювання та не пошкодив диск. Багато любителів-початківців, розрізаючи камінь на пластини, вставляють в затискачі лише невелику його частину, розраховуючи отримати якомога більше пластин до наступної перестановки каменю. З іншого боку, якщо камінь закріплений не дуже надійно, він може зрушити і іноді так вигнути відрізний диск, що пошкодження виявиться непоправним. Точні затискачі дають можливість відрізати пластини завтовшки до 1, 5 мм або блоки завтовшки до 100 мм.


ОХОЛОДНІ РІДИНИ. Усі відрізні верстати повинні бути забезпечені ванною з рідиною, через яку при обертанні проходитиме відрізний диск. При розпилюванні виділяється значна кількість тепла. Це тепло, а також кам'яний пил, що утворюється при різанні, повинні відводитися від місця різання. Але рідина потрібна ще як мастило, що зменшує тертя – досить значне – диска об камінь. Рідини, що застосовуються при розпилюванні, називаються охолоджуючими, хоча охолодження не єдина їх мета. Найбільш популярні та зручні у вживанні легкі, майже безбарвні олії, що широко застосовуються в авторемонтних майстернях. Інший дуже популярною, хоча і неприємно пахнучою рідиною, є гас, до якого додано звичайне моторне масло в пропорції 1-2 частини олії на 10 частин гасу. Деякі любителі вважають за краще додавати більше олії, але сам автор вважає, що задовільні результати дають лише невеликі його добавки. При розпилюванні як охолодна рідина використовується також дизельне паливо, але і воно має сильний запах.

Слід пам'ятати, що продукти перегонки нафти, такі як дизельне паливо та гас, є вогненебезпечними. Всі запаси рідини, що охолоджує, бажано тримати поза домом або іншим приміщенням, в якому проводиться обробка каменю, і намагатися не проливати її на підлогу при переливанні з однієї ємності в іншу. Підлога під верстатом повинна бути покрита матеріалом, з якого легко стерти розлиту рідину, а забруднені нею ганчірки або папір необхідно викидати в безпечне місце поза будівлею.

У механічних цехах при обробці металу на металорізальних верстатах застосовують водомасляні емульсії. Їх можна рекомендувати і для розпилювання каменю. Однак деякі пористі мінерали вбирають олію, і емульсії стають менш ефективними; крім того, вони сприяють виникненню корозії деталей верстата, навіть якщо їх ретельно обтирають та чистять.
З цих причин багато виробників каменеобробних верстатів вимагають не застосовувати емульсії, а також чисту воду.

Повідомлялося про використання з хорошими результатами - антифризу, що застосовується в автомобілях як незамерзаюча рідина, що охолоджує. Він випаровується повільно, не спалахує і практично не має запаху. Однак розчинність у воді, велика проникаюча здатність та дорожнеча позбавляють його істотних переваг перед продуктами перегонки нафти.


При розпилюванні каменів бажано мати під руками відро чи таз із розчином миючого засобудля відмивання відрізаних пластин від надлишків олії. При великих масштабах розпилювання корисно також мати ящик з тирсою для поглинання надлишку олії, проте це небезпечно у пожежному відношенні. Ганчірки, що застосовуються для видалення олії, не можна зберігати в закритих контейнерах вони можуть мимоволі спалахнути! Охолоджуючі олії легко проникають у камінь, тому їх слід якнайшвидше видалити, щоб якнайменше забруднити ювелірний матеріал.

Деякі пористі мінерали, такі як варисцит і бірюза, вбирають масло настільки швидко, що перед розпилюванням їх необхідно витримати кілька днів у воді. Вода заповнить пори і запобігатиме проникненню масла.
Перед розпилюванням можна також оббризкувати камінь акриловою смолою. Це, звичайно, не запобігає вбиранню олії площиною розрізу, але допомагає захистити від цього небажаного явища інші ділянки каменю.
Тонкі частинки кам'яного пилу, з яких утворюється шлам на дні піддону, іноді потрібно видаляти.

Для того щоб шлам, що скупчився, щільно осів на дно, пилкою кілька днів не користуються. Потім рідину над шламом обережно зливають або відсмоктують і за бажання використовують повторно. Змучену при зливі рідину можна перелити в міцний паперовий мішок і виставити на кілька тижнів із приміщення для осадження тонкого шламу. Чисту рідину, яку потім зливають з мішка, зберігають для повторного використання, а мішок з осадом шламу викидають. Піддон ретельно очищають, наливають у нього очищену, як описано вище, масло і додають свіжого порцію, щоб довести рівень рідини до відповідної позначки. За правилами, відрізний диск повинен занурюватись у рідину на глибину не більше 6-12 мм.

