→ Як полірувати дерев'яні вироби, покриті лаком. Шліфоване лакове покриття. Методи полірування покриттів

Як полірувати дерев'яні вироби, покриті лаком. Шліфоване лакове покриття. Методи полірування покриттів

Поліровані меблі мають дуже «парадний» вигляд. Він досить специфічний, але багатьом подобається. Складність полягає в тому, що блискучу поверхню легко зіпсувати, а повернути їй привабливість складно. Часто єдиний вихід - полірування меблів.

Найбільш поширена проблема – подряпини. З дрібними обробити ще можна за допомогою поліролей зі спеціальними властивостями. Глибокі, з пошкодженням до самої деревини або шпону, можна видалити тільки новим поліруванням (якщо це старі меблі радянських часів, покриті нітролаком). Для цього спочатку повністю видаляють все старе покриття, потім наносять лак і шліфують повністю всю деталь. Тобто полірування меблів — нових чи старих — відбувається за одним алгоритмом, з тією лише різницею, що старий шар лаку доводиться видаляти.

Якщо виріб новий, він, швидше за все, покритий товстим шаром лаку. Якщо подряпина глибока, але до шпону або деревини не дійшла, справа трохи простіше. Спочатку шкіркою на 80 і 120 зчищається подряпаний шар. Потім шліфується дедалі дрібнішим зерном. Далі наноситься один два шари лаку, після висихання - полірується.

Ще випадок, коли може знадобитися полірування меблів, - при помутнінні або пожовтінні лаку. Таке часто трапляється. Лікування теж непросте повне видалення старого лаку і нанесення нового з поліруванням. Аналогічно вирішуються проблеми з усіма іншими слідами, які вдасться видалити звичайними засобами ().

Ще один момент: полірування меблів роблять тільки і виключно в горизонтальному положенні. Для цього часто доводиться все розбирати. Це складно, але іншого виходу немає. Працювати можна лише на горизонтальній поверхні.

Попереднє шліфування

Полірування меблів - тривалий процес і починається він зі шліфування. Спочатку всі тріщини та інші дефекти замазують шпаклівкою по дереву, що підходить за кольором. Після її повного висихання (термін зазначений на етикетці) починається шліфування.

Для полірування дерева чи шпону найкраще підходить шліфувальна машинка. Стрічкова йди дискова - справа смаку та переваг, залежить також від складності форми меблів. Також знадобиться набір наждакового паперу зерном від великого (80) до дуже дрібного (1200).

У крайньому випадку може підійти УШМ із спеціальною насадкою (диском та липучкою). Але при роботі з нею, важко досягти дійсно хорошого результату - немає необхідної рухливості шліфплатформи, так що результат такого полірування дерева буде не вище середнього.

Шліфування починаємо із зерна 80. Їм працюємо акуратно, знімаючи тільки великі нерівності. Потім обробку повторюємо шкіркою на 120, потім - 180 і 240. Протягом роботи треба періодично прибирати пил і оглядати поверхню, на предмет виявлення нерівностей та інших дефектів. іноді вони краще визначаються на дотик.

Потім беремо воду і наждачний папір із зерном 320. Змочуємо поверхню, що шліфується, і наждачку. Знову все шліфуємо, але вже з водою. На цьому етапі має вийти непоганий результат — все має бути гладким. Якщо все влаштовує, рухаємося далі, якщо ні – ще якийсь час шліфуємо.

Грунтівка

Грунтувати дерев'яні та шпоновані поверхні треба для того, щоб лак ліг рівніше. При шліфуванні ми відкрили більшість пір, звільнили деяку частину волокон. Якщо відразу покрити їх лаком, він вбиратиметься нерівномірно, через що поверхня піде плямами. Грунтовка закриває більшу частину пір, так що лак ляже рівніше.

Грунтовка меблів з покриттям із шпону може бути зроблена двома способами. Перший – швидкий, але супроводжується сильним запахом. Потрібно взяти нітролак або поліуретановий лак, розбавити його на 10-20% (залежно від вихідної густоти), покрити поверхню.

Другий спосіб ґрунтування - довгий, але правильний і майже без запаху. Беремо епоксидний клей, тампон із м'якої тканини. Краще – фланель, бажано – білого кольорущоб не линяла і не змінювала колір меблів. Цим тампоном втираємо епоксидку в шпон.

Поки все сохне, на поверхні обов'язково прилипне пилюка. Її треба видалити. Це знову-таки можна зробити двома способами: циклюванням та шліфуванням. Якщо циклюванням - беремо гостре лезо (можна від шпалерного ножа) і їм зчищаємо все зайве. Щоб не пошкодити шпон, рухати лезо вздовж волокон. З шліфуванням все відомо: шкірка із зерном 320 та вода. Підготовлену поверхню очищають від пилу, обмивають водою, висушують. Після висихання можна наносити лак.

Власне, подальше полірування меблів може й не знадобитися. Вже на цьому етапі виріб виглядає пристойно.

Нанесення лаку

Відразу про те, які лаки краще використовувати. Кращими вважаються алкідні (Тіккуріла серія Unika-super), поліуретанові та водно-полімерні (хороші – шведські Bask).

Незважаючи на відсутність запаху, лак на водній основі- не самий кращий вибірдля першого досвіду лакування. По суті, це суспензія на основі води. Але вона далеко не така нешкідлива, як прийнято вважати. У складі лаків на водній основі є дуже шкідливі розчинники, щоправда, у невеликих кількостях. Просто звичні ацетон та інші, не можуть утримати подібний склад у стабільному стані. Ось і доводиться використовувати набагато крутіші розчинники.

Це до речі, а причина, по суті, інша — складності при обробці. При нанесенні лаку вода в деревні волокна вбирається, вони піднімаються. В результаті, після першої обробки поверхня далеко не рівна, а дуже шорстка. Особливо сильно цей ефект проявляється на виробах із сосни. Так що після висихання першого шару лаку на водній основі беремо УШМ або шліфувальну машинку, чіпляємо на неї шкірку із зерном 320 і шліфуємо до гладкості. Якщо пощастить, наступний шар ляже рівно і ворс не підніметься знову, якщо ні - доведеться ще раз повторити операцію. Ситуація не смертельна, звісно, ​​але неприємна. З іншими лаками такого не буває.

Чим наносити лак

Тепер трохи про способи нанесення лаку. Фахівці вважають, що найкращий — розпилення з фарбопульта. Може воно і так, але не у всіх домашніх майстрів є такий пристрій, та й фарбопультом треба вміти працювати. З ручних способів нанесення популярний спосіб – нанесення шматком поролону (можна новою кухонною губкою) або тканинним тампоном (м'яка тканина, біла, без ворсу). Щоб визначитися, треба куштувати, чим вам зручніше, як виходить рівніше (якщо виходить взагалі).

Наступний спосіб – маленьким поролоновим валиком. Підходить, якщо лакується поверхня простої форми без дрібних деталей (дверне полотно, наприклад).

Нанесення лаку пензлем - найнепопулярніший спосіб.

Використання при лакуванні меблів пензля, як не дивно, на останньому місці. Справа в тому, що поступово нанести таким способом шар лаку складно. Потрібна хороша кисть з м'якою, густою, натуральною щетиною, яка в жодному разі не повинна лізти.

Технологія

Незалежно від обраного способу нанесення лаку, шари його мають бути тонкими, рівномірною товщиною. На кисть/губку/валик/тампон беремо трохи засобу, розтираємо по поверхні якнайретельніше. Вмочуємо в лак наступного разу тільки після того, як «зброю» слідів вже не залишає. У такий спосіб покриваємо всю поверхню, залишаємо сушитися.

Нанесений шар лаку сушиться не до кінця, а час, вказаний на упаковці лаку у графі "на відлип" або "нанесення наступного шару". У середньому для водних лаків це 1 година, для алкідних - 5 годин. Наступний шар наноситься за тією самою методикою. Усього шарів зазвичай - від 5 до 9, залежно від якості шпону та попереднього шліфування. Коли поверхня стане абсолютно рівною, лак сушать до повного висихання – 2-3 доби. Після цього знову починається шліфування.

Шліфування лаку

Процес такий самий, як і при підготовці, тільки шкірки використовуємо з більш тонким зерном – починаючи від 400. Шліфувати обов'язково з водою – змочити поверхню та наждачку. Закінчивши обробку, кріпимо наждачний папір із 600 зерном, потім із 1000 та 1200.

Цей етап — останній перед безпосереднім поліруванням. Після цієї обробки поверхня має бути абсолютно рівною, однорідною, без дефектів.

Полірування меблів

Завершальний етап - фінішна обробка полірувальною пастою. Для цього знадобиться паста для полірування. Можна використовувати меблеві, але найчастіше застосовують автомобільні. Підходить будь-яка, у складі якої немає воску (наприклад, «Антицирапін»). Хороший результат дають ті, у яких є хоч невеликий відсоток тефлону. Вони ще й невеликі подряпини та неоднорідності згладжують.

Полірування меблів після нанесення лаку вимагає менше часу, ніж усі інші. Для цього етапу знадобиться натуральна повсть - ним розтирають пасту по поверхні. Щоб не працювати вручну, на липучку шліфувальної машини або УШМ, кріплять вирізане за розміром повстяне коло. На поверхню, що полірується, наносять пасту, включають шліфувальну машину на максимальні обороти і доводять меблі до потрібного ступеня блиску. За хорошої підготовки реально отримати дзеркальну поверхню.

Усі фото зі статті

Фінальна стадія обробки деревини подібна до останнього штриха в картині. Гладка сяюча чи глянсова поверхня починає «звучати» зовсім особливо. Глибшою стає колір, яскравіше проступає малюнок, підкреслюючи досконалість виробу. Ретельне полірування матеріалу не тільки підкреслить його красу, але забезпечить безпеку на довгий час.

Шик, блиск – краса

Що можна і потрібно полірувати, чим і яким чином хвилюючі питання для тих, хто хоче чи змушений зайнятися цією нелегкою, але цікавою справою. Полірування дерев'яних виробів - нових стін або відреставрованої стільниці, виконує естетичну та захисну функцію ().

За та проти лаку

Придивіться, вас оточує безліч речей з дерева, оброблена поверхня яких сяє чи матово світиться:

  • декоративні вироби;

  • декоративні дошки, ложки;
  • стіни/ підлоги;
  • меблі;
  • ламінат (є й такі любителі).

Але не завжди полірування дерев'яних виробів доречне і безпечне, до цього входять:

  • ложки, якщо вони призначені для їжі, а чи не прикраси;
  • кухонні ножі - дуже гладку ручку складніше утримувати, а при падінні декоративний шар неминуче трісне;
  • збройові ложа (з тієї ж причини).

Засоби для фінішної обробки

Вибір лаків величезний і з них має свою специфіку:

  • спиртовими покривають меблі класу люкс - ціна їх висока, найрозкішніший лак - шеллачний;
  • алкідні – зносостійкі, використовуються для покриття паркету;
  • акрилові – неміцні, потрібне повторне нанесення;
  • поліуретанові та алкідні з додаванням фунгіцидів хороші для зовнішніх робіт;
  • водорозчинні чудові відсутністю шкідливих випарів;
  • на основі розчинника стійкі до миючим засобамале повітря не озонують;
  • масляні - дешеві, "здорові", але надають поверхні жовтизну;
  • нітролаки сохнуть найшвидше - від 15 до 25 хвилин, дають сильний блиск і дуже міцні.

Пару слів про віск

Як уже говорилося, використання лаку чи політури не завжди доцільно – для посуду, дитячих меблів краще використовувати оліфу чи воскову пасту. Чудово, що в домашніх умовах приготувати воскову пасту нескладно, а основний інгредієнт можна купити у медовиків на базарі.

Воскову пасту за бажанням можна зробити рідкою або твердою залежно від кількості скипидару – розчинника. У класичному виконанні складники змішують у пропорції 1:1. Віск розігрівається на водяній бані, але цілком підійде і мікрохвильова піч, потім в нього вливається скипидар при постійному помішуванні до однорідної консистенції.

Зверніть увагу! Процедура приготування матеріалу своїми руками вдома вимагатиме дотримання підвищених заходів безпеки. Обов'язково провітрювання та відсутність джерел вогню – скипидар має різкий запах і легко запалюється.

На завершення

Щодня протягом усього життя ми піддаємо речі випробуванням – дотикам, ударам, ставимо їх на сонці, що палює, або сирій терасі. Найчастіше завдяки декоративному покриттю вдається надовго зберегти/відновити меблі, елементи декору або мистецтва.

Якщо ви хочете отримати супер глянець на ваших меблях, відео в цій статті розкриє всі секрети цього процесу.

Для надання чарівного блиску та насиченості кольору автомобілю після фарбування проводиться полірування лаку. Ця процедуравідрізняється від звичайного полірування воском, оскільки є комплексною роботою, яка потребує різного обладнання та автокосметики. Зате результатом правильно виконаного полірування лакової поверхні може стати її неймовірна гладкість, а також повна відсутність різних подряпин та нерівностей. Мало того, кузов набуде надійного захисного шару, здатного протистояти впливу згубних зовнішніх факторів.

Але не забувайте, що полірування не може початися відразу після фарбування авто: лакофарбові матеріалиповинні як слід висохнути і затвердіти, потім зазвичай йде до 3 тижнів. За цей час лак осяде, «оголивши» різні дефекти ремонту у вигляді подряпин, провалів та підтікань. Виявлені вади усуваються шліфуванням, і лише після неї можна починати полірувати автомобіль. Це особливо актуально для авто темних відтінків та кольорів.

Гараж, який на якийсь час перетвориться на ремонтний зал, повинен бути заздалегідь підготовлений. Очистіть приміщення від пилу та бруду, щоб запобігти його потраплянню під абразив, що неминуче призведе до утворення нових, важко поправних пошкоджень емалі та лаку. Крім того, необхідно позбавитися попадання прямих сонячних променів на поверхню авто під час полірування, інакше поліроль почне схоплюватися раніше часу. Найкраще використовуйте лампи денного світла, встановлені на різній висоті, що дозволить ефективно виявляти дефекти поверхні. Для цієї ж мети знадобиться і ручний світильник.

Перш ніж почнеться полірування автомобіля, його поверхня має бути ретельно підготовлена. Для цього:

  • Ретельно відмийте авто від пилу і бруду, що накопичився;
  • Оклейте малярським скотчем (або зовсім демонтуйте) елементи, полірування яких не передбачено;
  • Для кращого видалення залишків пилу, зробіть обдування авто, звертаючи особливу увагуна важкодоступні місця;
  • Знежирити поверхню кузова (спеціальним розчинником або антисиліконом).

І якщо два перші пункти можна здійснити на вулиці, то для останніх знадобиться помістити автомобіль у підготовлене приміщення, в якому будуть проводитися подальші операції та кінцеве полірування. Завершивши підготовчий етап, можна відразу розпочинати основні процедури.

Етап 2: Шліфування кузова

Перед поліруванням авто ретельно шліфується (за умови, що вся поверхня добре просохла після підготовчих процедур). Шари покриття повинні бути твердими, щоб протистояти механічному впливу інструментів і запобігти швидкому «засолюванню» абразиву.

Необхідні інструменти:

  • шліфувальна машина з регульованою швидкістю обертання диска;
  • гумовий брусок чи рубанок;
  • ємність для чистої води;
  • полірувальні кола двох ступенів жорсткості: м'який (темного відтінку) та щільний (світлого);
  • Шматок чистої м'якої тканини (без ворсинок).

Матеріали:

  • наждачний (абразивний) папір з номером від 1500 до 3000 (вибирається залежно від якості фарбування та ступеня пошкоджень);
  • Полірувальна паста (з абразивом, безабразивна та спеціальна фінішна).

Технологія

Виконувати шліфування поверхні можна як спеціальним інструментом, так і вручну. Другий варіант передбачає використання гумового або повстяного бруска, обгорнутого шліфувальною шкіркою. Такий імпровізований інструмент ідеально підходить для ручного шліфування лаку, за його допомогою плавними та рівномірними рухами поверхня етап за етапом доводиться до потрібного стану. При цьому не рекомендується прикладати особливі зусилляна кузов, щоб "не зняти зайвого". Однак шліфування бруском – лише початковий етап усунення дрібних дефектів поверхні.

У міру того, як шкірка стиратиметься і засолюватиметься, її необхідно буде міняти на нову. Працюючи з деталлю неправильної або округлої форми (отвори, жолобки, дзеркала заднього виду тощо), рекомендується відмовитися від використання бруска.

Процедуру можна виконувати двома способами: сухим та мокрим. Зазвичай використовують мокрий. Мокрий має на увазі регулярне змочування кузова водою або іншим інертним розчинником. Шліфувальна шкірка також періодично змочується з метою видалення пилу та забруднення. Даний прийом дозволяє ефективно боротися з утворенням пилу, покращуючи весь шліфувальний процес та продовжуючи термін безвідмовної служби інструменту.

Якщо поверхня авто покрита нітролаковим складом, для роботи беруть водостійку наждачку, просочену уайт-спіритом. Такий «мокрий» спосіб шліфування застосовується лише в тому випадку, якщо кузов має водостійке покриття (одне з наступних):

  • епоксидне;
  • меламіноалкідна;
  • нітроцелюлозна;
  • олійно-лакове.

Головне в шліфуванні - не перестаратися, інакше можна легко підкинути собі чимало роботи по оновленню всього лакофарбового шару та проведенню нового фарбування авто.

Етап 3: Полірування

Абразивне полірування лаку, що виконується вже після фарбування авто, ефективно бореться з дефектами поверхні та її матовістю, наділяючи фарбу насиченим кольором та блиском. Виконання процедури може здійснюватись як вручну, так і за допомогою спеціалізованого полірувального обладнання. Як матеріал для обробки використовують абразивну пасту, що наноситься і ретельно втирається в поверхню авто невеликими ділянками. При цьому ручне полірування проводиться круговими рухами, а механізована хрестоподібними (тобто по горизонталі та по вертикалі). Через доступність та високої якостікінцевого результату, сьогодні майже не вдаються до ручного полірування, віддаючи перевагу шліфувальній машині.

Поліровка лаку авто вимагає використання різних типів паст. Спочатку, при глибокій обробці, в хід йде великоабразивна паста. Наприклад, №74 від фірми 3М. Після цього поступово знижується розмір абразивної фракції, аж до використання м'яких паст, що не містять абразиву у складі. Автомобілі темних відтінків повинні обов'язково бути оброблені безабразивною пастою в кінці полірування. Інакше на поверхні залишаться численні вади фарбування та лакування, що залишилися після первинної обробки.

Полірування абразивною пастою сприяє отриманню відмінного результату. Однак, крім правильного виборупасти, слід відповідально підійти до підбору та полірувального кола (виготовляється з поролону різної густини). Ідеальний варіант обробки передбачає використання відразу двох кіл: щільного (твердого) та м'якого. Насамперед поверхня обробляється щільним колом (він зазвичай білий), потім, для доведення результату, йому на зміну приходить м'який (зазвичай чорний).

Відколи з'явився лак для матових покриттів, техніка шліфування лакового покриття виявилася майже забутою. А коли меблярі отримали у своє розпорядження водорозчинні акрилові лакибільше уваги стали приділяти складу лаку, ніж його впливу на дерево. Щоб усунути цю несправедливість, ми хочемо розповісти, як правильно нанести та відшліфувати лакове покриття.

Робоче приміщення без пилу

При нанесенні лаку дуже важливо не допустити попадання в нього порошинок і крихітних волокон, які своїм електростатичним зарядом можуть витіснити частинки речовин, що містяться в лаку, і тим самим утворити мікроскопічні кратери. Тому під час нанесення лаку необхідно дотримуватися такого правила: працювати тільки в чистому приміщенні і, поки лак не висох, уникати протягів, які можуть принести з собою порошинки та різні волокна.

Шліфоване лакове покриття

Ще нещодавно поняття «матове лакування» асоціювалося з чимось несмачним та міщанським. При цьому малися на увазі химерні туалетні столики в стилі «бароко» та помпезні спальні гарнітури з відшліфованим лаковим покриттям. Але заради справедливості треба відзначити, що далеко не всі предмети меблів, що мають таке покриття, виглядають вульгарними.

Нанесення лаку з подальшим шліфуванням – досить складна процедура. До того ж лак наносять шар за шаром і кожен ретельно шліфують, причому не відразу, а лише після того, як шар лаку повністю висохне, затвердіє. Зрозуміло, що на все це йде чимало часу. Але інакше не можна. Тільки при повному та точному дотриманні всіх правил покриття вийде бездоганно рівним та красивим.

Не випадково шліфоване лакове покриття, виконане вручну за всіма правилами, вигідно відрізняється від аналогічного - за визначенням, але не за якістю - покриття, яке можна бачити на меблів фабричного виробництва, що, до речі, і спричинило погану репутацію матового лакування.

Для домашнього майстравикористання техніки шліфування лакового покриття може стати гарною практикою в освоєнні різних способів обробки виготовлених ним предметів меблів.

Шліфоване лакове покриття вважається бездоганним, якщо на ньому не видно жодного поглиблення або застиглих порошинок. Після завершення шліфування поверхня повинна стати рівномірно матовою. Тому непросто уникнути спокуси завдати ще одного шару лаку і відшліфувати його, щоб отримати ідеальну поверхню, яка не втрачає з роками благородного «оксамитового» блиску.

Відповідні лаки

Шліфоване лакове покриття вже в процесі нанесення піддається значно більшому навантаженню, ніж звичайне лакове покриття за час своєї служби. Тому для матового лакування поверхонь рекомендується вибирати тільки найкращі лаки. Вони повинні покривати основу найтоншим і водночас дуже міцним шаром, щоб його можна було шліфувати.

Акрилові лаки для цього не годяться. Хороші результати дають лаки з алкідної смоли. Втім, про якість лаку можна судити і про те, скільки він коштує. Дешеві лаки, як правило, не підходять для такого способу обробки поверхні.

Непогано піддаються шліфування лаки для матового покриттята блискучі непрозорі лаки. Але перші все ж таки краще, оскільки вони містять менше твердих частинок, які можуть подряпати поверхню. Однак незалежно від того, який лак ви оберете - матовий або непрозорий, кожен шар повинен сохнути щонайменше дванадцять годин і тільки після цього можна приступати до його шліфування.

Підготовка поверхні

Чи вийде шліфоване лакове покриття гарним, багато в чому залежить від якості основи. Бездоганно підготовлена ​​поверхня – одна з умов її успішного оздоблення.

Однак для покриття лаком годиться лише тверде дерево із стійкою структурою. У виробу з деревини м'яких порід, структура якої неоднорідна (вона змінюється в міру старіння дерева), поверхня через якийсь час починає нагадувати пральну дошку, і зовнішній виглядвироби - з лаковим покриттям або без нього - природно, виявляється зіпсованим. Із твердими породами цього не трапляється.

Перший етап підготовки поверхні - шліфування, яким згладжують нерівності і видаляють надрізані волокна, що стирчать. Дерев'яний пил, що з'явився, слід ретельно зібрати пилососом. Останній має велику перевагу перед щіткою або волоті, тому що не піднімає пилу.

Грунтівка

На відшліфовану поверхню наносять ґрунтовку. Вона заповнить пори деревини, зміцнить її структуру. Також завдяки грунтовці шпаклівка, що наноситься слідом, і перший шар лаку не проникнуть в дерево занадто глибоко. Ґрунтовку наносять товстим шаром. Вона має добре просохнути. Після цього наждачним папером зернистістю 180 зачищають волокна, що піднялися, і згладжують всі нерівності.

Необроблену деревину зачистіть наждачним папером у напрямку волокон. Шліфувальна колодка забезпечує рівну контактну поверхню між папером та деревом.

Ґрунтовку наносять товстим шаром і після висихання шліфують. Наждачний пил слід видаляти дуже ретельно.

Шпаклювання та шліфування

Загрунтована та відшліфована поверхня ще не може бути основою для першого шару лакового покриття. Додатково її вирівнюють спеціальною шпаклівкою, яку наносять еластичним шпателем, ведучи поперек волокон деревини.

Коли зашпакльована поверхня повністю висохне, її шліфують, використовуючи наждачний папір зернистістю 180, тонку пемзову пудру, яка пом'якшує вплив абразивного покриття паперу на оброблювану поверхню. В результаті після шліфування на ній не залишається подряпин. Щоб взаємодія наждакового паперу та пемзового порошку була більш ефективною, їх попередньо зволожують (порошок після нанесення на поверхню оббризкують водою).

Усунення вад

У процесі шліфування бобишку, обгорнуту наждачним папером, переміщують по поверхні колоподібними рухами з дуже легким натиском. Намагайтеся якомога рівномірніше вести обробку. Завершивши шліфування, ретельно очистіть поверхню вологою губкою або ганчіркою.

Якщо результати роботи вас не задовольняють, нанесіть шпаклівку ще раз і знову відшліфуйте поверхню. Усувати виявлені вади, нерівності краще на цій стадії обробки, тому що зробити це після нанесення першого шару лаку не завжди вдається.

Шпаклівку наносять і розподіляють поверхнею японським шпателем. Ведуть під невеликим кутом, щоб краще заповнити пори деревини.

Затверділий шар шпаклівки обробляють зволоженим наждачним папером і пемзовою пудрою, поки поверхня не буде гладкою.

Перший шар

На очищену від залишків пемзової пудри та наждачного пилу поверхню нанесіть перший шар лаку. Чим вище якість лаку, тим краще, він лягає. Тому використання добрих, дорогих лаків фактично з самого початку окупає себе.

Щітки

Пензли також повинні бути хорошої якості- такі, що рівномірно вбирають фарбу або лак і рівномірно розподіляють їх по поверхні. Дешеві пензлі, які застосовуються при нанесенні звичайного лаку, у разі не годяться.

Перед нанесенням лаку кисть потрібно обробити - "помасувати" щетину кінчиками пальців, щоб видалити всі неміцно закріплені волоски. Подібно до порошин волоски, «втрачені» пензлем і потрапили в шар лаку, можуть зіпсувати всю роботу.

Спочатку лак наносять паралельними мазками у напрямку волокон деревини, потім упоперек. На завершення злегка проводять пензлем уздовж волокон деревини, щоб притиснути кінчики волокон, що піднялися, і таким чином остаточно згладити поверхню.

Наносите перший шар лаку якомога рівномірніше і так, щоб не було видно слідів кисті.

Повсть

Для шліфування лакового покриття вам знадобиться саморобна шліфувальна колодка та пемзова пудра. Робиться така колодка з відрізка дошки та шматка повсті, яку можна знайти у будь-якому магазині будматеріалів. Повсть завтовшки 10 мм прикріплюють до дерев'яної пластини (вона служитиме рукояткою) за допомогою стрічки, обробленої з обох боків складом, що клеїть.

Щасливе вплив

Повсть сприяє рівномірному розподілу пемзової пудри, пом'якшує її вплив на лакове покриття, в результаті на поверхні не залишається борозенок та подряпин. Вода, якою змочують порошок із пемзи, також оберігає шар лаку від пошкоджень. Щоразу після шліфування повсть потрібно промивати, так як він вбирає в себе частину шліфувальної пасти. Видаляється вона легко.

Тонка повсть, яку використовують, наприклад, як покриття для підлоги, не годиться для шліфування. Задовільних результатів можна досягти тільки при роботі товстою повстю, що має рівну поверхню, чого не можна сказати про повстяне покриття для підлоги, поцяткованим борозенками. Через них пемзова пудра не розподілятиметься рівномірно.

Саморобний пристрій для шліфування лакового покриття: до дерев'яної пластини, яка служить рукояткою, приклеюють шматок товстої повсті.

Поперемінно лакувати та шліфувати

Коли перший шар лаку повністю висохне, беріться за обробку поверхні: нанесіть на неї суміш із пемзової пудри та води та шліфуйте ділянку за ділянкою саморобною колодкою. Постарайтеся обробити всю поверхню, включаючи кути та краї – це дуже важливо. Якщо ви вважаєте, що досягли мети, протріть чистою ганчірочкою невелику ділянку поверхні та перевірте, в якому вона стані і чи потрібно продовжувати роботу.

Якщо якість шліфування лакового покриття відповідає вашим вимогам, очистіть від пемзової пасти всю поверхню якомога ретельніше мокрою ганчіркою, дайте поверхні висохнути, а потім видаліть сухі ганчірки, що залишилися розлучення. Після цього можна наносити наступний шар лаку.

Шар за шаром

Після нанесення другого шару лаку поверхню також шліфують, а потім ретельно очищають. Якщо результати задовольняють, роботу можна вважати закінченою. Але за всіма правилами необхідний ще один — третій шар лаку. Не виняток – п'ять і навіть шість шарів. Саме при багатошаровому лаковому покритті поверхня набуде рівномірного забарвлення.

Суміш із пемзової пудри та води втирають у шар лаку. В результаті прозоре та блискуче покриття стає матовим. Поверхню очищають від пасти спочатку мокрою ганчіркою, потім сухою.

Потрібно нанести і відшліфувати щонайменше три шари лаку, щоб поверхня стала бездоганною. Але і п'ять, і навіть шість шарів – не виняток.

Вам знадобиться

  • - Політура;
  • - пемзо-восковий склад;
  • - сукно;
  • - Тампон;
  • - вода;
  • - ганчірки та губки;
  • - стругана дошка-пробник;
  • - вазелінове або рослинне масло.

Інструкція

Підберіть політуру потрібного кольору в залежності від кольору дерев'яного виробу. Змішуючи різні компоненти полірування, можна досягти відтінку від класичного червонувато-коричневого (луг і спирт 1:4) до безбарвного (вибілений луг і спирт 1:5).

Робочу рідину можна приготувати самостійно. Для цього заздалегідь розчиніть очищений луг у спирті. Додайте до отриманої суміші невелику кількість бензолу, струсіть розчин та залиште на добу.

Злийте верхній шар рідини, намагаючись не збовтати каламутний осад. Відфільтруйте робочу суміш через лійку та аркуш фільтрувального паперу – політура готова.

Починайте шліфування лакованого виробу спеціальним пемзо-восковим складом. Його також можна виготовити в: Порошок магазину пемзи просійте через сито з шовкової тканини, потім всипте в розплавлений натуральний віск і енергійно розмішайте.

Складіть удвічі відрізок сукняної тканини і починайте шліфувати лак, регулярно змочуючи ганчірку в отриманому абразивному складі. Робіть легкі кругові рухи, поки весь виріб стане зовсім гладким.

Змийте пемзу чистою водою і поролоновою губкою і протріть сухим ганчірком. Перед поліруванням прогрійте всю відшліфовану поверхню, натерши її сукном.

Змайструйте тампон для полірування. Одна його оболонка має бути з грубого полотна, інша – з м'якої фланелі. Всередину закладіть знежирену грудку натуральної вовни або вату. Розмір пристрою вибирайте індивідуально, залежно від площі виробу.

Розгорніть тампон, налийте його м'який наповнювач політуру і знову згорніть ткані оболонки. Коли вовна або вата просочиться полірувальним складом, проведіть тампоном за зразком зі струганої дошки. Ступінь насиченості полотна політурою оптимальна, якщо у вас лягають рівні, тонкі мазки, що швидко сохнуть. Вони не в жодному разі не повинні розтікатися!

Нанесіть на зовнішню робочу сторону тампона трохи вазелінового або рослинної олії- Тоді він краще ковзатиме по виробу і не прилипне.

Приступайте до полірування лаку. На першому етапі робіть невеликі кругові рухи зліва направо. Потім перемістіть тампон на наступну ділянку, не відриваючи руки, і починайте полірувати меблі у зворотному напрямку. При обробці країв протягуйте тампон то хвилястою, то прямою лінією.

 

 
Це цікаво: