Головна → Материнство Тім Ганн біблія моди читати онлайн. Ейда Келхун - біблія моди. Чому я вибрав історію західної моди

Тім Ганн біблія моди читати онлайн. Ейда Келхун - біблія моди. Чому я вибрав історію західної моди

"Ейда Келхун, Тім Ганн - Біблія моди"

Тоги та туніки. Кріноліни та коміри-раф. Кольчуги та корсети. Як цей антикваріат пов'язаний із суперсучасними джинсами в обтяжку, футболкою з принтом та підборами, які ви одягли ще вранці? Найбезпосереднішим чином! Мода народжує моду, і життя у всіх її аспектах та проявах – від економіки до політики, від прогнозу погоди до війни, від практичних до найнепрактичніших речей – відбивається у стилях одягу, поступово перетворюючись на те, що ви купуєте і носите сьогодні.

Тім Ганн, розумний і чарівний ведучий шоу «Проект Подіум», у своїй книзі-путівнику розповідає захоплюючу історію кожного предмета одягу з найдавніших часів. Разом з ним ви відправитеся в подорож світом високої моди, дізнаєтеся про злети і падіння в її історії, про еволюцію найрізноманітніших речей – від корони Клеопатри до сандаль Олени Прекрасної, від корсета королеви Вікторії до конусоподібного бюстгальтера Мадонни, від ділових костюмів героїв серіалу Династія» до брючних костюмів Хілларі Клінтон.

Великий знавець і дослідник моди, Тім розповідає, як 1960-і роки «вбили» спідню білизну в Америці, Бо Браммелл створив образ, якому чоловіки йшли більше століття, а капрі з накладними кишенями стали чумою, що вразила американців.

Дотепний і бездоганно елегантний Ганн допоможе вам по-новому подивитись свій гардероб. Його дивовижна книга надихне вас, розширить і змінить уявлення про минуле, сьогодення та майбутнє моди!

КоЛібрі®

Всі права захищені. Ніяка частина електронної версії цієї книги не може бути відтворена в будь-якій формі та будь-якими засобами, включаючи розміщення в мережі Інтернет та в корпоративних мережах, для приватного та публічного використання без письмового дозволу власника авторських прав.

Присвячується всім модникам минулого, сьогодення та майбутнього

Вступ

Чому я вибрав історію західної моди?

Усім нам інтуїтивно зрозуміло, що таке вбрання. Заходячи в приміщення або прогулюючись вулицею, ви несвідомо помічаєте, хто у що одягнений, і складаєте про кожну свою думку. за зовнішньому виглядулюдину зазвичай відразу можна сказати, чи багатий він, чи бідний чи має середній дохід. Найчастіше навіть можна визначити, ким людина працює: на кур'єрі будуть штани, на бізнесмені – діловий костюм.

Проте ми рідко замислюємося, що саме оточуючим розповідає наш власний одяг про наше становище у суспільстві та переваги. Одяг – це самовираження. Якщо у вас не дуже різноманітний гардероб – наприклад, ви носите тільки штани капрі та футболки – це сприймається так само, ніби у вашому словниковому запасі не вистачає слів.

Багато істориків моди вивчають костюми, характерні для певної цивілізації, роботи того чи іншого модельєра або конкретні періоди розвитку моди, мені ж найбільше цікавий одяг, який ми носимо сьогодні, а також те, як набули популярності ті чи інші образи. У цій книзі основну увагу приділено західній моді, особливий акцент зроблено на Америку. Уважно подивившись на речі, які можна знайти в шафі практично будь-якого американця, я поставлю про кожну з них запитання: «А ви знаєте, звідки взявся цей предмет гардеробу – до того, як ви купили його в «Олд Нейві» (Old Navy)» ?

Дружина Людовіка XVI Марія-Антуанетта у сукні, що втілює всі надмірності французького двору.

«Ось це ганчір'я?» - Можливо, подумаєте ви.

І я відповім: «Так». Навіть у цієї поношеної футболки із зображенням «Ролінг Стоунз» захоплююча історія виникнення, яка розпочалася задовго до концертного турне «Стілл Уіллз». Хоча американську моду часто лають за неохайність і вважають невдалим наслідуванням паризької від-кутюр, на мій погляд, вона здатна дивувати, у ній є краса та відчувається історія. А мені дуже подобається дізнаватися, як і чому мода згодом змінюється.

До того як я взявся писати цю книгу, я вважав, що дуже непогано знаюся на моді. Я вже 29 років викладаю, і вчитися мені завжди подобалося не менше, ніж навчати. Однак, поки я працював над цією книгою, мій рівень знань так зріс і я засвоїв стільки нового, ніби щойно заново закінчив аспірантуру! Необхідність ретельного пошуку потрібної інформації і лякала, і тішила мене. Що ні день, я дізнавався про щось дивовижне і несподіване.

Наприклад, я завжди стверджував, що мода незмінно залежить від ситуації – у суспільстві, культурі, історії, економіці та політиці. Але навіть я був приголомшений, дізнавшись, які серйозні зміни відбулися у смаках людей після Великої французької революції. Розкішні сукні часів Людовіка XIV, Людовіка XV та Людовіка XVI вражали своєю пишністю, а перуки та зачіски були такими високими, що змінилося внутрішнє оздоблення приміщень, меблі та навіть архітектура будівель. Потім миттєво всі ці вражаючі силуети зникли, як зник і сам королівський двір. Їхнє місце зайняли скромні сукні, що нагадували невибагливі нічні сорочки – з невибіленої бавовни, без хитромудрого крою та будь-яких прикрас. Це вкотре доводить: мода та історія нерозривно пов'язані!

Можливо, ви запитаєте, чому у левовій частині книжок з історії моди розповідається саме про Захід? Відповідь проста: багато століть західна мода змінювалася і еволюціонувала, тоді як східна залишалася все тією ж. Індійське сарі, китайський чонс (або ципао), корейський ханбок, японське кімоно тисячі років виглядали однаково. Еволюція їх полягала лише використовуваних тканинах. Наприклад, кімоно перев'язують поясом обидва, якому і зараз потрібно бути шириною 30 сантиметрів і довжиною 4 метри. Як вам така вимога?

У тій частині світу теж вигадали безліч красивих предметів одягу, і їх історія не менш цікава, проте змінювалися вони не так сильно. З цієї ж причини я не розглядатиму європейські національні костюми. Одяг селян із різних регіонів чудовий своєю незмінністю. Наприклад, у Румунії було знайдено глиняну жіночу фігурку бронзового віку, і виліплений на ній одяг вражаюче нагадував болгарський Національний костюмпочатку 20 століття. Тобто за 3,5 тисяч років майже нічого не змінилося! (1) І якщо ми збираємося розглянути еволюцію одягу та його перетворення на те, що ми носимо сьогодні, тут ми зайдемо в глухий кут.

У 20-х роках 20-го століття моду вперше за довгий часповернулося драпірування, характерне для античної тоги (проте не завжди воно було так яскраво акцентоване, як у вбранні на цій фотографії 1920 року).

Навпаки, якщо простежити, як згодом змінювалася тога, голова піде кругом. Спочатку вона була простим шматком тканини, яким обмотували себе, щоб виглядати пристойно. Довжиною вона була до підлоги, і одягалися аристократи. Багаті греки і римляни походжали в тогах по своїх покоях.

Коли римляни почали носити тогу і на вулиці, де було набагато брудніше, ніж у їхніх будинках з викладеними мармуром підлогами, вбрання це стало коротшим. Незабаром виявили, що поділ тоги брудниться набагато швидше, ніж верх, - так згодом вона перетворилася на окремі предмети одягу, а тепер і в сукні із запахом, і навіть у спортивну форму.

Коли ми зі студентами ходимо в Метрополітен-музей, я люблю водити їх залами в хронологічному порядку: так вони краще відчувають еволюцію речей. Більше того, вони самі починають передбачати їхній розвиток. Ніщо не береться з нізвідки, все має своє призначення. Саме тому я люблю картини епохи Ренесансу. Кожна деталь несе особливий зміст, від горобця до лілії. Про моду можна сказати те саме.

З моєї книги ви дізнаєтеся про еволюцію моди починаючи зі звіриних шкур, які носили печерні люди, і закінчуючи останніми колекціями з подіумів. Сподіваюся, читачі так само, як і мої учні, тріумфуючи побачивши картин у Метрополітен-музеї, які допомагають простежити ту чи іншу тенденцію, будуть здивовані, дізнавшись про те, як з нижньої білизни саксів народилися штани капрі з накладними кишенями (і чому вони перетворилися найжахливіший і настільки улюблений нинішніми американцями предмет одягу). Або як традиційні римські сандалії зі шнурівкою, що дозволяло втримуватися на нозі взуття під час запеклого бою, стали в'єтнамками, які зараз носить практично кожен студент.

Кіноакторка Джейн Менсфілд красується в туфлях на високому підборі. Повальна мода на прозоре взуття привела до створення колготок з неущільненим миском і п'ятою, що просвічується.

Тім Ганн, Ейда Келхун

КоЛібрі®

* * *

Присвячується всім модникам минулого, сьогодення та майбутнього

Вступ

Чому я вибрав історію західної моди?

Усім нам інтуїтивно зрозуміло, що таке вбрання. Заходячи в приміщення або прогулюючись вулицею, ви несвідомо помічаєте, хто у що одягнений, і складаєте про кожну свою думку. На вигляд людини зазвичай відразу можна сказати, чи багатий він, бідний чи має середній дохід. Найчастіше навіть можна визначити, ким людина працює: на кур'єрі будуть штани, на бізнесмені – діловий костюм.

Дружина Людовіка XVI Марія-Антуанетта у сукні, що втілює всі надмірності французького двору.

«Ось це ганчір'я?» - Можливо, подумаєте ви.

У тій частині світу теж вигадали безліч красивих предметів одягу, і їх історія не менш цікава, проте змінювалися вони не так сильно. З цієї ж причини я не розглядатиму європейські національні костюми. Одяг селян із різних регіонів чудовий своєю незмінністю. Наприклад, у Румунії було знайдено глиняну жіночу фігурку бронзової доби, і виліплений на ній одяг напрочуд нагадував болгарський національний костюм початку 20-го століття. Тобто за 3,5 тисяч років майже нічого не змінилося! (1) І якщо ми збираємося розглянути еволюцію одягу та його перетворення на те, що ми носимо сьогодні, тут ми зайдемо в глухий кут.

У 20-х роках 20-го століття в моду вперше за довгий час повернулося драпірування, характерне для античної тоги (проте не завжди воно було так яскраво акцентоване, як у вбранні на цій фотографії 1920 року).

Кіноакторка Джейн Менсфілд красується в туфлях на високих підборах. Повальна мода на прозоре взуття привела до створення колготок з неущільненим миском і п'ятою, що просвічується.

На відміну від шльопанців, взуття на високих вузьких підборах завжди говорило про багатство: немає потреби ходити в ньому пішки, раз ви займаєте таке високе становище, що вас усюди носять у паланкіні або, за нинішніх часів, возять на машині. Коли виходиш з лімузина, можна поставити ніжки в туфлях, створених Джиммі Чу, прямо на червону килимову доріжку, зовсім не побоюючись, що каблук застрягне в решітці або тріщині на тротуарі. А ось у 1990-х ми носили громіздкі підбори частково тому, що в епоху гранжу бути багатим було не так модно, як тепер.

Просто так нічого не трапляється, і якщо щось затримується в нашій культурі, це теж недарма. Деякі історики вважають, що будь-яка зміна в моді відображає бажання акцентувати увагу на черговій ерогенної зониТак що нові форми вирізу або довжина подолу походять від прагнення позбутися сексуальної нудьги.

Новаторські ідеї в галузі моди швидко зникають, якщо їх складно пристосувати до життя, – так, одні предмети одягу знову стають популярними, інші назавжди виходять із моди, а ніби вічно перебувають з нами. Поки я це пишу, якісь модниці метушливо йдуть Брукліном у коротеньких комбінезончиках, як дві краплі води схожих на ті, що носили воїни в Стародавню Грецію. І тим і іншим цей предмет одягу подобається за свободу рухів, яку він дає, при цьому одні біжать полем бою, а інші поспішають на інді-рок-концерт.

Клер МакКарделл - одна з найбільших американських модельєрів усіх часів.

Більшість американців не знають політичної історії своєї країни, що вже казати про спадщину моди. Ми живемо у кричущий неісторичний час. Найчастіше, коли я питав своїх студентів з Парсонської школи дизайну, коли була Друга світова війна, жоден не міг відповісти. І мене особливо сильно дратує, як мало студентів знають щось про розвиток американської моди, - адже в неї не така вже довга історія! До Другої світової ми всі лише копіювали. Коли почалася війна, європейські будинки мод закрилися, і їх тенденції ми запозичувати більше не могли. Тут же в Америці з'явилися свої винахідники – Клер Маккарделл і Норман Норелл, які розробляли два різні напрямки: спортивний та вечірній одяг відповідно, – так у нас народився творчий підхід до моди. 1940-ті роки не такі далекі від нас, але навіть студенти факультетів моди з найкращих навчальних закладів не знають, які серйозні зміни сталися в цей період.

Тим часом я часто можу сказати, хто зі студентів не має історичного чуття, просто дивлячись на їхні неоригінальні моделі. Вони думають, що з кожним новим дизайном винаходять колесо, не знаючи часу дізнатися, що колесо успішно використовується вже довгі роки. Тут я завжди згадую про фінікійців. Ті робили репродукції єгипетських і грецьких творів мистецтва, але знаків писемності не знали, тому всі написи, що відтворювалися ними, були звичайною тарабарщиною. Вони ніколи не бачили справжньої колісниці, тому на вазах зображували людей, які стояли на невеликому візку без коней. Якщо бездумно використати мотиви якоїсь культури, не знаючи її основ, можна отримати дуже дивний, абсолютно нелогічний та спотворений образ.

Найбільше мені хотілося б, щоби американську моду не забули. Одного разу я зустрічався з директрисою однієї відомої голландської школи дизайну, і вона з погордою відгукувалася про американську моду. Таке ставлення мені здається дуже образливим, якщо його висловлює європеєць, і відверто жахливим, якщо американець. Коли я переглядаю заяви на участь у телешоу "Проект Подіум" (Project Runway), мене завжди вражає, як рідко в рядку "Хто з модельєрів вплинув на вас найбільший вплив" вказують американських дизайнерів. Усі неодмінно наводять імена Олександра Маккуїна, Крістіана Діора та Коко Шанель – при цьому часто пишуть її як «Шинель» – і лише зрідка називають американських модельєрів. А якщо й називають, то здебільшого Донну Каран. (Розуму не докладу, чому ніхто не вписує ім'я Майкла Корса, хоча б навіть заради власної вигоди, адже він один із провідних шоу.)

Що стосується моди, американцям абсолютно необхідно стати патріотичнішими і захистити наші власні знахідки, які є гідним продовженням європейської традиції. Дивно, чому всі ці претенденти на звання нового «Кращого модельєра Америки» не цінують вкладу великих модельєрів-співвітчизників. На думку мені приходять Полін Трижер, Клер Маккарделл, Норман Норелл, Білл Блас, Руді Гернрайх, Бонні Кешин, Ларрі Олдріч, Джеффрі Бін ... Список ще довго продовжувати! Натомість багато молодих дизайнерів, яких я знаю, обожнюють «Антверпенську шістку», випускників Королівської академії мистецтв початку 1980-х років, до якої входили Дріс ван Нотен та Анн Демельмейстер. Але якщо вже деякі не здатні навіть правильно написати «Шанель», куди їм до «Демельмейстер»!

Поки я тут називаю всі ці імена, непогано було б дещо прояснити й у термінології: у певних наукових колах різко висловлювалися проти слова «мода». Мене дуже засмучує, що багатьом воно може не подобатися, адже це ж не якесь матюки на ту ж букву! Дехто з керівництва телешоу якось попросив мене використати замість нього слово «стиль», бо «мода» – це елітарне. При цьому тій самій еліті це слово не завжди подобається. У одній престижної школі мистецтв північному сході країни замість «моделювання одягу» навіть використовують словосполучення «розробка одягу». Одного разу я був у їхньому кампусі з незалежним ревізійним комітетом. Під час нашої заключної розмови я сказав ректору навчального закладу: «Вважаю, ви утримуєтеся від використання у навчальній програмі слова «мода», тому що ваш навчальний план не передбачає її вивчення. Він не орієнтований на споживача. У вас не викладають історію моди. Це просто кравецький коледж. Мені було до смерті нудно. Тут нікому не хочеться новаторства. Хіба вам не хочеться, щоб ваші випускники змінили світ? (І до речі, шановні читачі, ось вам один із способів позбавити себе подальшого членства в незалежних ревізійних комісіях.)

А мені подобається слово мода. Тому я і помістив його в заголовок книги. Мода передбачає зміни та створення одягу без відриву від історії. На мою думку, заплющити очі на моду як на щось дурне чи незначне – означає заперечувати історію і найчастіше виявляти сексизм, ніби ця галузь, яка традиційно цікавить жінок, не варта стати об'єктом наукового вивчення. Коли в 1906 році в Школі дизайну Парсонса відкрили факультет моди, його називали факультетом «моделювання костюма», тому що іменника «мода» як такого не було, було лише дієслово – «моделювати». Коли ж з'явилося іменник «мода», він мав позначати щось більше, ніж одяг, і мені здається, що ті, кому воно не подобається, просто суперечать історії.

Американські модельєри роблять в світову моду великий внесок, незважаючи на серйозні складнощі в цій галузі. По-перше, від своєї роботи їм завжди необхідно було отримувати прибуток. Їх ніколи не спонсорували текстильні заводи, як було у Франції. І для них ніколи не розроблялося спеціальних законів щодо захисту авторських прав, як це роблять у Європі. Модельєрам в Америці непросто! Тут треба бути сміливим та рішучим. Коротше кажучи: нехай живе Америка! Хай живе мода! І якщо мене більше ніколи не запросять до Європи чи на чергову конференцію з конструювання та моделювання одягу, я переживу.

Насамкінець, перед тим як вчені уми неминуче засиплють мене скаргами на те, що я не розповів про ту чи іншу форму вирізу або про специфіку конструювання камзолу: ця книга - не підручник і не передбачає настільки докладного опису. Про те, що тут висвітлено лише в парі абзаців, написані цілі книги. Я постарався чітко викласти всі факти, опустивши зайві деталі. Якщо ви вже колись читали книги з історії моди, ви згадаєте, як мудро автори розповідають про зміну ширини коміра між 1750 та 1753 роками. Чи не все нам рівне? Ні, нам цікаво, звісно, але не так.

Раджу всім, кого після прочитання цієї книги зацікавить історія моди, згодом звернутися до академічніших видань. Поки ж, сподіваюся, ви отримаєте задоволення від такого безладного та виборчого огляду моїх улюблених подій з історії моди та зрозумієте, що мода та історичні дослідження можуть бути дуже цікавими.

Найголовніша мета цієї книги – надати великої значущості вашому одязі. Я зрозумів, що люди часто бояться пильно поглянути на те, що висить у їхніх шафах, бо багатьох мода лякає. Так не повинно бути. Вибір одягу приносить радість і захоплює, а крім того, стосується всіх, хто вранці одягається, а не лише еліту з Манхеттена.