ЄМНОСТІ ДЛЯ ОХОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ
Більшість каменерізних пилок влаштовано так, що бак не тільки служить ємністю для охолодної рідини, але і є конструктивним елементом, що несе шпиндель і супорт. У таких випадках бак зазвичай роблять із товстого плакованого сталевого листа, зварюючи місця з'єднань. У верстатах іншого типу бак виготовляють із тонкої листової сталі та вставляють у дерев'яний ящик, який і служить основою всієї конструкції верстата.

Дуже важливо, щоб цей опорний ящик або в іншому варіанті - бак був максимально жорстким, тому що він є опорою для супорта і шпинделя з відрізним диском і забезпечує їх строго певне розташування відносно один одного. Незалежно від того, чи є верстат саморобним чи виготовлений промисловістю, він повинен стояти вертикально та міцно на своїй основі. Шум та вібрацію можна значно знизити, підклавши під опори верстата повсть або губчасту гуму. У продажу є спеціальні підставки для каменерізних верстатів, але можна обійтися і саморобною, зробленою з дощок перетином 50 х 100 мм.

ЗАХИСНІ ШКІРКИ. При обертанні відрізного диска масло підхатується ним і розбризкується по каменю, супорту та іншим деталям верстата. З цієї причини верстату необхідний захисний кожух, який затримував би ці бризки і повертав масло в бак. Такі кожухи роблять як із металу, так і з пластмас, причому останні коштують дорожче. Якщо чомусь бажано спостерігати за ходом розпилювання, то можна застосовувати плексигласовий кожух, але це розкіш. Можна також вставити вікно плексигласу в металевий кожух, але тут потрібні чималі зусилля, щоб вирізати вікно в металі і підігнати плексиглас за формою вікна і до того ж зробити це так, щоб запобігти витіканню охолоджуючої рідини через місця з'єднань.

КІНЦЕВІ ВИМИКАЧІ. Щоб виключити необхідність постійного контролю за процесом розпилювання, багато верстатів обладнані кінцевими вимикачами, які автоматично відключають двигун, коли супорт доходить до певної, встановленої заздалегідь точки. Кожен любитель легко може перетворити вимикач свого верстата на автоматичний.

У найпростішому випадку для цього слід прикріпити до супорта гнучкий тросик невеликого діаметру, пропустити його через невеликий отвір у стінці бака і через невеликий шків приєднати до звичайного вимикача, з'єднаного з двигуном верстата. Міцний шнур із петлями з'єднує трос з вимикачем. Супорт просувають вперед до місця, де він повинен зупинитися, і трос зачіпають за відповідну петлю шнура. Потім супорт повертають у вихідне положення та включають двигун. Коли супорт доходить до кінця різу, він натягує шнур вимикача і відключає двигун. .

САМОДЕЛЬНІ КАМЕНЕРІЗНІ ПИЛИ. «Серцем» будь-якого каменерізного верстата є шпиндель – місце монтажу відрізного диска та супорт, що подає до нього зразок. Опорою для обох вузлів служить бак для охолодної рідини, який повинен бути досить жорстким, щоб забезпечити незмінність розташування цих вузлів щодо один одного в процесі розпилювання. Такий бак найкраще робити з плакованої листової сталі завтовшки 3 мм, зварюючи місця з'єднань. Але можна його зробити і з дощок чи товстої (12 мм) фанери, облицьувавши зсередини листовим металом, спаяним у місцях з'єднань. Добре зроблені, вони практично нічим не поступаються суцільнометалевим бакам.

До бічної стінки готового бака за допомогою болтів та шайб кріпиться шпиндель. Якщо стінки бака зроблені з дерева, слід застосовувати великі шайби, щоб дерево не продавлювалося, а болти не розхитувалися. Затискач для каменю це лише брусок твердого дерева перетином 50 х 100 мм, на одному кінці якого як шарнір прироблено звичайна дверна петля. Камінь затискається за допомогою довгих болтів із баранчиковими гайками. Оскільки в поздовжньому напрямку петля рухатися не може, виникає потреба неодноразово переставляти камінь у затискачі. Але якщо поперек бака закріпити шматок труби, вздовж якої ковзає втулка, з'єднана з цим бруском важелем, можна відрізати відразу кілька пластин, не переставляючи камінь у затиску. Великої точності тут, звичайно, не досягти, але при деякому вправності можна отримувати хороші результати.

Деталями верстата є двигун потужністю 0, 25 л. с., клиноподібний ремінь та захисний кожух. Задню стінку останнього потрібно зробити з будь-якого металевого листа, а бічні та передню сторони закрити смужками тканини, які можна було б піднімати для спостереження за розпилюванням. Готовий верстат і двигун встановлюють на загальній основі, підклавши під них листи губчастої гуми або повсті для зменшення шуму та вібрації.

РОБОТА КАМНЕРІЗНОГО ВЕРСТАТУ в домашніх умовах. Якщо ви придбали каменерізний верстат, уважно прочитайте інструкції, додані до нього. Верстат встановіть на міцному столі або на підставці. Закріпіть на кінці валу відрізний диск. Затягніть гайку і, провертаючи вал рукою, переконайтеся, що всі частини, що рухаються, ні за що не зачіпають. Потім влийте в бак охолоджувальну рідину так. щоб диск поринув у неї на півсантиметра. Більше рідини наливати не слід: вона тільки розбризкуватиметься і розтікатиметься.

Для каменерізних верстатів з дисками діаметром 400-450 мм найбільше підходить двигун потужністю 1/3 л. с., але можна також застосовувати двигуни потужністю 1/4 л. с., якщо не досягати занадто високої швидкості подачі каменю. У будь-якому випадку виробник вкаже, який двигун рекомендується до його верстата, і цій пораді треба слідувати. Застосування менш потужного, ніж потрібно двигуна призводить до його перегріву і знижує ефективність розпилювання.

Більшість двигунів мають частоту обертання 1725-1750 об/хв, високошвидкісні - частоту обертання 3450-3500 об/хв. Для обробки каменю перевагу слід віддавати першим, але можна застосовувати і другі, якщо на моторі зменшити діаметр шківа, або на шпинделі його збільшити, або зробити те й інше.
Деякі верстати вже мають платформи або інші пристосування для кріплення електродвигунів, інші ж їх не мають; у разі покупцю слід самому подбати звідси. Необхідно пам'ятати, що мотор і пилка повинні бути закріплені на загальній підставі, щоб не було переміщення їх відносно один одного і не порушувалася лінійність розташування шківів: інакше ремінь прискакуватиме.

Деякі любителі роблять міцні столи, використовуючи бруски перетином 100 х 100 мм для ніжок, дошки перетином 50 х 150 мм (для кришки) та 50 х 100 мм (для розпірок). Можна купити спеціальні підставки, але це вимагатиме додаткових витрат. Розміри кришки столу визначають так: пилу і мотор ставлять на підлогу і домагаються такого їхнього розташування, щоб шківи опинилися в одній площині. Тоді, встановивши та натягнувши ремінь, заміряють довжину та ширину майданчика, який займає вся конструкція. До кожного розміру додають принаймні 150 мм на простір для регулювання положення мотора і передбачають місце для інструментів та іншого обладнання.

Існують два способи кріплення двигуна до столу: 1) у столі свердлять отвори, що збігаються з отворами основи двигуна, і через них пропускають болти; 2) мотор кріпиться до дошки із твердої деревини, яка може рухатися вперед або назад, натягуючи ремінь. Відповідно до першого способу в столі свердлять два отвори під кожним з кутів основи мотора і потім між ними випилюють деревину, роблячи пази завдовжки принаймні 75 мм, які дозволяють регулювати положення мотора. Відповідно до другого способу такі пази вирізають у дошці, до якої прикріплений мотор, спереду та ззаду від нього.

Довжина пазів має бути не менше 100 мм. Недоліком обох способів є необхідність застосування пристроїв для встановлення та заміни ременів. Доводиться також боротися з провисанням ременя, яке неминуче виникає під час роботи верстата протягом деякого часу. Для запобігання зминання деревини при затягуванні гайок потрібно застосовувати шайби великого розміру. Щоб забезпечити у разі потреби швидке і легке звільнення болтів, слід встановити барашкові гайки. При регулюванні положення двигуна слід пам'ятати, що обидва шківи повинні знаходитися в одній площині, інакше навіть при невеликому відхиленні ремінь зі шківів зіскакує і швидко зношується.

Пила кріпиться до столу за допомогою невеликих вушок. Якщо їх немає, то використовують два дерев'яні бруски, привернути до кришки столу. Для усунення вібрації під пилку та мотор підкладають шматки губчастої гуми.

Частоти обертання ВІТРІЗНОГО ДИСКУ. Один з великих виробників відрізних дисків і розпилювального обладнання рекомендує встановлювати окружну швидкість алмазних пилок в межах 800 2600 м/хв, причому мінімальні швидкості використовувати для розпилювання агату, а максимальні - для кальциту, м'якого та легко піддається обробці каменю, який зазвичай представлений своїм щільним різновидом. мармуром Любитель рідко має справу з ювелірними каменями, такими ж м'якими, як кальцит. м/хв Зрозуміло, м'якіші камені, у тому числі і кальцит, легко пилятимуться і при таких швидкостях.

ЗАКРІПЛЕННЯ КАМІННЯ В ЗАЖИМАХ
Більшість каменів, таких, як агати та яшми, потрапляють до любителя у вигляді округлих утворень чи масивних шматків. Закріплювати в верстаті каміння такої форми потрібно дуже уважно, щоб вони не зрушили або не повернулися під час розпилювання. Якщо камінь зсувається в затискному пристрої, то відрізні диски виходять з ладу через перегрівання в результаті гальмування, згинання або руйнування шару, що містить алмазу (рис. 15). При закріпленні каміння округлої форми істотну допомогу надають невеликі дерев'яні клини, якими оточують камінь, щоб отримати додаткові точки його фіксації. Ніколи не шкодуйте ні часу, ні зусиль для кращого закріплення каменю. Затиснувши зразок, спробуйте вручну зрушити його. Якщо вам це вдається, значить він недостатньо добре затиснутий і його слід переставити інакше.

Вирішіть для себе, що ви хочете зробити з каменем. Якщо ви збираєтеся розрізати його на пластинки, то затисніть камінь так, щоб він був висунутий із затиску на досить велику відстань, що дозволяє пропилити його кілька разів без перестановки, оскільки при перестановці каменю важко знову розташувати його площину паралельно площині відрізного диска. Найкраще робити якнайбільше різів при одній установці каменю. Це само собою забезпечує отримання пластин із паралельними сторонами. Зразки неправильної форми або довгі та вузькі часто вимагають попередньої підрізки, перш ніж їх вдасться надійно закріпити в затиску. Кожен шматок каменю перед розпилюванням слід уважно оглянути, щоб виявити найкращий напрямок розрізу. Витрачений на цей час окупиться результатами розпилювання, якщо напрямок дійсно буде обраний вдало.

ПОДАЧА КАМ'ЯНЮ
Все, що тепер залишилося, це подати камінь до відрізного диска, щоб завершити операцію розпилювання. Якщо ваш верстат з механічною подачею, то просуньте супорт вперед до такого положення, щоб камінь майже торкався відрізного диска, потім встановіть низьку швидкість подачі, опустіть кожух і увімкніть мотор. Незабаром ви почуєте дзвінкий металевий звук це алмазна пилка увійшла в камінь. Продовжуйте ще якийсь час розпилювання, потім вимкніть двигун і подивіться, як відбувається різання. Перевірте паралельність різання площини диска, щоб переконатися, що диск об камінь не третиться або що камінь не зрушив з місця. Якщо все виявиться в порядку, знову увімкніть двигун і продовжуйте розпилювання. Якщо поперечний переріз каменя невеликий, швидкість подачі можна збільшити, якщо він великий, то краще продовжувати роботу в тому ж режимі.

Починати роботу слід з низької швидкості подачі, тому що більшість каменів має гострі виступи, які при високій швидкості подачі можуть спричинити серйозні пошкодження відрізного диска. Ця загроза особливо реальна для верстатів, у яких подача здійснюється з допомогою маси вантажу. Більшість досвідчених любителів на початку розпилювання лише підштовхують камінь до диска пальцями або невеликою паличкою (без вантажу). Пила при цьому проходить нерівні місця за 1-2 хв, після чого вже додається маса вантажу, пропорційна розміру каменю. Уникайте розпилювання на скошеному краю каменю. На такій поверхні диск повільно зсувається убік, і, якщо розпилювання не припинити, він заклиниться в прорізі і набуде форми тарілки. У цьому полягає ще одна причина, чому на початковому етапі розпилювання необхідно застосовувати найнижчі швидкості подачі: при таких швидкостях диск проріже в камені невеликий прямокутний майданчик, який можна буде акуратно поглибити. Це дуже важлива умова. Якщо останній набуде форми тарілки, то, доки його не виправиш, їм рідко можна розпиляти камінь так, як потрібно.

Закінчення розпилювання
При завершенні операції розпилювання знову важливо уникнути зайвого тиску на диск У момент відокремлення від каменю пластина зазвичай має неприємну звичку обламуватися, залишаючи гострий виступ, який може серйозно пошкодити диск або надати йому форму тарілки. Багато професіоналів зупиняють пилку, не доводячи розпилювання до кінця, і відламують пластину руками. При використанні механічної подачі такий прийом необов'язковий, але загалом не завадить.

«ЗАСАЛЮВАННЯ» ПИЛИ
Деякі мінерали засмічують, або, як прийнято говорити, «засолюють», відрізні диски, що суттєво ускладнює процес розпилювання. Серед них нефрит, малахіт, жадеїт та везувіан. Іноді мінерал налипає на диск, і, замість того, щоб різати камінь, диск його просто полірує у глибині розрізу Швидкість розпилювання при цьому знижується, а диск перегрівається і деформується або заклинюється. Щоб уникнути цього, використовуйте мінімальні швидкості подачі, оскільки вони дозволяють частинкам алмазу і в цьому випадку різати чисто. Якщо засолювання все ж таки відбувається, рекомендується час від часу торкатися до ріжучої кромки диска, що обертається, шматочком цегли. Останній очищає диск та оголює частинки алмазу. Іноді труднощі виникають через те, що рідина, що охолоджує, надмірно густа: надмірно змащуючи поверхню розрізу, вона не дозволяє алмазним частинкам належним чином проявляти ріжучі властивості. В цьому випадку охолоджувальні рідини повинні бути замінені звичайною гасом. Труднощі можуть виникати також при спробі розпиляти каміння занадто великих поперечних перерізів. Якщо диск майже повністю занурений у довгий розріз, то його край стикається з настільки великою поверхнею, що окремі діамантові алмазні вже не можуть надавати на камінь абразивної дії. В цьому випадку важко дати будь-яку пораду, крім як рекомендувати уникати розпилювання каменів таких перерізів, які занадто великі для даного відрізного диска. Коли ж виникне необхідність розпиляти великий камінь, зверніться за допомогою до тих, хто має пилку більшого розміру, і домовтеся про розпилювання.

ПІДРІЗНІ ПИЛИ
Іншим типом пили, широко застосовуваним любителями для розпилювання каменів на пластини, є менший за розміром і менш складний за конструкцією різновид каменерізного верстата, призначеного для різання та підрізування пластин і невеликих шматків сировини; ця пила серед любителів називається підрізною. Основними елементами її є: міцний металевий піддон, шпиндель, що несе, і металевий стіл, з якого виступає верхня частина відрізного диска. Над диском укріплений невеликий металевий або пластмасовий бризковик, що оберігає оператора від крапель олії.

РОБОТА НА ПІДРІЗНІЙ ПИЛІ
Робота на підрізній пилці йде за тими самими правилами, що і на каменерізному верстаті, за винятком того, що в цьому випадку камінь утримується і прямує руками. Підрізна пилка застосовується для дрібних робіт: отримання заготовок для кабошонів, для розпилювання невеликих шматочківсировини та підрізування частин обмежувальної сировини. Загалом ці операції прості, але все ж таки необхідно застерегти любителів від небезпеки зробити деякі помилки. На пластинах після розпилювання каменю на каменерізних верстатах там, де вони відколюються, зазвичай залишаються невеликі виступи, які мають бути видалені. Для цього можна використовувати звичайні кусачки.

Щоб розпиляти пластину, покладіть її на столик пили, попередньо переконавшись, що під нею немає кам'яних крихт, притисніть її сильно до поверхні столу і повільно просувайте до диска. Перший контакт каменю з диском має бути дуже м'яким, тому що гострий, як ніж, край пластини здатний пошкодити м'яку сталь диска і призвести до його швидкого зношування. Малу швидкість подачі витримуйте до тих пір, поки диск не увійде в пластину на глибину в кілька міліметрів, після чого швидкість подачі можна збільшити. Як швидко подавати пластину до відрізного диска на це питання вам може дати відповідь тільки власна практика в'язкості, і немає сенсу намагатися пояснити тут, яким чином кожен матеріал поводиться при розпилюванні.

Однак необхідно знати деякі сигнали попереджувальні про те, що швидкість подачі завищена. Одним з таких сигналів є віяло іскор у точці контакту диска з каменем. Висихання каменю в зоні різання та поява сухого пилу інший сигнал тієї ж помилки При появі будь-якого з них швидкість подачі слід відразу зменшити. Без практики спочатку досить важко розпиляти камінь точно по лінії, прокресленій на пластині, проте згодом результати помітно покращуються.
У простих верстатахподача супорта здійснюється за рахунок тяжкості вантажу, прикріпленого до троса, який перекинутий через блок і з'єднаний зі ковзним супортом, що рухається у бік відрізного диска. Оператор включає мотор і руками просуває супорт так, щоб почалося розпилювання каменю. Коли глибина різу досягне 10-12 мм або більше, вантажу дають можливість тягнути супорт. Маса вантажу регулюється в залежності від розміру каменя, що розпилюється. Така конструкція має низку недоліків.

Оскільки більшість оброблюваних каменів зазвичай буває неправильної форми, поперечний переріз їх змінюється, тобто місцями вони будуть ширшими, а місцями вже. Отже, і вантаж має бути то важчим, то легшим. Тому, якщо розпилюванню не приділяти постійної уваги, то важко буде регулювати масу вантажу. У разі застосування досить важкого вантажу відрізний диск, потрапляючи на тонкі перерізи, починає відчувати шкідливий йому підвищений тиск і швидко зношується.

Як нерозпиляне дерево непридатне для роботи столяра, так і кам'яна сировина в більшості випадків мало придатна для безпосередньої обробки, якщо воно попередньо не розрізане на дрібні шматки. Тому для підготовки сировини до обробки любителі каменю використовують кілька типів алмазних пилок, кріплячи їх у відповідному верстаті, конструкція якого залежить від розмірів каменів, що розрізаються, і конкретної мети розпилювання. Найбільші пилки застосовуються для розпилювання каменю на пластини або блоки, пилки меншого розміру для розпилювання на пластини та підрізки та найменші пилки для розпилювання цінного матеріалу, щоб звести до мінімуму відходи.

Більшість любителів-початківців, бачачи роботу алмазної пили, дивуються: як це вона може різати камінь. Але ось пила зупиняється, і вони не знаходять на ній ніяких гострих зубців, які, як вони впевнені, мали бути. Здивування ще більше зростає, коли, проводячи пальцем по краю диска, людина не відчуває нічого, крім незначної шорсткості, якщо взагалі щось відчуває. Потрібне тривале пояснення, що пиляє не сам тонкий сталевий диск, а дуже дрібні і невидимі частинки алмазу, що не відчуваються і розташовані по краю диска і є тими самими «зуб'ями».

Потрібні були багаторічні розробки, перш ніж були отримані досить гарні та дешеві пили, популярні серед любителів. Ці пили зробили обробку каменю доступним багатьом тисячам любителів, а не лише кільком сотням професіоналів. До появи алмазних пилок для різання каменю найчастіше використовувалися абразивні порошки, наприклад наждак або карбід кремнію, якими «заряджали» сталеві диски або полотна. Такі абразиви не можна було безпосередньо прикріпити до диска і потрібно подавати до периферії диска у вигляді рідкої суспензії або шламу.

Коли диск з м'якої сталі обертався, частинки абразиву захоплювалися ним і дряпали камінь, поступово вишліфовуючи канавку, яка була дещо ширша за товщину диска. Цей повільний, брудний і нудний процес, званий розпилюванням з використанням вільного абразиву, тепер рідко застосовується любителями, але використовується при деяких спеціальних операціях, про які буде сказано в цьому розділі. А поки що ми розглянемо алмазні пилки та їх конструкцію.

Алмазний порошок для пилок. Використання алмазного порошку відоме з дуже давніх часів. Алмаз застосовувався як абразивний матеріал задовго до того, як було знайдено спосіб полірування цього твердого мінералу. В даний час більшість каменерізних пилок, що застосовуються любителями, містять алмазний порошок. .

Діамант найтвердіший з відомих мінералів і саме ця властивість робить його настільки цінним для різання інших мінералів навіть таких твердих як сапфір і хризоберил. Алмази ювелірної якості подібні до тих, які ми бачимо в обручках є найбільш чистими, але вони занадто легко розколюються і тому їх не можна використовувати для розпилювання. Крім того, вони надто дорогі. Найбільш придатні для абразивних цілей забруднені різновиди алмазу, відомі під назвами борт або карбонадо. Вони в'язкіші і тому довше служать. Подрібнений та розсортований за розмірами алмазний порошок продається на карати і може застосовуватися для різних цілей від обдирання до полірування. Порошок синтетичного алмазу настільки ж придатний всім операцій обробки каменю як і порошок природного алмазу.

Існують два способи позначення розміру частинок порошку в одиницях міш і в мікрометрах. Розміри в мішах визначаються на підставі проходження частинок через відповідні сита з встановленим числом ниток протягом одного дюйма погонного (1 дюйм = 25 4 мм). Так, зерна розміром 100 меш є порошок, який проходить через сито, що має 100 осередків на дюйм, і не проходить через наступне за ним сито з великим числом осередків. Порошок тим тонший, ніж із дрібнішими осередками сито йому відповідає. За іншою системою розмір часток дається в мікрометрах - одиницях виміру довжини (1 мм = 0, 001 мм). Розмір частинок алмазних порошків для каменеобробки може бути позначений за розміром осередку сита, вказаний як номер порошку, що те саме, або ж дано в мікрометрах.

Розпилювальний верстат для самостійного різання каменю в домашніх умовах.

Каменерізна пилка принципово нічим не відрізняється від циркулярної пилки для дерева, і в обох конструкціях можна бачити майже ті самі пристосування. Основними її деталями є: сталевий вал або шпиндель, на який кріпиться диск, шків і клиноподібний ремінь, що з'єднує вал з двигуном (зазвичай з електромотором), а також платформа, або супорт, куди поміщають матеріал, що розпилюється. На додаток до каменерізних пилок необхідно мати ємність з охолоджувальною рідиною для занурення в неї диска при обертанні. Таким чином пилу охолоджують і вимивають із неї кам'яний пил.

Хоча принцип роботи каменерізної пили той же, що і пили по дереву, важливо пам'ятати, що мінерали значно твердіші за дерево, і тому для останніх потрібні спеціальні технічні прийоми. Справна алмазна пилка ріже м'які мінерали зі швидкістю близько 5 мм/хв, а твердіші і в'язкі мінерали з дещо меншою швидкістю. Пила по дереву проходить ту ж відстань за секунди. Оскільки алмазні відрізні диски значно тонші і набагато дорожче пив по дереву, з ними слід поводитися з особливою обережністю, щоб уникнути заклинювання, згинання і поломки.

Звідси зрозуміло, чому висуваються такі високі вимоги до точності виготовлення каменерізних пилок. Досвід показує, що якщо розмір каменю перевищує 50, 70 мм, тримати його в руках при розпилюванні недоцільно, проте сировина рідко має плоский майданчик і не може бути стійко встановлено на столику пили.
Таким чином, основними вузлами каменерізної пилки є: шпиндель, на якому кріпиться відрізний диск; приводний пристрій для обертання диска; супорт із затискачем для каменю; ємність для вмісту охолоджуючої рідини та станину. Кожен із вузлів докладно описується нижче з поясненням, як вони працюють, щоб допомогти любителям зробити пили своїми руками, якщо у них з'явиться таке бажання.

ШПИНДЕЛЬ І ПІДШИПНИКИ. Відрізні диски повинні встановлюватися на досить товсті сталеві вали, щоб зберігалися жорсткість конструкції та точність її роботи під дією напруг, що додаються. Невеликі диски (діаметром до 100 мм) можуть працювати на валах діаметром 12 мм, хоча перевагу слід віддавати валам діаметром 15 мм. Для дисків діаметром до 400 мм бажано діаметр валів 18-25 мм. Кінець валу може бути меншого діаметра, якщо решта має відповідний діаметр. Диски закріплюються з обох боків фланцями, щоб забезпечити жорсткість та рівномірність їхнього обертання. Тонкі диски вимагають більших фланців, ніж товщі диски. Для диска діаметром 112 мм слід використовувати фланці діаметром 75 мм; для дисків у 200 мм – фланці 37-50 мм; для 300-400 мм – фланці 75-87 мм. В окремих випадках, коли потрібно, наприклад, пропиляти тонкі прорізи, причому з великою точністю, фланці можуть лише на 12 мм не сягати краю диска.

Вал пили забезпечується підшипниками, щоб забезпечити легке і водночас точне обертання. Довговічними є кулькові підшипники. Їх і слід застосовувати, якщо є така можливість. Пила в їх присутності зберігає точність після багатьох годин роботи, що забезпечує прямий зріз та тривалу працездатність відрізного диска. У деяких пилах використовуються підшипники ковзання, що є сталевими вкладишами, плакованими м'якими антифрикційними сплавами. Однак пили з такими підшипниками швидко втрачають точність у роботі, якщо до кінців валів докладаються значні зусилля. З'являється вібрація валу і втрачається точність розпилювання. З цих причин у більшості сучасних каменерізних пилок застосовуються виключно кулькові підшипники.

Більшість підшипників потребує мастила, особливо підшипники ковзання, в яких тонка плівка олії покликана центрувати вал і запобігати тертю. Часте мастило - дуже нудна робота, тому розроблено кілька типів підшипників, які обходяться взагалі без мастила або ж вимагають її лише зрідка. У деякі кулькові підшипники мастило закладається при їх виготовленні, і надалі вони вже не вимагають заправки завдяки наявності сальників. Такі підшипники захищені від попадання в них абразивного порошку, який швидко виводить з ладу підшипники інших типів.

Не вимагають догляду та підшипники ковзання з пористої бронзи. Бронза в них просочується олією, що забезпечує мастило протягом багатьох днів.
Слід пам'ятати, що вал будь-якого обладнання для каміння різання незалежно від його типу повинен бути досить жорстким і не прогинатися, а підшипники будь-якої конструкції повинні забезпечувати точність обертання. Якщо ці вимоги виконуються, розпилювання проходитиме без труднощів.

Продовжуємо розбиратися з інструментом та оснащенням і сьогодні я розповім вам, для чого потрібен алмазний диск, які види бувають, пробіжимося за цінами і виробниками, щоб знати, які диски купувати.
Сподіваюся, у кожного з вас є болгарка - незамінний інструмент для більшості робіт, де потрібно щось відрізати або шліфанути. У цій статті розберемо диски для болгарки, бо камінь у домашніх умовах можна розрізати лише болгаркою.

Багато хто помилково вважає, що якщо диск алмазний, то їм можна пиляти взагалі все, що завгодно і нічого йому не стане. Ця думка в корені не вірна, перш за все такий диск призначений для різання каменю - цегла (силікатна і червона), бетон, мармур, граніт, шифер, бруківка, кахельна та керамогранітна плитка. Звичайно, бувають професійні дорогі кола залізобетону, які ріжуть бетон з арматурою всередині як по маслу, але вони коштують дуже дорого, в наступних моїх статтях я вам обов'язково розповім про них.

Отже, звичайний алмазний диск для болгарки — тільки для каменю. За розмірами, думаю, можна не говорити, ви, звичайно ж, знаєте, що відрізні круги бувають на 115 мм, на 125 мм, на 150, 180, 200 і 230 мм.
Середні розміри також рідко зустрічаються, найчастіше у народу болгарки на 115-125 мм – маленькі УШМ та на 230 мм – велика болгарка. Отже, які ж види алмазних відрізних кіл бувають, давайте розберемося, а то багато хто бажає купити алмазний диск, навіть не знає, який саме їм потрібен і взагалі що їм можна різати. Будемо проводити лікнеп)) Для повсякденного використання в побуті відмінно підійде сегментний алмазний диск (для сухого різання). На фото нижче можете подивитись, як він виглядає.

Сегментний алмазний диск - для сухого різання

Диск виконаний у вигляді сегментів по колу, це необхідно для охолодження диска. Запам'ятайте раз і назавжди – алмазний диск потрібно охолоджувати, тільки тоді він прослужить довго вірою та правдою. А то багато хто купує диск для сухого різання і пиляє їм безперервну лінію в бетоні хвилин 10 без зупинки - це грубе порушення правил експлуатації алмазного диска, якщо їм безперервно пиляти хоча б 3 хвилини, то алмази миттєво прийдуть у непридатність. Тому постарайтеся не пиляти безперервно більше 2 хвилин, а ще краще не більше 1 хвилини. Попилили секунд 30 — дістали диск із пропилу, почекали, коли він зупиниться, потім знову пиляйте.

Диском для сухого різання можна пиляти будь-яку цеглу (білу, червону, шамотну), шифер, бруківку, асфальт, мармур, граніт (відразу зауважу що природний камінь потрібно пиляти спеціальними колами, але як варіант можна різати і таким, якщо не постійно). Також при певній частці вправності сегментованим алмазним диском можна різати кахельну плитку, хоча для плитки є спеціальні відрізні алмазні диски суцільні для вологого різу. Сегментний диск не дуже підходить для різання плитки, він скаче по ній через свої сегменти. Для плитки потрібне суцільне коло.

Комбінований алмазний диск "Турбо"

Другий за популярністю диск - комбінований, "Турбо" - як бачите на фото нижче, він суцільний, проте охолодження відбувається за рахунок хвилеподібного виконання. Їм можна пиляти будь-який камінь, такий диск більш універсальний, однак і коштує дорожче за сегментований. Такий диск ріже кахельну плитку взагалі без сколів, навіть насуху. Також їм зручно пиляти цеглу та будь-який інший камінь.

Раз ми розглядаємо відрізні алмазні диски для домашнього використання, то я не буду вам розповідати про дорогі, супер мега якісні професійні кола, ми розберемо недорогі диски для дому. Адже багато хто купує їх всього для одного разу, а потім він лежить без діла на полиці в гаражі. Навіщо платити великі гроші, якщо потрібно всього відрізати пару разів. Тому економитимемо свої кошти.

З найбільш продаваних та популярних побутових алмазних кіл відзначу «Зубр», ми взагалі перейшли на них, тому що вони повністю в категорії ціна-якість, в міру дорогі та якість дуже гідна. Також непогані кола фірми «Спарта» та «Matrix» — відомі побутові бренди, недорогі, для дому саме те.

Мене часто запитують — а чи можна пиляти алмазним колом залізо?

Відповідаю — можна, сам пиляв, але тільки тоді, коли алмазний диск був не мій, а роботодавця)) Якби диск я купував для себе, то залізо я б не різав, оскільки алмази відрізного диска дуже сильно забиваються залізним пилом, набагато швидше ніж кам'яною. І взагалі, в інструкції деяких моделей написано чорним по білому не різати метал! Звичайно, якщо ситуація склалася, що треба відрізати арматуру, а ні під рукою — тоді можна пару різів зробити алмазним кругом, але не більше.

А чи варто купувати відрізний діамантовий диск, коли можна купити звичайний по каменю?

Із таким питанням також бувають звернення. Відповідаю. Все залежить від того, що ви плануєте різати та в яких обсягах. Диски-сухорізи по каменю (Луга - зелені), коштують копійки - 35 рублів, але вони просто шикарно ріжуть силікатну цеглу (білу) і мармур. Врізаються прямо як у олію. Тому моя думка — для різання білої цегли не варто купувати діамантовий диск. З іншого боку, якщо різати планується багато, тоді однозначно краще купити діамантовий - заощадите, тому що він просто невбивний, а простий сухоріз сточується (якщо ви не знали)). Якщо потрібно пиляти червону цеглу - вона дуже міцна, прості кола по каменю на ньому горять моментально, також точно і на бетоні, так що тут варіант один - купити алмазний диск, бажано сегментний.

Що ще сказати — за цінами.

Сухий рез(сегментний) фірми «Зубр»
115 мм - 130 рублів
125 мм - 170 рублів
230 мм - 550 рублів

"Турбо" комбінований "Зубр"

115 мм - 170 руб.
125 мм - 200 руб.
230 мм - 650 руб.

Якщо дбайливо ставитись до відрізного алмазного диска, то він прослужить дуже довго, тим більше при використанні в домашніх умовах.

 

 
Це цікаво: