Макарова В.С. Моделювання взуття та колодок – файл n1.doc. У чому різниця між дизайнерським та фабричним взуттям? Вибір персоналу для міні-виробництва взуття
Взуття ручної роботи користується великим попитом завдяки якості та довговічності – зазвичай ручної роботи ґрунтується на натуральних матеріалах, вимагає більше високі вимогидо якості готової продукції. Відповідно, ціна на взуття, зшите вручну, буде вищою порівняно з виробами, зшитими на автоматизованому виробництві.
Фірми взуття ручного виробництва
Навіть у вік максимальної автоматизації взуття, виготовлене вручну, не є чимось дивовижним. Класичні англійські виробництва, які високо цінуються у всьому світі:
- Loake;
Вони випускають взуття з натуральної шкіри та замші, пошите на ручному виробництві. Етапів виробництва у своїй значно більше, ніж за масовому автоматизованому виготовленні. Пара може виготовлятися протягом місяця, залежно від типу матеріалу та складності форми.
Що стосується форм та конструкцій, найбільш популярними черевиками в ручному виконанні є:
Вони відрізняються за типом шнурівки. Оксфорди мають закрите шнурівку, приховане передньою частиною черевика. Бічні частини пришивають клиноподібно, можлива перфорація.
Дербі ж, навпаки, мають відкриту шнурівку, а бічні частини нашивають поверх передньої частини таким чином, щоб при розв'язуванні черевиків вільно розходився. Дербі також може мати перфорацію та вважається найбільш універсальним взуттям для будь-якого випадку.
Всю структуру взуття поділяють на верхню та нижню частину. У складі верхньої частини складаються такі елементи:
- Шкарпетка – закриває пальці ніг, витримує найбільші механічні навантаження при носінні.
- Союзка - закриває тильну частину стопи і з'єднує шкарпетку, язичок та берці.
- Берці – закривають гомілковостопний суглоб, їх пришивають до союзки.
- Люверс – верхня частина взуття, призначена для отворів або гачків шнурівки.
- Задник – захищає п'яту та стопу, фіксує п'яту, виготовляється із твердої шкіри.
- Язичок покриває верхню частину ступні, пришивається до союзки.
- Устілка – з'єднує верхню та нижню частини.
У складі нижньої частини виробу:
- Підошва - зшивається по контуру з верхньою частиною, ділиться на підмітки, гелю, рант і наповнювач.
- Каблук - піднімає п'яту і кріпиться до підошви, верхній шар може бути каучуковим.
- Набійка - захищає каблук від протирання.
- Рант – сполучний елемент між деталями.
- Захисні вставки – запобігають стирання нижнього шару каблука.
- Наповнювач заповнює простір під устілкою, підвищує комфорт при експлуатації.
- Супінатор – дерев'яна або металева деталь, що закріплюється між підошвою та устілкою.
Знання конструкції взуття дозволяє виготовити кожну деталь якісніше, відповідно до її призначення.
Етапи виготовлення
Для виготовлення взуття своїми руками знадобиться чимало часу, але процес нескладний і залежить, в основному, від правильності вимірів і якості вихідних матеріалів. Весь процес можна поділити на дев'ять етапів.
Без цього етапу не обходиться пошиття взуття на індивідуальне замовлення, те саме стосується і одягу. Зняття мірок здійснюється головним чином для виміру параметрів майбутньої колодки.
Підготувавши за мірками колодку, шиють попередній макет. Для його створення шиють по готовій колодці із тонкої натуральної шкіри. Тут слід визначитися, який вигляд буде у моделі, як розташовуються шви, чи є малюнок чи перфорація.
Заготівля для майбутньої пари черевиків вирізається з листа натуральної замші або шкіри. Важливо залишати невеликий попуск на стиск і шов – строго по контуру вимірів вирізати не можна, інакше взуття буде мало як мінімум на розмір.
Стадія позначки
Зшиті по формах верхні частини майбутньої пари черевиків з'єднують разом. Це трудомістка частина роботи, оскільки при позначці верхньої частини черевиків може знадобитися обточування шкіри, підрівнювання краю, його підфарбовування.
Натягування заготовки
На цьому етапі вже готова колодка для майбутньої пари черевиків, а також її верхня частина. Тепер цю верхню частину в прямому значенні натягують встик раніше підготовлену колодку. На цьому етапі найбільш важливим кроком є укладання устілки, тому що від правильності укладання залежить зручність при експлуатації взуття.
Нашивка ранту
Рантом називають тонку шкіряну смужку, яка з'єднує всі частини черевика, вже натягнуті на колодку. Цей винахід належить Чарльзу Гудієру – завдяки його технології, взуття може бути розшите по місцях з'єднання рантом і полагоджено у випадку, наприклад, потрісканої колодки, підошви.
Підошва може бути виконана з різних матеріалів– їх слід заздалегідь уточнити у замовника, підказавши йому найкращий варіант до бажаної пари. Часто роблять шкіряні чи каучукові підошви.
Пришиті підошви зміцнюються невеликими гвоздиками – майстри використовують їх для прямоти та надійності каблука. Останній набирають із товстої шкіри в кілька шарів.
Фарбування підошви
Після пришивання підошви та набивання каблука необхідно пофарбувати їх необхідним кольором – вибір кольору залежить від тону черевиків. При підсиханні нанесеної фарби подушка полірується для нанесення фірмового маркування майстра.
Полірування
Ручне виготовлення черевиків закінчується найважливішим етапом – поліруванням та доведенням до ідеального стану готової пари. Після полірування виходить рівна, пружна, ідеально очищена пара з міцними сполуками.
Той факт, що зручна та стильне взуттяграє визначальну роль у побудові індивідуального образу і має велике значення у повсякденному житті будь-якого чоловіка не викликає жодних сумнівів.
Сьогодні просто необхідно вміти розбиратися у видах чоловічих туфель, підбирати взуття до різним варіантамодягу та грамотно доглядати за цією невід'ємною частиною гардеробу. Не менш важливо зрозуміти навіщо потрібно прагнути купувати кращі чоловічі туфлі, які бренди заслуговують на повагу в принципі і чи гарантує ціна - якість.
Я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі.
Актуальність цього мудрого висловлювання важко переоцінити. Проте більшість людей завзято продовжують носити дешевше і найчастіше менш якісне взуття, тим самим не тільки завдають шкоди стилю, але в якійсь мірі наражають на небезпеку власне здоров'я.
LOAKE
Один із найдоступніших брендів англійських чоловічих туфель хорошої якості. Марка Loake працює з 1880 року і відтоді змінилося 5 поколінь виробників модного взуття ручної роботи. За твердженням компанії на виробництво кожної ексклюзивної пари туфель йде близько восьми тижнів. На сьогодні бренд випустив до 50 млн пар взуття, яке експортується до більш ніж 50 країн світу. Loake – це дуже зручні та практичні чоловічі туфлі для широкого кола споживачів.
Країна - Англія
Ціна чоловічих туфель Loake - від 175 євро
Носіть комфортне і якісне взуття, доповнюйте образ дорогим чоловічим годинником та іншими важливими аксесуарами. Це обов'язково додасть впевненості у власних силах, підвищить самооцінку та гарантує увагу з боку жінок. Використовуйте хороший чоловічий парфум, стежте за собою, займайтеся спортом і досягайте успіху.
(Дипломна робота)
n1.doc
Розділ 4Розробка нових моделей взуття
1. Етапи створення та затвердження нових моделей
Розробка нових моделей взуття повинна проводитись за певною системою, що дозволяє врахувати всі задані умови для створення зручного та доцільного взуття.
Весь шлях нової моделі взуття від ескізу до покупця становить щонайменше півтора року. Скорочення цього шляху – завдання працівників взуттєвої промисловості країни.
Процес проектування включає такі етапи: складання технічного завдання; збір інформації; аналіз інформації відповідно до рекомендацій Естетичної комісії з питань моди та культури одягу науково-технічної ради Міністерства легкої промисловості СРСР за перспективним напрямом розвитку асортименту та моди; вибір колодки та матеріалів для проектування; розробка загального виду взуття – ескізу; вибір ескізу для проектування моделі та затвердження його технічною радою підприємства; розробка проекту - креслень та деталей з урахуванням попередньої техніко-економічної оцінки; техніко-економічне обґрунтування проекту; підбір запроектованих матеріалів; спостереження за збиранням заготівлі верху та внесення необхідних коригувань у креслення; спостереження за формуванням заготівлі верху на колодці та внесення необхідних коригувань до креслення; повторення експерименту (за потреби); проведення попередніх випробувань (оцінки) дослідних зразків продукції.
Процес затвердження нових моделей включає розгляд готового зразка взуття на технічній раді підприємства; уточнення техніко-економічних показників та повторення експерименту (при необхідності); оформлення картки забарвлень для кожної моделі з урахуванням модної гами, призначення взуття та попиту покупців; затвердження зразка – еталона взуття нової моделі на художньо-технічній раді (ХТС) Мінлегпрому СРСР. Процес впровадження нових моделей у виробництво включає такі етапи: участь у промисловому ярмарку; складання графіка застосування моделей на рік; відпрацювання оптимальних розмірів деталей у результаті повторення експериментів з виготовлення заготовок верху взуття та формування їх на колодці в експериментальному та виробничому цехах підприємства; уточнення техніко-економічних показників (визначення остаточної матеріаломісткості та трудомісткості моделі); серійне розмноження шаблонів деталей моделі; підготовка документації для виготовлення різаків; перевірка певної кількості пар взуття, виготовлених у виробничих умовах, у середньому та крайніх розмірах; впровадження нової моделі у виробничому цеху під наглядом модельєра та технолога.
2. Методика моделювання з ескізу
Ескіз є художньо оформленим зображенням задуманої конструкції взуття, що відображає зовнішній вигляд і основну конструкторську ідею. Розроблений ескіз повинен чітко відображати особливості конструйованого взуття: форму колодки, висоту каблука, конфігурацію зовнішніх деталей верху та низу взуття, а також виявляти характерні лінії та пропорції деталей моделі.
На кожне технічне завдання розробляється кілька ескізів, які є різними варіантамизадуму.
При розгляді ескізів увага звертається не тільки на їх естетичні переваги, а й на економічні та технологічні чинники. Візуально можна визначити складність конфігурації деталей, їх взаємоукладальність, трудомісткість виготовлення верху взуття та взуття загалом. На розгляд можуть бути представлені моделі, малюнок деталей яких виконаний на твердій оболонці або зліпці.
Найбільш поширеною системою моделювання верху взуття є комбінована, при якій одержання умовної розгортки бічної поверхні колодки поєднане з нанесенням на неї малюнка моделі відповідно до ескізу. На кресленні проводиться коригування контурів та розмірів деталей щодо контрольних точок та ліній, а також розрахунок припусків під рядок та затяжку з урахуванням товщини та деформації деталей. Прикладом роботи з ескізу служить проектування моделі жіночих відкритих туфель рядково-клейового та клейового методів кріплення.
Варіантом копіювально-графічної системи моделювання за ескізом є нанесення малюнка моделі на колодку, перенесення його на шаблон УРК з кальки, а потім на креслення та подальше коригування контурів та розмірів деталей щодо базисних та контрольних ліній на підставі ретельного аналізу моделей аналогічних конструкцій, що діють на даному виробництві. взуття.
Під час розробки туфель ремінцевого типу поширена копіювальна система моделювання. Розробка моделей конструкції мокасин та човник найчастіше виконується за жорсткою оболонкою.
У всіх випадках необхідно враховувати анатомічну будову стопи, технологічні та економічні показники взуття, що проектується.
3. Методика побудови контрольного креслення основних конструкцій верху взуття
Контрольне креслення моделі верху є заключним етапом розробки нової моделі та містить основну інформацію про неї. Контрольний креслення виконується по відкоригованому деталюванню та перевіреному УРК. Деталі, що мають лінію згину, виконуються у розгорнутому вигляді із зазначенням розмірів припусків, числа рядків та відстані між ними.
Після вписування УРК в осі координат та нанесення базисних та контрольних ліній визначається положення трьох точок-орієнтирів (рис. IX. 1, а). Для основних конструкцій та видів верху взуття визначаються такі точки: 1 - нормований припуск під затягування у п'яті; 2 - припуск на товщину облягаючих деталей у точці найбільшої опуклості контуру п'яти УРК; З- Точка союзки з урахуванням конструктивної особливості моделі.
Першу та другу точки (рис. IX. 1, б)знаходять на кресленні насамперед. Третя точка Звизначається на контурі УРК після поєднання деталей із кресленням (рис. IX. 1, в). Для цього оригінали деталей скріплюють між собою за наміченими лініями припуску під рядок за допомогою скріпок або гумового клею, утворюючи грунтмодель. Клей наноситься у двох точках, щоб деталі легко роз'єднувалися після побудови креслення. П'ятковий контур ґрунт-моделі поєднується з точками 1 і 2 , а зазначена точка З- З контуром УРК. При цьому контролюється положення контура п'яти щодо точок 1 і 2 .
З
Рис. IX. 1. Схема побудови контрольного креслення моделі верху:
а - деталі черевика в складання (грунтмодель); б - нанесення контрольних точок-орієнтирів 1 та 2; в - вписування грунтмоделі. Визначення положення точки С у конструкціях моделей; г - з нарядковими берцами; д – з настрочною союзкою (аналогічно туфлям-човникам з центральною гумкою); е – з бічними гумками (у тому числі «лоафер»); ж – без спеціального закріплення на стопі (у туфлях)
Омістивши грунтмодель з трьома названими точками, деталі обводять по зовнішньому контуру гостро заточеним олівцем, а після роз'єднання - по всьому контуру. При цьому невидимі лінії припусків та контурів деталей обводяться штриховою лінією (див. рис. IX.1, а і в).
Н 
а рис. IX. 1, г-ждано положення точки Здля моделей типових конструкцій При виконанні контрольних креслень туфель, напівчеревиків та відкритих туфель точки Уп
і Ут
(на малюнку не позначено) повинні відповідати розмірам, зазначеним у державному стандарті.
На контрольному кресленні оригінали обводяться основною лінією, а припуски на обробку видимих країв деталей – тонкою. Усі розміри деталей та припуски вказуються за кресленням з урахуванням товщини олівця (рис. IX. 2). На контрольному кресленні рекомендується виконати модельний паспорт як таблиці (див. табл. IV. 3).
Найпростіший варіантвиконання контрольного креслення - побудова креслення деталей у складанні з технологічного процесу та вписування в ґрунтмодель умовної розгортки колодки, орієнтуючись на точки 1 , 2 і З (див. рис. IX. 1, а).Мета побудови контрольного креслення - перевірити положення контрольних точок за державним стандартом, перевірити розміри припусків під рядок та затягування, проаналізувати та обґрунтувати положення точки С та лінії перегину союзки.
Н
Рис. IX. 2. Контрольне креслення моделі верху
а контрольному кресленні розворот УРК можна робити, крім креслень черевиків і чобіт.
Для побудови контрольного креслення підкладки її деталі збирають відповідно до технологічного процесу за допомогою скріпок або клею і поєднують на кресленні з контуром зовнішніх деталей верху. При цьому необхідно враховувати правило проектування внутрішніх деталей - периметр підкладки без припуску на шви та обробку завжди менше периметра зовнішніх деталей. Орієнтиром служить контур верхнього краю берців, який повинен збігатися біля деталей верху та підкладки.
Контрольне креслення міжпідкладки виконується відповідно до її проектування.
4. Способи обробки верху взуття
П 
при розробці нових моделей взуття для її прикраси використовуються різні видиоздоблення верху та низу взуття.
Деталі верху взуття обробляють до збирання заготовки. Основним призначенням оздоблювальних операцій є покращення зовнішнього виглядувзуття та його декоративне оформлення. Оздоблення верху взуття дозволяє урізноманітнити асортименти всіх її видів. Правильний підбір пропорцій основних деталей та оздоблення дозволяє створювати композицію взуття різних стильових рішень. Стилізація - це створення певного образу чи імітація форми. Особливо велике значення стилізації в дитячому та в літньому відкритому взутті. Наприклад, домашнє взуття з вушками, що нагадує зайчика; членування настройочной берці черевика, що нагадує білочку; форма вирізів, що імітує ремінцеве взуття тощо.
Використовувані види обробки можна розділити на три основні:
Оздоблення, що є частиною конструкції (рис. IX.3): поєднання матеріалів за кольором та фактурою; бізики, вставки, відвороти, обстрочки гофровані та закриті шкірою гумки, м'який виворотний верхній край, зав'язки, гумова протримка-складання, защипи, рустикальні (тачні зовнішні) шви, а також робоча фурнітура (блочки, гачки, пряжки, петлі, п.)
Рис. IX. 3. Моделі взуття з обробкою, що є частиною конструкції
ваговиці, застібки-блискавки). Без зазначеного оздоблення не можна користуватися взуттям або отримати готовий зразок.
Оздоблення, що наноситься безпосередньо на деталі верху взуття: перфорації (рис. IX.4), декоративні та ажурні рядки, відсічення та фігурні вирізи, вишивка, тиснення, шовкографія, тонування. Перфорація може мати вигляд окремого «куща» або стилізувати образ, а може і доповнювати декоративний рядок.
У композиційному рішенні взуття велике значення мають графічні елементи: товарний знак та маркування. Товарні знаки служать на відмінність продукції різних підприємств. Вони наносяться на зовнішні або внутрішні деталі верху, а також на устілку або підошву. Розрізняють словесні, образотворчі чи комбіновані та об'ємні знаки.
Про 
б'ємні знаки наносяться на підошви під час їх виготовлення.
Залежно від призначення, матеріалу, виду та групи взуття можуть застосовуватись окремі види оздоблення або їх комбінація.
Рис. IX. 4. Малюнки перфорації
5. Моделювання взуття на одній конструктивній базі
Базою називають основні деталі взуття, які залишаються незмінними за зміни зовнішнього вигляду взуття загалом. Базою можуть бути деталі верху і низу взуття.
Базове моделювання дозволяє розширити асортимент взуття, що створюється шляхом різноманітності декоративних елементів і прискорити його впровадження в масове виробництво. Тим самим досягається значний економічний ефект (скорочуються витрати на відпрацювання моделей, виконання шаблонів та різаків, на технічну документацію тощо). При зміні членування деталей порушується основа зовнішніх деталей верху взуття, але зберігається основа підкладки, що також дає економічний ефект у виробництві взуття.
На рис. IX.6 представлені чотири моделі сап
Рис. IX. 6. Моделі чобіток на одній конструктивній базі А
опік на одній конструктивній базі А.При створенні різноманітного асортименту були на одній конструктивній базі велику роль грає оздоблення взуття у вигляді декоративних рядків, перфорації, фурнітури, накладних деталей, відворотів, хутряного узлісся, підбору різних матеріалів за кольором або фактурою, тисненням, бізиками, шовкографією, протримкою.
При використанні для обробки верху декоративної фурнітури необхідно враховувати притискний пристрій підошовно-прикріплювального обладнання та інші пристрої.
6. Проектування моделі верху конструкції мокасин
Мокасини - взуття, у якого деталі верху закривають слід повністю або його передню частину і переходять на бічну поверхню, скріплюючись із овальною вставкою за допомогою ручного плетіння шнуром або мокасиновим швом.
У першому випадку заготовка повністю, а в другому в шкарпетково-пучковій частині має об'ємну форму.
Ж 
їстку оболонку знімають із колодки, на якій закріплені проміжні та внутрішні деталі взуття. Найчастіше взуття конструкції мокасин виготовляють безпідкладковою в шкарпетково-пучковій частині та з деталями верху, що закривають тільки передню частину сліду. Тому в частині п'яти заготовка формується з жорстким задником і з основною напівустілкою, яка проектується внахлест з вирізом верху на сліді в точці П"(Мал. IX.7). Жорстку оболонку знімають з бічної поверхні колодки та її сліду, після чого їх склеюють перхлорвініловим клеєм. Якщо оболонка з тканини, спочатку обтягують бічну поверхню колодки, обрізають надлишки по межі сліду, а потім приклеюють устілку.
На підготовлену оболонку (рис. IX.7, а)наносять малюнок моделі так, щоб край вставки збігався з гранню бічної поверхні шкарпетки колодки. Поглиблення вставки визначають так само, як для моделі туфель без спеціального закріплення. Для цього достатньо з'єднати точку на середині сліду, перенесену на бічну поверхню з нахилом на скаті гребеня та на отриманій лінії КЛ"знайти точку р.Лінію верхнього краю туфель наносять по лінії У Т р.Крапку Ут
визначають за державним стандартом. Потім проводять лінію розділу оболонки на зовнішню та внутрішню сторони та визначають положення лінії про
Рис. IX. 7. Схема проектування туфель конструкції мокасин за жорсткою оболонкою
треза берця де.На бічній поверхні відзначають точки наколів Пу пучках колодки. На слід оболонки наносять контур вирізу овальної форми (рис. IX.7,
б), що переходить у припуск під затягування: 18 мл у гелянці, 15 мм у п'яті. Глибина вирізу повинна сприяти хорошому формуванню, але не глибше точки П " у січ. 0,73 L.Для сплощення оболонки роблять її членування: обрізають надлишки, вирізають вставку, розрізають основну частину оболонки по лінії середини закруглення п'яти, по межі сліду колодки з обох сторін до сплощення в точках іі за вирізом сліду; надрізають вставку (рис. IX.7, в)по лінії Ввдо ущільнення в точці б.
У частині п'ятої основної деталі оболонки роблять два-три надрізи по лінії стельового ребра за межу його на 15-20 мм і один надріз - в точці максимальної опуклості п'яти Н(рис. IX.7, г). У передній частині оболонки надрізи виконуються по нормалі до контуру ребра, відстань між надрізами 8-10 мм. Надрізи в шкарпетково-пучковій частині не повинні заходити за межу сліду.
Для побудови овальної вставки вісь надрізаного шаблону вставки в точках ві б(див. рис. IX.7, в)поєднують з осьовою ОХна кресленні і потім обводять її контур і накладення надрізаної частини О 6.Коригування накладання здійснюється шляхом розвороту вставки в точці бтак щоб крапка Упосіла місце на осі ОХпочергово із зовнішньої та внутрішньої сторін. При цьому скорочується периметр вставок Г"ВГ"до 2%, що коригується у точках Г"шляхом відновлення периметра.
Коригування частини п'яти основної деталі виконується за прийнятою методикою. У шкарпетці виточки не коригуються, тому при зістрочуванні союзюки зі вставкою на союзці утворюються збірки, що створює об'ємну форму шкарпетки взуття. У пучках проводиться лінія через точку Про(див. рис. IX.7, г) у січ.. 0,62 L,від якої підсумовуються виточки до берців. Після коригування союзки на суму виточок? необхідно випрямити її контур сНпо лінії зіткавання зі вставкою і по затяжній кромці (відповідно додати сс"і зменшити рр").
З огляду на деформацію союзки для формування, її розміри скорочують на 2 %. Для цього з точки Пропроводять промені до контуру союзки. Довжину кожного променя скорочують на 2 % і після з'єднання точок виконують деталування союзки. Щоб заготівля добре приформовувалась до колодки, у точці Ут
робиться засічка на 5 мм і берці зменшуються на величину ∆ lб на деформацію до 5% по контуру п'яти.
7. Проектування моделі верху черевика з овалом
ьною вставкою та клапаном
Отримавши умовну розгортку просторового типу, як показано на рис.III.17, виконується побудова деталей верху згідно з прийнятою методикою. Овальна вставка може мати різну формуу верхній частині заготівлі. На рис. IX.8. представлена модель черевика з налаштувальними берцями і з овальною вставкою, що переходить у клапан.
Спочатку верхня частина вставки В"г проектується аналогічно язичку напівчеревика з настрочними берцями. Для побудови клапана визначається положення точки В" - висоти язичка вставки на підйомній частині стопи і проектується його ширина В"г. Потім початковий контур язичка шляхом розвороту переноситься на лінію перегину овальної вставки в положення "г".
Рис. IX. 8. Схема проектування черевика з клапаном
З'єднавши прямими лініями точку г з точками і Г, контур верхньої частини берців копіюється на кальку і переноситься вниз щодо лінії гГ, яка є лінією згину верхньої частини розгорнутого клапана. Ширина язичка В"г повинна забезпечити впор-ність готового взуття. Її можна розрахувати аналогічно бічній гумці. Причому відстань Вг повинна бути дорівнює двом відстаням між променями кута а, проведеного через точку В.
В осі координат така розгортка може вписуватися зовнішньою стороною. Після проектування зовнішніх деталей виконується аналогічна побудова на внутрішній стороні. Припуски на шви та під затягування визначаються згідно з прийнятою методикою.
8. Проектування моделі верху туфель-човників за жорсткою оболонкою
Туфлі "човники" відносяться до плоского типу заготовок. Однак вимоги, що пред'являються до положення канта на колодці, та можливість застосування накладних язичків, черес-підйомних ременів дозволяють застосувати умовну розгортку, сплощену на кшталт напівплоскої заготовки (рис. III. 15). При цьому для туфель «човників» кути значно менше кутів для плоскої заготовки (розділ III. гл.2. §3). При уплощении оболонки з малими кутами а проектована модель має краще прилягання по канту берців і вирізу союзки, і навпаки.
Щоб покращити прилягання канта берців з внутрішньої сторони, при моделюванні по жорсткій оболонці не потрібно виконувати розворот задини - потрібно правильно вибрати кути а. На основі аналізу діючих моделей протягом ряду років встановлено, що кут з внутрішньої сторони для туфель «човників» на 2 градуси менше, ніж із зовнішньої. Цю різницю можна встановити для будь-якої колодки. Для цього після надрізу жорстку оболонку поєднують з віссю ОУ без попереднього нанесення кутів. Крила оболонки укладають довільно до їх уплощения, відзначають точки Не з точкою Н осі ОУ і вимірюють отримані кути. Для отримання умовної розгортки сплощення проводиться з кутами а меншими, ніж отримані під час перевірки, згідно з розділом III. гл.2. §3. При цьому за основу береться кут для зовнішньої сторони, а для внутрішньої зменшується на отриману при перевірці різницю.
П'ятковий контур оболонки наводиться до ідентичного.
Нанесення малюнка моделі «човник» проводиться аналогічно до прийнятої методики в розділі III. гл.2. §3 та у розділі V. гл.11. §2. При побудові креслення деталей виконується необхідне коригування їх розмірів згідно із зазначеною методикою.
Розділ 5
Модельна лабораторія
1. Устаткування модельної лабораторії
Під час підготовки моделі до впровадження виникає потреба у виготовленні спеціальних шаблонів: для розкрою, для градирмашини, для різаків. Шаблони для ручного розкрою виготовляють із картону. Краї шаблонів зміцнюють лаком, якщо розкривається не більше шести пар верху взуття, або спеціальним дротом окантовки. Застосовуючи щільний потовщений картон, можна уникнути окантовки країв, покривши їх лаком двічі. Підвищення рівня моделювання веде до зменшення кількості експериментів (проб), виключається необхідність масового експерименту. Однак для масового ручного розкрою модельного взуття, що випускається малими серіями, картонні шаблони окантовуються. Площа картонних шаблонів повинна бути скорочена на товщину стрічки окантовки. Для градування серії шаблонів виготовляють металеві шаблони вихідного розміру дубльовані картоном. Картонні шаблони не повинні виступати за металеві краї, тому їх площа скорочується на 2 мм по всьому периметру.
Для різаків виготовляється серія металевих шаблонів, площа яких повинна відповідати серійним оригіналам, оскільки це впливає на витрату матеріалу під час розкрою. До шаблонів з картону, які застосовуються для ручного розкрою деталей верху взуття, прикріплюють наколочні кнопки. При розкрої деталей з матеріалу ними залишаються сліди від вістря кнопок, які є орієнтиром під час збирання заготовок. При розкрої юфті застосовують більші кнопки, а для розкрою тонких шкір з гладкою лицьовою поверхнею - дрібніші. У шаблонах з картону та металу висікають отвори для скріплення в комплекти перших та для закріплення болтами других при градуванні за металевими шаблонами. Для виготовлення перерахованих шаблонів, шаблонів для виготовлення матриць та іншого оснащення застосовують спеціальне малогабаритне обладнання: модельні ножиці, машину для окантування, апарат для пробивки отворів, апарат для вставки наколочних кнопок та інше.
2. Організація робітника
місця модельєра
До складу відділу проектування входить асортиментний кабінет, модельна та колодкова лабораторії. Кожен відділ лабораторій має бути обладнаний спеціальними шафами та робочими столами.
В асортиментному кабінеті на спеціальних стендах повинні зберігатися зразки випускних та перспективних моделей взуття. Для засідань технічної ради підприємства та демонстрації розроблених зразків взуття бажано мати подіум із вмонтованими чи відкидними полицями для ведення записів. У колодковій лабораторії у спеціальних шафах повинні зберігатися зразки впроваджуваних у виробництво та нових фасонів колодок та підборів, шаблони на їх виготовлення, зразки взуття, розрізи різних методів кріплення, скелет та гіпсові зліпки стоп та спеціальна література. У модельній лабораторії у спеціальних шафах повинні зберігатися зразки, макети, заготовки верху та окремі вузли взуття; зразки колодок і підборів, гіпсовий скелет стопи та зліпки ніг з різною піднесеністю частини п'яти від опорної поверхні; зразки фурнітури та матеріалів, а також журнали та інша спеціальна література та документація. Вакуум-апарат має бути обладнаний з урахуванням правил техніки безпеки. Робочий стіл модельєра повинен бути зручним як для роботи сидячи, так і для роботи стоячи, тому що виконувати деталізацію моделей ножем рекомендується стоячи, якщо немає нахилу дошки. Конструкція столу має забезпечувати раціональну організацію праці модельєра.
Закрийна дошка має бути дерев'яною торцевою. Її доцільно розміщувати у центрі столу. Стіл повинен мати невелике заглиблення, щоб робочий інструмент лежав на поверхні. Крім поличок для зберігання інструменту, колодок, жорсткої оболонки, конвертів з оригіналами деталей, кожен стіл повинен мати жолоб з лівого боку для зберігання обрізків та картону. Стіл має бути оснащений індивідуальним світильником. Інструмент на робочій поверхні столу повинен розміщуватися в певному порядку: зліва повинні знаходитись лінійка та вимірювальна стрічка; праворуч – ніж, циркуль, вимірювальний інструмент; посередині – шило, брусок, олівці. На дрібних підприємствах, де немає поділу праці модельєрів, у модельній лабораторії має виділятися спеціальне приміщення для градирмашини та іншого обладнання, необхідного для виготовлення шаблонів.
3. Особливості праці модельєра
У вирішенні поставлених завдань у сфері підвищення ефективності виробництва, розширення асортименту та покращення якості взуття особливе місце належить відділу моделювання та проектування взуття. У його функції входять роботи з вивчення попиту та прогнозування моди, проведення передпроектних досліджень, проектування нових та вдосконалення конструкцій взуття, що виготовляються, випробування та впровадження у виробництво новорозроблених виробів. Розробка нового асортименту та впровадження його у виробництво здійснюється різними відділами. Крім того, на ряді взуттєвих підприємств створено перспективні групихудожників-дизайнерів, які розробляють нові типи та конструкції взуття.
Дизайнери-модельєри, які працюють над створенням нового асортименту взуття, отримують завдання, в якому вказані всі вихідні дані для розробки конкретного асортименту взуття. Конструктори-модельєри, які працюють над впровадженням моделей у виробництво, перевіряють технологічність виготовлення нових моделей та конструкцій взуття, їх техніко-економічні показники та готують документацію до впровадження. Такий поділ праці дозволяє більше уваги приділяти розробці нового асортименту та покращенню його якості. Істотну допомогу конструкторам-модельєрам надають технологи, які розробляють оптимальний технологічний процес виготовлення кожної моделі взуття. Як творча, і конструкторська робота модельєрів вимагає постійного підвищення кваліфікації, розвитку смаку, знання виробництва та економіки. Не рідше одного разу на місяць модельєри мають творчі дні для збирання інформації. Від раціональної організації праці відділів моделювання взуття багато в чому залежить рентабельність взуття, що випускається, ритмічність роботи підприємства, його подальше вдосконалення та розвиток.
4. Особливості проектування моделей верху
взуття зі штучних матеріалів
Штучні та синтетичні матеріали для верху взуття отримали велике застосування у взуттєвій промисловості для створення взуття всіх видів, сезонів носіння та статево-вікових груп, крім взуття для дітей (0-3 групи). У нашій країні зі штучних матеріалів виготовляють: верх взуття - 15%, підкладку - 30%, підноски - 90% від загального випуску взуття та багато деталей низу. З кожним роком розширюється асортимент штучних та синтетичних шкір та сфера їх застосування.
Рівномірні властивості і форма штучних рулонних матеріалів, що розкраюються, дозволяють за допомогою ЕОМ розрахувати оптимальні варіанти при розкрої. Синтетичні та штучні шкіри відрізняються від натуральних за фізико-механічними показниками та гігієнічними властивостями. Механічна заміна одного матеріалу іншим неприпустима, оскільки може негативно вплинути споживчі властивості продукції. Цим визначаються особливості конструювання, моделювання, технології виготовлення та експлуатації взуття. Пружнопластичні властивості штучних та синтетичних матеріалів значно відрізняються від натуральної шкіри. Велике розтягування на обтяжно-затяжних операціях не тільки викликає великі пружні деформації (релаксації), а й призводить до порушення лицьового покриття та розриву матеріалу. Після формування заготовок верху зі штучних матеріалів деталі прагнуть відновити початкові розміри, особливо в шкарпетці. Тому для формування верху заготовок зі штучних та синтетичних шкір повинні проектуватися, виготовлятися та застосовуватися колодки з більш наповненою формою шкарпетки та зі збільшенням обсягу в пучках. Згідно з прийнятими галузевими стандартами застосовуються колодки з підвищенням об'ємних розмірів на одну повноту, для виготовлення утепленого та неутепленого взуття з верхом зі штучних матеріалів.
Зі штучних матеріалів слід розробляти моделі з відрізними деталями, що скріплюються точними або настрочними швами, щоб напівплоскій заготовці надати просторової форми. Щоб максимально скоротити розміри релаксації у готовому взутті, рекомендується при проектуванні збільшити на 3 мм припуск під затягування. Це з необхідністю ослаблення пружин кліщових механізмів для скорочення витяжки матеріалу при формуванні. Для зменшення тягучості зовнішні деталі верху підклеюються міжпідкладкою. На підкладку з трикотажного полотна, дубльованого поролоном, також підклеюється міжпідкладка, щоб запобігти підкладці від розривів при формуванні. Міжпідкладка проектується лише під деталі, що прилягають до колодки для формування. Видимо краї зовнішніх деталей верху зі штучних і синтетичних шкір повинні оброблятися в загинання або окантовку, крім синтетичних шкір на волокнистій і комбінованій основі, які допускається ГОСТом обробляти в фарбування. У взутті ремінкового типу допускається виконувати розширену загинання ремінців встик без застосування підкладки.
Синтетичні шкіри повинні застосовуватися на верх утепленого взуття з підкладкою зі штучного хутра, вовняної та напіввовняної байки та тканин типу технічного сукна. Для підкладки не утеплених черевиків і чобітків повинні використовуватися тканини типу вельветон, а для напівчеревиків - натуральні шкіри підкладки. У літньому взутті з верхом зі штучних матеріалів, а також у частині п'яти безпідкладкових сандалет з натуральних шкір допускається застосовувати підкладку зі штучних і синтетичних шкір за зразками, узгодженими зі споживачем. Щоб скоротити складки за слідом затягнутого взуття на затяжній кромці зовнішніх і внутрішніх деталей верху слід проектувати надсічки і гофри глибиною 6-8 мм. Зі штучних шкір можна виготовити верх взуття методом одночасного зварювання та вирубування деталей з декількох шарів термопластичних матеріалів у полі ТВЧ. Таким чином, можна виготовляти цілі заготовки верху взуття: наприклад, ремінкового типу, з великою висічкою, - і окремі деталі: банти, пряжки. Одночасно можна виконувати тиснення та перфорування деталей.
5. Споживчі властивості взуття
Будь-який товар має безліч властивостей. Властивості називають об'єктивні особливості, які можуть виявлятися на будь-якій стадії життєвого циклу товару: проектування, виготовлення, розподілу та споживання (експлуатація). Споживчими властивостями називаються об'єктивні особливості товару (взуття), які у процесі споживання і забезпечують задоволення конкретних потреб людини. Номенклатура споживчих властивостей залежить від функціонального призначення товару. Взуття служить для захисту стопи (або стопи та гомілки) людини від впливів довкілля. У процесі експлуатації (споживання) взуття може надавати на людину позитивне або негативний вплив. Так, до позитивним якостямможна віднести теплозахисні властивості зимового взуття, а до негативних - великоваговість. За своєю природою властивості діляться на фізичні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні. До фізичним властивостямвідносяться:
механічні (міцність, деформація, твердість, втома та ін.);
термічні (тепломісткість, теплопровідність та ін.);
оптичні (колір, блиск та ін.);
загальні фізичні (маса, густина, пористість).
функціональні;
ергономічні;
естетичні властивості товару, а також його надійність та безпека. Споживчі властивості можна поділити на прості та складні. Прості не поділяються більш дрібні, але самі можуть бути складовими частинами складніших властивостей. Складні, або комплексні, мають кілька складових. Наприклад, простою властивістю взуття є її маса, а складним - зносостійкість, що включає стійкість до багаторазових вигинів, стиску, розтягуванню, впливу вологи, поту, стійкість підошви до стирання.
Російської компанії Ralf Ringerвже 17 років. У неї три власні фабрики (у Москві, Володимирі та Зарайську), найбільша в Росії мережа дистрибуції (понад 1 700 магазинів) і найбільший у країні обсяг виробництва чоловіче взуття. Загалом у 2012 році вона продала близько 1,35 млн пар.
Взуттєва компанія Ralf Ringer
Розташування
місто Москва
дата відкриття
1996 рік
співробітники
3000 осіб
Річний обіг
2 млрд рублів
Перед початком виробництва майбутнє взуття проходить тривалий шлях. Команда бренд-менеджерів, спираючись на світові тенденції моди, аналіз ринку та результати продажу попередньої колекції, створює технічне завдання. На його основі модельєри вигадують колекцію, яку показують асортиментному відділу та керівникам компанії на ескізній раді. Далі відбираються моделі, які, на загальну думку, будуть потрібні на ринку. Для цих моделей створюють технологічну карту та викрійки, за якими в експериментальному цеху створюють перші зразки. Вже відшиту колекцію знову показують експертній пораді, яка поетапно розглядає кожен фасон та модель, відправляє їх на доопрацювання модельєрам та затверджує підсумковий асортимент. Тільки тепер колекція презентується закупникам із різних магазинів. Ті моделі, які вони обирають, і надходять у масове виробництво.
На фабриці використовується шкіра з чотирьох країн: з Росії – для грубих чоловічих черевиків, з Італії – для модельної класики, з Аргентини – для напівспортивного взуття, а з Франції приходить сировина високої селекції, яку використовують у виробництві найдорожчих моделей.
Колодки враховують особливості будови російської стопи. У нас вона ширша і повніша, ніж у європейців, тому класичне італійське взуття нашим чоловікам часто не підходить. Ширина російської стопи може бути не тільки генетичною особливістю, а й наслідком заробленого в дитинстві ортопедичного плоскостопості від незручного взуття.
У цьому цеху вирізають деталі майбутніх черевиків. Він спеціально розташований на першому поверсі, тому що преси для вирубування деталей дуже важкі – їх просто не витримали б перекриття.
Так вирізаються устілки. Кожен черевик (за рідкісним винятком, мокасини, наприклад – без основної устілки), щоб зберігати формостійкість, обов'язково містить устілку із взуттєвої целюлози – дуже щільного, товстого матеріалу. Вона, подібно до кісток у людському тілі, створює каркас черевика.
На столі лежать пов'язані мотузкою лекала для черевика певного фасону та розміру. Кожна така деталь вставляється в різак, який під пресом вирізує відповідні частини матеріалу.
Це підготовчий цех, де обробляються раніше вирізані деталі. Їх фарбують, підпалюють спеціальною паяльною лампою, прогинають, роблять розмітку срібним олівцем. Потім йде маркування деталей: на кожному черевику є дані про тип взуття, колір, розмір і номер партії.
Важливий нюанс при створенні черевика – на ньому не повинно бути виражених рубців, швів, які можуть травмувати ногу. Для того, щоб взуття не натирало, у деяких деталей сточують краї. Щоб проконтролювати товщину шкіри, використовують товщиномір (на фото).
У цеху, де проводиться лазерна перфорація, завжди стоїть сильний запах паленої шкіри. Згідно з шаблоном, заданим програмою, лазер пропалює акуратні «дірочки» у шкірі.
Через цех проходить автоматична стрічка, якою подорожують коробки з виробами. Щоб спеціаліст виконав свою операцію, майстер ставить коробку на стрічку, натискає на пульті номер відповідного фахівця, і коробка відправляється до нього. Коли операцію виконано, фахівець повертає коробку з виробом майстру, і той направляє її наступному оператору.
У цьому цеху роблять основні устілки, які потім прикріплюють до заготівлі верху, а потім до підошви. Вирізані на першому поверсі деталі устілок (основну та п'яткову) склеюють разом.
Ця машина робить устілки поглиблення, в яке потім вставлять супінатор.
Наступні етапи пов'язані з наданням форми черевика. Для цього спочатку до колодки трьома гвоздиками прибивається устілка із взуттєвої целюлози. Потім у спеціальних машинах відбувається затягування та проклеювання шкарпеткової та п'ятково-геленової частини черевика на колодці. Білі нитки на бабині на фото - поліуретановий клей, який розігрівається всередині машини.
Черевик проходить через спеціальну сауну, де піддається волого-тепловій обробці, в результаті якої остаточно набуває форми колодки. Потім заготовка йде на підготовку прикріплення до підошви: змивається креслення, йде попереднє ґрунтування і полірування черевика, шліфуються за допомогою грубого абразиву надлишки затяжної кромки.
Далі з черевика виймають колодку, вставляють у нього устілки, обробляють кремом, підфарбовують водовідштовхувальними фарбами, додатково шліфують, пропарюють спеціальним міні-праскою, яка розправляє внутрішню шкарпетку. Також черевики обробляють карнаубським воском, який вважається найдорожчим матеріалом у взуттєвій косметиці. Саме завдяки ньому черевики у магазинах виглядають такими сяючими.
Для правильного формування верху черевика на колодці використовують спеціальні виробничі шнурки, які в кінці замінюються на звичайні.
Потім готовий черевик перевіряють на відповідність зразку. Якщо все добре, в нього вкладають паперова кулька, загортають і укладають у коробки. Майбутня колекція завжди представлена у шоу-румі (на фото нижче) при фабриці як зразок.
Над кожним нашим черевиком працюють понад 40 людей. Зазвичай, у ньому від 40 до 60 деталей, кожну операцію робить окремий працівник. Загалом на день на фабриці виробляється близько 3 000 пар взуття.
У чому різниця між дизайнерським та фабричним взуттям?
Багато людей впевнені, що гарне взуття не обов'язково має бути дизайнерським і що масове виробництво практично нічим не відрізняється, якщо воно добре налагоджене і при виготовленні кожної пари контролюється якість.
Якщо говорити про серйозні компанії, а говорити ми будемо тільки про них, то високоякісне, брендове та дизайнерське взуття - те, що потрібно людям, які цінують комфорт, зручність, моду та красу. Тим не менш, є досить суттєві відмінності, які потрібно знати та враховувати при виборі своєї ідеальної пари. І розпочати треба з виробництва.
Дизайнерське взуття від А до Я
Основне та головне - у виробництві - трудомісткість, залучення кількох фахівців, тривалий термін виготовлення, ексклюзивні матеріали та дизайн. Якщо трохи докладніше, то кожна модель проходить кілька етапів: ескіз (художники-дизайнери), узгодження зовнішнього вигляду (дизайнер та взуттьовик), підбір матеріалу (взуттьовик), підбір та виготовлення унікальної колодки (майстер-фахівець), крій та складання (вузькі спеціалісти) ). Варто зазначити, що автоматизації тут взагалі немає, а всі етапи проводяться в «ручному режимі».
Кожен із цих етапів досить затратний за часом та вкладання сил. Наприклад, щоб шкіра була максимально м'якою, легко розтягувалася і мала підвищену зносостійкість, її витримують на колодці до 4 тижнів! Потім кріплення підошви, яким займаються лише фахівці найвищого рівня, т.к. за будь-якого збою врятувати пару вже не вийде. Фінішна обробка (склейування, прошивка), нанесення логотипів, спеціальне просочення.
Знову ж таки, якщо є особливі побажання або вимоги до дизайну (ручна вишивка, «старіння», різьблення, деград та ін.), то термін може розтягнутися на дуже довгий час.
Дизайнерське взуття щоразу проходить усі етапи, включаючи невгамовну фантазію модельєра та професійні рукивисококласних майстрів
Масове виробництво
Тут є кілька варіантів виготовлення і, звичайно, кожен з них впливає не тільки на індивідуальність моделей, але і на якість, обсяг та способи продажу.
Фабрична у великих обсягах
На заводах та фабриках розробляється дизайн, підбирається звичайна колодка та матеріал, налагоджується автоматика та відбувається виготовлення кожної моделі до 10000 пар. Продається оптом на склади, магазини, у взуттєві мережі.
Фабрична в середніх обсягах
Може виготовлятися у таких самих чи менших цехах, у приватних фірмах. Найчастіше використовуються ті самі матеріали та колодки, але об'єм набагато менший. Продаж здійснюється у власних магазинах.
Дизайнерська
Спочатку виготовляється лише одна модель і надходить на затвердження замовнику. Після схвалення виконується така кількість пар і з такими розмірами, які йому потрібні.
Дизайнерське взуття за індивідуальним замовленням
Виготовлення відбувається в єдиному екземплярі з урахуванням усіх заданих параметрів (нестандартна стопа, концертний костюм, особливі вимоги та ін.)
І на останок. Зважаючи на величезну конкуренцію та складність збуту більшість виробників взуття ретельно стежать за якістю та настроями моди, а тому можна сказати лише одне: любіть себе та свої ніжки, і вибирайте тільки такі моделі, які роблять Вашу ходу летячою, а настрій відмінним. А дизайнерське взуття чи ні - це не так вже й важливо.