Сподіваюся, що моя настільна книга за модою дозволить вам з цікавістю поглянути на свій одяг, гідно оцінивши його цікаве походження. У кожного предмета одягу своє значення і зазвичай не одне. У цій книзі розкривається значення та історія наших речей, тому я дуже сподіваюся, що вона чарівним чином перетворить вашу завалену одягом шафу на дивовижний світ! Як керівництво в кінці книги я помістив анкету, яка допоможе вам зрозуміти, чого не вистачає у вашій шафі і які питання собі поставити. Така інвентаризація дозволить багато дізнатися і про моду, і про себе.

Так що давайте заберемося в нашу машину часу - і в дорогу!

1. Спідня білизна

Надійність проти волі

Трусики, бюстгальтер та іншу жіночу білизну.

На захист корсету

Нещодавно я працював на зйомках фільму з однією чарівною молодою актрисою, яка терпіти не могла носити нижню білизну. Режисер кілька разів відводив висхідну зірку вбік і благав одягти хоч якісь трусики. Спідниці, які належало носити її героїні, були такими короткими, що він боявся сфотографувати на плівці щось, що не підходить для фільму, дозволеного для перегляду дітям з 13 років. Не кажучи вже про те, що постійне миготіння принад акторки, коли вона нагиналася, позбавляло знімальну групу присутності духу.

Зрештою, вона одягла білизну, і всі з полегшенням зітхнули. Зрозуміло, бюстгальтер вона теж не носила, тож незабаром після цього, під час сцени, в якій належало стрибати, її груди вискочили з блузки.

Хоча очевидно, що актриса дещо переборщувала (див. Золоте правилоГанна № 2 з моєї останньої книги: «Світ тобі не винен нічого», таке вороже ставлення до нижньої білизни нині не новина. З 1960-х більшість американок рішуче повстали проти стягуючої нижньої білизни, і начхати вони хотіли на наслідки.

І нічого страшного, якби, відмовившись від коригувального білизни, жінки справді стали щасливішими. Однак я часто зустрічаю людей – причому не лише жінок, а й чоловіків – незадоволених тим, як на них сидить одяг. Вони скаржаться, що штани не підходять по фігурі або під тонкою сорочкою видно, як випирає живіт. І додають, що мріяли б мати трохи витонченіші форми.

На що я відповідаю: ви і всі ваші попередники та нащадки! Хіба ви не дивилися «Віднесених вітром»? Пам'ятаєте сцену, в якій Скарлет О'Хара відчайдушно намагається туго втягнути корсетом колишню до народження дитини осиною талію?

Корсет з китового вуса (1899 рік) – дуже радикальний спосіб позбутися жирових відкладень, що звисають поверх пояса спідниці.

Задовго до Громадянської війни в Америці жінки робили те саме. Бажаючи отримати витончені форми, тонку талію та округлості в потрібних місцях (зрозуміло, розташування цих «місць» змінювалося від покоління до покоління), наші предки винаходили найрізноманітніші пристосування як для жінок, так і для чоловіків, серед яких – корсети з китового вуса та сталі. Корсети носили до середини 20 століття. У 1946 році в універмагах "Мейсі" (Macy's) продавався предмет одягу під торговою назвою "Вісп" (Wisp) - пояс на кісточках, який носили з нарядами в так званому стилі "нью цибуля" ("New Look"), покликаному створити фігуру у формі яскраво виражених « пісочного годинника». Після радикального перевороту в одязі в 1960-х ми уявили, що нам зовсім ні до чого ніякі ганчір'яні пута. І все ж у суспільстві, як і раніше, переважає бажання виглядати певним чином. На щастя, є такі предмети одягу, які за вашого бажання можуть врятувати ситуацію.

Коригуюча нижня білизна – вироби, що тягнуться, що дозволяють приховати непотрібні опуклості і набути витончених форм, – ось відповідь на незліченні скарги з приводу одягу та фігури. Воно може виглядати як боді, як спідня білизна зі вставкою на животі, як довгі шорти або як будь-який інший предмет одягу, спеціально сконструйований для будь-якої проблемної зони. Сучасна коригуюча білизна набагато зручніша і дозволяє шкірі дихати, не те що корсети, які носили раніше. Воно є чудовим прикладом еволюції текстильної промисловості, а також допомагає людям виглядати красивіше в одязі, не вдаючись до шнурівок, китового вуса та металевих кісточок.

«Пояс-корсет? Нізащо! – зазвичай вигукують ті, кому я раджу спробувати білизну фірми «Спанкс» (Spanx), боді «Міраклсьют» (Miraclesuit), шортики «Уокоул» (Wacoal) або продукцію будь-якої іншої марки, що відповідає потребам виглядати в одязі краще. - У ньому я почуватимуся так скуто! А хочеться відчуття свободи».

На мою думку, так це помилка. Хіба не будете відчувати себе вільніше (коли фліртуєте з кимось, підписуєте велику угоду, хочете вразити всіх на вечірці), якщо виглядаєте краще? Бажання носити одяг, що мінімально стискує рухи, оселилося в умах модників не так давно – коригуюча білизна набула поганої слави лише з приходом хіпі. Навіть у 19 столітті, за часів руху за раціоналізацію одягу, жінки не прагнули повністю відмовитися від корсетів. Вони лише хотіли добитися того, щоб носити спідню білизну вагою три кілограми замість звичних шести. Навіть ті особи, які одягали шаровари-блумерси та жакети чоловічого крою, використовували для створення спокусливої фігури корсет. Причому вони носили його навіть під час занять спортом!

Пояси-корсети, близько 1940 року.

_ Вікові обмеження: +
Мова:
Мова оригіналу:
Перекладач(и):
Видавництво:
Рік видання:
ISBN: 978-5-389-08009-6 Розмір: 20 Мб

Правовласникам!

Поданий фрагмент твору розміщено за погодженням із розповсюджувачем легального контенту ТОВ "ЛітРес" (не більше 20% вихідного тексту). Якщо ви вважаєте, що розміщення матеріалу порушує чиїсь права, то .

Читачам!

Сплатили, але не знаєте що робити далі?

Увага! Ви завантажуєте уривок, дозволений законодавством та правовласником (не більше 20% тексту).
Після ознайомлення вам буде запропоновано перейти на сайт правовласника та придбати повну версіютвори.

Опис

Тім Ганн, Ейда Келхун

Біблія моди

КоЛібрі®

* * *

Присвячується всім модникам минулого, сьогодення та майбутнього

Вступ

Чому я вибрав історію західної моди?

Дружина Людовіка XVI Марія-Антуанетта у сукні, що втілює всі надмірності французького двору.

«Ось це ганчір'я?» - Можливо, подумаєте ви.

У тій частині світу теж вигадали безліч красивих предметів одягу, і їх історія не менш цікава, проте змінювалися вони не так сильно. З цієї ж причини я не розглядатиму європейські національні костюми. Одяг селян із різних регіонів чудовий своєю незмінністю. Наприклад, у Румунії було знайдено глиняну жіночу фігурку бронзової доби, і виліплений на ній одяг напрочуд нагадував болгарський національний костюм початку 20-го століття. Тобто за 3,5 тисяч років майже нічого не змінилося! (1) І якщо ми збираємося розглянути еволюцію одягу та його перетворення на те, що ми носимо сьогодні, тут ми зайдемо в глухий кут.

Просто так нічого не трапляється, і якщо щось затримується в нашій культурі, це теж недарма. Деякі історики вважають, що будь-яка зміна в моді відображає бажання акцентувати увагу на черговій ерогенній зоні, так що нові форми вирізу або довжина подолу походять від прагнення позбутися сексуальної нудьги.

Новаторські ідеї в галузі моди швидко зникають, якщо їх складно пристосувати до життя, – так, одні предмети одягу знову стають популярними, інші назавжди виходять із моди, а ніби вічно перебувають з нами. Поки я це пишу, якісь модниці метушливо йдуть Брукліном у коротеньких комбінезончиках, як дві краплі води схожих на ті, що носили воїни в Стародавній Греції. І тим і іншим цей предмет одягу подобається за свободу рухів, яку він дає, при цьому одні біжать полем бою, а інші поспішають на інді-рок-концерт.

Це цікаво: