Який головний убір носили заміжні. Жіночі та дівочі головні убори на русі. Найнезвичайніші головні убори російських дружин

Головний убір на Русі був невід'ємною частиною жіночого гардеробу. Волосся обов'язково заплітало, а голову покривало залежно від соціального статусу. Головний убір міг багато сказати про свою власницю - її сімейне становище, статус у суспільстві, територіальну приналежність.

Дівочі оздоблення

Дівочу косицю міг вершити металевий обруч, закріплений на потилиці, з скроневими кільцями та різними налобними прикрасами.

А ось обруч, обтягнутий тканиною, декорований вишивкою, платівками, намистами, перлами та каміннями називали вінцем.

Зазвичай вінці носили на свята і на весілля.

Обруч і вінець – це трансформації добре знайомого нам вінка – найдавнішої дівочої прикраси на Русі.

Жіночий головний убір на Русі був органічно пов'язаний із зачіскою та доповнював її.

Також дівчина могла прикрасити своє волосся пов'язкою – смужкою шовкової, парчової, оксамитової або вовняної тканини, що закриває чоло або темряви. Пов'язка зав'язувалась під косою, а широкі розшиті стрічки спускалися на дівочу спину.

Головний убір завершували вишивками, перлами, квітами. Пов'язки носили в основному селянки, частіше їх одягали у свята, а іноді на весілля – замість вінця.

Оздоблення заміжніх

Після заміжжя жінки повністю покривали волосся, і чим багатошаровішим був головний убір, тим заможнішою вважалася його володарка.

Одним із таких головних уборів була кіка (кичка) - Високе жіноче оздоблення, що складається з позатильні - полотна, що покриває плечі;

повінь – тканини, повитої навколо голови;

Начальника – передньої лобової частини та очелі – перлинної сітки або бахроми.

Кічки були різні за формою, вони нагадували роги, копитця і навіть лопату. Пані носили "рогаті" кички, Передня частина яких була заповнена орнаментом, а челле обшите золотом.

Роги на Русі вважалися оберегом для матері і за повір'ям захищали дитину від темних силі пристріт. Висота таких рогів іноді доходила до 20 см, тому в рогатій кичці було прийнято ходити, закинувши голову.

Хизуватися - ходити з високо піднятою головою.

Цікаво, що назва цього убору можна зустріти в архітектурних словниках, що означає піднесення на передній частині корабля. Згодом кичку замінили простіші головні убори - сорокаі повий.

Сорокавважалася одним з найбагатших головних уборів і складалася з великої кількостічастин від 8 до 14.

Основою для убору служили кичка, позатильник і сама сорока, яка була піднесеною верхівкою.

Сорока називалася саженою, якщо вона була обшита дорогоцінним каміннямі крилатою, якщо з боків до неї пришивали стрічки із зав'язками.

Прикрасами для такого оздоблення служили штучні квіти, бісер та коштовності.

"Якщо дивитися на потилицю жінки в цьому уборі, все одно що дивитися на птаха, що сидить з підігнутими крилами", – писав пензенський автор Кротков наприкінці ХIХ століття.

Повійник- Хустку або рушник, який раніше одягали під кичку, щоб покрити голову. Однак, ходити в одному статеві на людях вважалося ознакою поганого тону.

Зняти головний убір із заміжньої жінки на Русі вважалося страшною образою. Звідси пішов вираз «опростоволоситися»тобто залишитися з непокритою головою.

Однак, у другій половині ХIХ століття, убір став самостійним предметом одягу, витіснивши сороку та кіку. Найчастіше подвійник носили селянки, щоб захистити волосся від сплутування та забруднення.

Святковий подвійник шили з шовку, атласу або оксамиту і прикрашали чоліє бісером або дорогоцінним камінням.

Історія кокошника

Історія кокошника сповнена таємниць та загадок - вважає Дмитро Савицький. А точного часу появи цього головного убору ніхто не знає.

Кокошник - старовинний російський головний убір у вигляді опахала або округлого щита навколо голови. Кічка і сорока гасали тільки заміжні жінки, а кокошник - у тому числі незаміжні. Кокошник є легким віялом з товстого паперу, пришитий до шапочки або волосника; він складається з прибраного начальника і донця, або начальника та волосинка, зі спуском за стрічкою. У ХІХ ст. побутував у купецькому та селянському середовищі (головним чином у північних губерніях), а в допетровській Русі – і в боярській.

Назва «кокошник» походить від давньослов'янського «кокош», що позначав курку та півня. Характерна рисакокошника - гребінь, форма якого у різних губерніях була різною. Так, наприклад, у Псковській, Костромській, Нижегородській, Саратовській та Володимирській землях кокошники нагадували за формою наконечник стріли. У Симбірській губернії жінки носили кокошники півмісяцем. В інших місцях схожі з кокошниками головні убори називалися "каблучок", "нахил", "злотоглав", "рогачка", "кокуй", або, наприклад, "сорока".

Кокошники робили на твердій основі, зверху прикрашали парчою, позументом, бісером, намистом, перлами, у найбагатших - дорогоцінним камінням.

Кокошники були дуже різноманітні за конструкцією та характером прикрас. При цьому головною їхньою особливістю було те, що вони щільно охоплювали голову жінки, закриваючи волосся, заплетене в дві коси і покладене вінком або пучком.

Звичай закривати волосся заміжньої жінки з давніх-давен відомий всім слов'янським народам Східної та Західної Європи і пов'язаний з дохристиянськими релігійними уявленнями. У селі прийнято було вважати, що жінка з непокритою головою може принести нещастя дому: викликати неврожай, відмінок худоби, хвороби людей і т.д.

Кокошники виготовлялися зазвичай професійними майстринями, продавалися у сільських крамничках, міських магазинах, на ярмарках чи робилися на замовлення. Селяни дбайливо зберігали кокошники, передавали їх у спадок, часто вони використовувалися кількома поколіннями. Кокошники вважалися великою сімейною цінністю.

Кокошник вважався святковим і навіть весільним головним убором. Його розшивали різними орнаментами-оберегами та символами подружньої вірності та родючості, таким чином кокошник був не лише окрасою жінки, а й її оберегом.

У Симбірській губернії вперше його одягали в день весілля, а потім носили у великі свята до народження першої дитини. Виготовляли кокошники у містах, у великих селах та монастирях спеціальні майстрині-кокошниці. Вони вишивали золотом, сріблом та перлами дорогу тканину, а потім натягували її на тверду (берестяну, пізніше картонну) основу. Кокошник мав матер'яне дно. Нижній край кокошника часто обшивали піднизами - сіткою з перлів, а по сторонах, над скронями кріпили рясна - нитки перлинних намист, що низько спадають на плечі. Такий убір коштував дуже дорого, тому кокошники старанно зберігалися в сім'ї та передавалися у спадок.

Орнамент осередку кокошника обов'язково складався із трьох частин. Позумент - металева стрічка - описує його з обох боків, а всередині кожної частини "канителю" (круче дротик) вишивається орнамент - оберіг. У центрі знаходиться стилізована "жаба" - знак родючості, з боків - S-подібні фігури лебедів - символів подружньої вірності. Тильна частина кокошника вишивалася особливо багато: стилізований кущ символізував дерево життя, кожна гілочка якого - нове покоління; часто розташовувалась над гілочками пара птахів, символ зв'язку землі і неба і пари, що наречена, в лапках птахів - насіння і плоди. Таким чином кокошник не просто прикрашав голови, а був жіночим оберегом.

Пізніші кокошники у вигляді шапочки орнаментовані просто красивим орнаментом весільної символіки "виноград і троянда", що з'явилася у вишивці під впливом міської моди, і уособлювала в народній свідомості "солодку ягідку і квіточку".

Жіночий головний убір у своїх формах та декорі найбільше інших частин костюма зберігав архаїчні риси, містив численні тимчасові напластування. Головні убори зберігалися в сім'ях із покоління в покоління і були неодмінною частиною посагу нареченої із заможної сім'ї.

Петро I своїми указами заборонив глодам носити цей головний убір. Але кокошник вижив у селянському середовищі як атрибут святкового чи весільного одягу.

У Катерининську епоху відроджується інтерес до російської історії та російських старожитностей.

Захоплення російською старовиною стає модним при дворі. Виявляється увага і до жіночого боярського та царського костюма Московської Русі XVII ст. У моду входить придворна сукня, що нагадує сарафан і доповнена кокошником і довгою збірною сорочкою. Зберігся опис костюма Катерини II, що відноситься до 1863 р.: «Імператриця була в ало-оксамитовій російській сукні, унизаних великими перлами, з зіркою на грудях і в діамантовій діадемі на голові ...».

Війна з Наполеоном, сколихнувши небувалу хвилю українського патріотизму, повернула інтерес до всього національного і в літературі, і в поезії, і в одязі. У 1812-1814 роках до європейської моди увійшли червоні та сині руські сарафани з ампірною талією та філігранними гудзиками спереду. На портретах того грізного часу в них зображені і англійки, і імператриця Єлизавета Олексіївна, дружина Олександра I, і навіть француженки. Проруський рух у моді повернуло у світське суспільство таку собі подобу старовинних кокошників.

У 1834 році Микола I видав указ, що вводив нову придворну сукню, доповнену кокошником. Воно складалося з вузького відкритого корсажу з довгими рукавами«а-ля бояр» та довгої спідницізі шлейфом.

Сукні ці до кінця XIX століття часто шила в Петербурзі майстерня Ольги Бульбенкової з оксамиту різних квітів та парчі (для імператриці та великих княгинь) із вставками із білого атласу. Малюнок розкішних золотих вишивок був визначений указом відповідно до положення жінки при дворі. Порядок носіння цих суконь зберігся у Росії до зречення Миколи II у лютому 1917 року.

Завершити хочеться віршами Володимира Садовника:

Руська красуня,

Яка ж гарна!

Щастя посміхається

У тебе душа.

Руська красуня,

Немає тебе милішої!

Шукають даремно стараються,

По землі по всій.

Думки твої ясні

Світу не зрозуміти.

Ти - дружина прекрасна,

І така ж мати!

Ти - не річ блискуча,

Лялька-манекен,

Душу справжню Ближнім даруєш усім.

Серце твоє чисте,

У ньому користі немає,

Очі ж променисті

Виточують світло!

Руська красуня,

Будь завжди такий,

Хоч ворогові не подобається

Сторони святої!

Яка суть ховається за формою кокошника

Ви коли-небудь думали, чому деякі з головних уборів, наприклад, кокошники, мають таку досить незвичайну форму? Адже якщо розглядати кокошник з прагматичної точки зору, то за його допомогою не можна захиститися від Сонця, дощу чи снігу, а отже, у нього спочатку вкладався зовсім інший зміст. Тоді який саме?

В даний час, завдяки створенню спеціальних технічних пристроїв, з'явилася можливість отримати зображення біологічного поля людини, яке є сукупністю випромінювань людського тіла в дуже широкому спектрі частот. Фактично людина безперервно перебуває в особливому енергетичному коконі, який більшість людей у ​​звичайних умовах не сприймає своїм зором. Порівнюючи отримані з допомогою цих технічних пристроїв зображення біологічного поля людини з формою кокошника, легко помітити з-поміж них цілком очевидне подібність. Тому логічно припустити, що кокошник є матеріальним аспектом світності біологічного тіла людини, локально виділений області голови.

Можна припустити, що в давні часи, коли людина мала здатність бачення тонких планів існування матерії, потреба в подібних головних уборах була відсутня, тому що дівчина або жінка природним чином сприймалася сяючою, а ось з того часу, як люди здебільшого втратили здатність бачити навколишнє людини біологічне поле, виникла знадобилося у створенні певних елементів одягу, за допомогою яких можна було б формувати і передавати невидячій людині інформацію про внутрішній стан жінки, її цілісність та досконалість. Тому кокошник не тільки повторює форму біологічного поля здорової жінки, а й завдяки кольору (білий з відтінками синього, блакитного, фіолетового тощо), а також різним прикрасамта елементів обробки, сприяє невербальній передачі інформації про ступінь її духовної досконалості.

У зв'язку з цим можна звернути увагу, як раніше називали королів і царів - вінценосна особа. Так називали тому, що вінець (або корона) також символізує ауру людини або німб. Традиційно вінець чи корона виготовлялися із золота чи інших дорогоцінних металів і прикрашалися дорогоцінним камінням, що у матеріальному плані мало символізувати розвиненість відповідного енергетичного центру у даної людини(Коронної чакри).

Коментар Олександра Дорошкевича

Значення головних уборів для наших предків

Нещодавно, буквально 50-200 років тому будівлі-будівлі та одяг у людей мали зовсім інший вигляд і були значно багатшими і ошатнішими, ніж в даний час. Зараз людину оточують багатоповерхові будівлі-коробки зі скла та бетону з невисокими стелями та невеликими за обсягом приміщеннями, та й одяг – унісекс, одноманітний і теж багатоповерховий.

Подивимося на одяг минулого 18-19 століття, головні убори. Відомо, що чоловіки оцінюють жінок, розглядаючи їх згори донизу, тоді як жінки оглядають чоловіка знизу догори. Зараз капелюшки не в моді, в холодну пору для захисту від холоду надягаємо шапочки та хутряні убори. А раніше були головні убори дуже цікаві та обов'язкові до носіння.

Ансамбль танцю "Словиця"

По-перше, вони виконували захисну функцію, як від холоду, а й від енергетичних забруднень.

Як і одяг, головний убір наших бабусь і прабабусь (а також прапрапра- і далі, далі, у глибину століть), служив, у тому числі, для соціальної комунікації. Кожен житель міста, села чи громади орієнтувався у жіночій та чоловічий одяг, у символіці вишивки та загальному розташуванні елементів одягу набагато краще, ніж ми, сучасні, орієнтуємося в моделях мобільних телефонів. По одязі та головному убору (а особливо жіночому головному убору) кожен, хто проходить повз, навіть не знайомий особисто з цією жінкою, розумів, хто перед ним, який соціальний статус має ця жінка і яке її сімейне становище.

Молода дівчина, готова до заміжжя, носила спеціальний дівочий убір, який показував оточуючим у всій красі її волосся – споконвічний символ жіночої сили на Русі. Уявляв він, найчастіше, червону стрічку, пов'язану по голові і схожу під косою у своєрідний бант. Дівчата, що перебувають на виданні мали право заплітати волосся в косу (найчастіше одну, заміжні заплітали дві) і носити волосся відкритим для загального огляду. І коли дівчина одружувалася, відбувався особливий обряд – прощання з косою. Це зовсім не означає, що молодій дружині під корінь зрізали волосся. Просто з цього дня, після прощання з косою, після заміжжя, волосся вже заміжньої жінки назавжди йшло під хустку, стаючи невидимим для оточуючих. Взагалі виставляти косу на огляд, спускати її по спині, могли тільки жінки, які не втратили свою цноту. Існували, однак, спеціальні випадки, особливо урочисті, коли жінка могла розпустити своє волосся по плечах - похорон батьків (нагадаю, що смерть не вважалася раніше таким вже горем), вінчання, особливо великі слов'янські свята. У разі появи у жінки позашлюбних дітей, або втрати невинності вона втрачала можливість носити косу по спині або показувати верхівку голови. Якщо жінка була помічена в розпусному способі життя, громада могла обрізати їй чубок, щоб помітити таким чином рід занять жінки.

Сховати своє волосся від чужого погляду, будучи заміжньою, вважалося настільки необхідним і важливим, що навіть свёкр не міг його відтепер бачити (великим сімейним скандалом могло закінчуватися підглядання за дружиною сина в процесі зміни нею хусток – денної на нічний). Тільки інші жінки, у лазні, могли бачити всю жіночу міць, яка тепер, після заміжжя, належала єдиному чоловікові. Заміжні жінки заплітали вже дві коси, укладаючи їх по голові різноманітними способами, які ретельно ховали під хустку. І якщо жінка, дружина, господиня, погано ховала волосся, то «езотеричний» господар будинку, домовик, міг почати їй мститися за це, влаштовуючи якісь спеціальні гидоти. Адже, показавши волосся, жінка ніби забирала у свого чоловіка свою енергетичну підтримку та підживлення, ділилася своєю жіночою силою, яка має по праву належати лише одному чоловікові. «Засвітити волосся» було не лише ганьбою, а й енергетично неприємною дією, яка могла призвести до різноманітних неприємностей в особистому та «економічному» житті сім'ї та жінки. Вірили, що жінка (не дівчина на виданні) з відкритою головою має доступ до нечистій силі. У слов'янській міфології з розпущеним волоссям ходили русалки та відьми, представники нечистої сили.

Руські головні убори

Як не дивно, але назви найпопулярніших у сучасної Росіїголовні убори запозичені з іноземних мов - як, звичайно, і самі убори. "Шапка" ще в Середні віки запозичена з французької, "капелюх" з'явився до нас з німецької мови одночасно з поверненням Петра Великого з його знаменитого європейського вояжу, а "кепка", звичайно, не що інше, як обрусілий англійське cap або німецьке Kappi ( у свою чергу, запозичені з латині). Що ж до справді руських головних уборів, то з них, мабуть, широкому загалу достеменно відомий лише кокошник - у безлічі його різновидів, але насамперед той, що Снігуронька і Василина Прекрасна носять, не знімаючи, разом з неминучою русою косою до пояса. А старші покоління, напевно, уявлять собі тільки оренбурзьку хустку, яка насправді поширилася в європейській частині Росії лише в XIX столітті.

А тим часом у дореволюційній Росії видів традиційного головного убору - перш за все, звичайно, жіночого - було ніяк не менше півсотні, і різноманітність химерних фасонів, форм, матеріалів та прикрас становить одну з найцікавіших сторінок історії вітчизняного костюма та російської моди в її справжньому, всенародному розумінні. На жаль, ця сторінка ще не написана: окремої монографії, що досліджує історію та географію руського головного убору, поки що не існує, незважаючи на те, що ним - як невід'ємною частиною костюма - займалися багато іменитих російських етнографів.

Різноманітність жіночих головних уборів

З давніх часів у дівчат головним убором був металевий обруч. До нього прикріплювалися скроневі кільця та налобні металеві прикраси. У кожного слов'янського племені вони були свої, особливі: браслетообразні у кривичів, семілопастні у вятичів, спіралеподібні у жителів півночі і т.д. Іноді за видами скроневих кілець археологами навіть визначаються межі розселення тих чи інших племен. Кріпилися такі кільця біля скроні на металевий обруч або навіть впліталися у волосся, одягалися кільцем на вухо тощо. Зі святкових уборів вже тоді існувало у дівчат якась подоба кокошника, пов'язка, ("чоло кічна") і вінець, а з прикрас - скроневі кільця, очелі, підвіски, бляшки, пряжки.

Жіночий головний убір заміжньої жінки передбачав повне "покриття" голови. У X-XI столітті ця подоба головного рушника, яким обертали голову, так звану повою. Дещо пізніше таке полотно буде багато прикрашатися і стане убрусом. У XII-XV століттях жінки з багатих і знатних станів використовують цілу комбінацію кілька уборів: подвійник, убрус і поверх - кичка або кругла шапочка з хутром по краях (особливо взимку). Передня частина кікі пізніше стає знімною і одержує назву челля (хоча за даними деяких істориків челле могло існувати і раніше, і одягатися прямо на повію). Очелле особливо багато прикрашається перлами, бісером і т.д. У жінок прикраси кріпилися вже не до волосся (як це бувало у дівчат), а до головного убору. Спочатку це різні скроневі прикраси, а до XIV - XV століть найпоширенішими стають ряси.

Жінки менш багаті та знатні в XI-XII століттях і пізніше частіше носили сороки та менш дорогі убруси, без пишної кички. Що стосується хусток, то як самостійний жіночий убірйого починають використовувати десь із XVII століття. Тоді він починає витісняти убруси та головні рушники, стаючи основним убором.

Символізм Макоші

Від символізму Світової Качечки Макоші, що сидить на маківці-холці Велеса-Ваала, отримав свою назву і народний головний убір російських жінок - кокошник. У допетровській Русі кокошник побутував у боярському середовищі і нижче, а з приходом Петра I залишився тільки в купецькому та селянському середовищі і так дожив до 19 століття.

Назва «кокошник» походить від давньослов'янського «кокош», що позначав курку чи півня. Кокошник робили на твердій основі, зверху прикрашали парчою, позументом, бісером, намистом, перлами, у найбагатших – дорогоцінним камінням. Кокошник (кокуй, кокошко) виконується у вигляді опахала або округлого щита навколо голови, це легкий віяло з товстого паперу, пришитий до шапочки або волосника; він складається з прибраного начальника і донця, або начальника та волосинка, зі спуском за стрічкою. Кокошник – не лише жіночий головний убір, а й прикраса на фасадах будівель у російському стилі.

На рис. Кокошники, зліва направо: 1 – кокошник Арзамаського повіту Нижегородської губернії, Російський Музей; 2 – російський кокошник; 3 – російський кокошник із зображенням Макоші, стилізованим під бджолу; 4 – великий шолом із бронзи, Етрурія (7 століття до н.е.), Національний музей «Вілла Джулія», Рим.

Форма кокошника спереду нагадує корону, а збоку – качку. До останнього значення нас приводять і численні російські слова того ж кореня: кока, коко – яйце, кокач – пиріг з кашею та з яйцями, кокош – курка квочка, кокиш – перші правильні пір'я гусячого крила, для письма, кокоток – суглоб пальця, кокова - Набалдашник, верхній наконечник, головка, різьблене прикраса на конику хати, мідні головки на санях, козлах возів та ін.

Рис. Розвиток образу і символізму кокошника, зліва направо: 1 – слов'янський бог Велес із качкою-макошею на голові; 2 – єгипетська богиня із двома птахами на голові; 3 – цар Хафра (Хефрен) (середина 26 століття е.), Єгипет; 4, 5 – російські кокошники.

На представленому малюнку показано розвиток образу та символізму українського кокошника. Спочатку ми знаходимо глибинну релігійну міфологію, приховану в образі качки-Макоші, що знаходиться на голові Велеса. На зображенні Велеса качка сидить на голові у нього. Далі ми бачимо єгипетську богиню в головному уборі з двох птахів. Одна з них розпласталася по голові, починаючи формувати задню пологу кокошника – ошатну сороку (зауважте, і пташина назва збереглася). Інший птах у гнізді продовжує сидіти на голові. На зображенні царя Хефрена перший птах перетворився вже на просто полог-сороку, а верхній сповз ближче до загривку царя. На російських кокошниках (4 і 5) головний убір вже майже втратив пташині риси, але сам символізм залишився. Залишилася і форма гнізда, яку формує шапочка-начальник. Силует качки нагадує сама передня частина кокошника. На фрагменті 4 ми бачимо також, що верхня частина кокошника нагадує птаха, що розкинув крила вниз – на голову. Кокошники закінчуються задньою частиною – сорокою.

Інший російський національний головний убір – кичка – також свій символізм черпав із зоряного слов'янського релігійного культу качки-Макоші (сузір'я Плеяди), розташованої на голові (загривку) Велеса (сузір'я Телець).

Рис. Розвиток образу і символізму кички, зліва направо: 1 – Велес у рогатому та кругоподібному головному уборі із зіркою-качкою-Макошею у центрі; 2 – єгипетський бог у рогатому головному уборі та з колом; 3, 4 – на єгипетській фресці роги перетворилися на два пера Маат (Макоші) із сонцем усередині; 5 – російська кичка, Тамбовська губернія (19 ст); 6 – фрагмент візерунка; 7 – скіфо-кобанська фігурка з Дагестану (6 ст. до н.е.); 8 – рогата кичка – весільний головний убір козачки-некрасовки (початок 19 ст); 9 – рогата Макошь, російська вишивка; 10 – російська кичка.

На малюнку виразно видно розвиток образу слов'янського бога Велеса, що тримає качку-макошу з гніздом на голові. На фрагментах 3 і 4 роги перетворюються на пір'я (страуса), які символізують єгипетську Маат (російську Макошь). На кичці (5) є візерунок, який у збільшеному масштабі представлений на фрагменті 6. Він повністю схожий з єгипетськими двома пір'ям і сонцем між ними. Про датування культу Макоші див. п. 5.3.3.1. гол. VI. Зазначимо лише, що найдавніше скульптурне зображення Макоші датовано 42 тисячоліттям до н.е. та знайдено на Русі, у селищі Костенки, Воронезька область. Тому і зародження, і розвиток культу Макоші ми маємо право зарахувати до Русі і до слов'янства, а Єгипетське використання цього слов'янського культу Макоші-Маат розглядати, як його продовження, принесеного в долину Нілу проторуськими переселенцями. Проторуси принесли в Єгипет і культ слов'янського бога Велеса-Ваала, роги якого перетворилися в Єгипті на два пера.

Саме таке відповідне слов'янській релігійній міфології наповнення несла кичка. Цей російський головний убір імітував роги корови, що символізувало плідність його господині. Рогату кичку носили молоді заміжні російські жінки, змінюючи її в старості на безрогу. У слов'янських заміжніх жінок довгий час(і досі!) зберігався спосіб пов'язування хустки, коли його кутові кінці стирчали на лобі у вигляді маленьких ріжок. Вони також імітували роги корови та символізували продуктивний період у житті жінки.

Зазначимо також, що у російських та інших. слов'янських вишивках Макошь завжди зображувалася і зображується рогатою. «Рогатими» називають також і двох лосих-родовищ, які її супроводжують. Це Лада і Леля, що відбивають космічну сутність слов'янства, вони зоряному небі– Велика та Мала Ведмедиця.

Все вищесказане стосується й інших російських головних традиційних уборів – шапки-вушанки, хустки та косинки.

Рис. Розвиток образу та символізму шапки-вушанки (третя та четверта слова) та косинки (крайня справа).

Зокрема, слово «хустка» походить від «поле», що є вихідною вотчиною Макоші. Етимологія слова «косинка» безпосередньо походить від імені Макоші. Академік Б.А. Рибаков виробляв ім'я цієї богині від українського mokos, де перший склад позначає «Мати», а другий – «жереб, рок, долю». Так як Макошь у собі містить і Долю і Недолю, то косинка - діагональна частина цілої хустки-поля (платник, рушник) - співвідноситься з Часткою і плодючістю. Що у словнику В. Даля підтверджується етимологічно, наприклад, косячи курей. лоша . До качки з косим крилом нас відносить російське слово косоус – столярня, викачана гуськом поличка, карнизик.

Кока - так називають і в Твері неповний качан, веретено з початою пряжею, а коклюшкою називають точену паличку для намотування ниток і плетіння поясів і мережив. Це знову приводить нас до символізму Макоші, атрибутами якої є веретено, нитки та процес плетіння.

Крім нитки життя, що асоціює з качкою і їй знесеним яйцем, Макош також пряде і нитку смерті. Останнє значення також закріплено в словах з коренем кок: кокати, кокнути що – бити чи розбити, ляснути, вдарити, кокошити когось – ниж. тамб. бити, бити кулаками, кокшила - забіяка, забіяка, кокошати кого, кокшити - бити; вбивати до смерті, позбавляти життя, коковеть - остигати і твердіти, черствіти, мерзнути, промерзати, коковень сиб. або кок-коковень - холоднеча, від якої все кістіє, торкнеться, ціпеніє.

До речі, тут ми дійшли етимологічного поняття значення слова кістка – корінь ко- + суфф. –сть = «Макоша/доля/основа є».

Підсумуємо:

Таким чином, ми дійшли висновку, що головний убір на Русі, а також на інших територіях поширення слов'янства (Європа, досемітичні Греція, Шумер та Єгипет):

1) був слов'янським релігійним культовим предметом;
2) відбивав космічний символізм слов'янської релігії, саме, розташування сузір'я Плеяд-Макоши-качки (що заступав Русі, зокрема, Москві), на холці біля Тельца-Велеса-быка;
3) символізував фазу плодючості слов'янських жінок;
4) якщо убір містив елементи, схожі на роги, вони символізували Велеса;
5) решта головного убору символізувала качку-Макош та її гніздо.
Таке призначення головних уборів у більшості випадків зберігається до сьогодні.

Реконструкція стародавніх жіночих головних уборів

Володимирський кокошник початку 20 століття.

Головний убір мерянки, мешканки Алабузького городища 7 ст. н. е.

Костромський жіночий святковий убір - "нахил". (Галич Мерський)

Марійський жіночий головний убір "шурка"

Удмуртський жіночий головний убір "Айшон"

Ерзянський жіночий головний убір "панго"

Жіночі головні убори у картинах художників

К.Є.Маковський

М.Шанько. Дівчина з Волги, 2006

А.І. Корзухін. Бояришня, 1882

М.Нестеров. Дівчина у кокошнику. Портрет М.Нестерової 1885

К.Є.Маковський. Бояриня біля вікна з прядкою

К.Є.Маковський. Портрет З.Н.Юсупової у російському костюмі 1900-ті роки

А.М. Левченків. Бояришня

Головні уборита його частини перераховані зазвичай у складі посагу. У 1668 р. в р. Шуе описано три волосники: «Волосник з ошивкою, ошивка низана зерна (перлами.— М. Р.) половинчастими з каміння і з смарагди і з яхонти і з зерна; волосник золотий з ошивкою, ошивка шита битним золотом обнизана; волосник золотий, ошивка шита волоченим золотом із зерна; ошивка цепна подвійна». У тому самому місті в 1684 р., мабуть, у сім'ї феодала було дано в посаг три кокошника: «кокошник низан по червчастому атласу; кокошник шитий золотом по тафті; кокошник тафтяний з галуном срібним». У 1646 р. у складі майна посадської людини - шуяніна було, між іншим, «8 сорок шиті золотом... кичка дорога зелена, очельє шито золотом». У 1690 р. в одному московському заповіті згадано «кокошник низана з яхонти зі смарагдом». У 1694 р. у місті Муромі серед посагу дівчини з роду Суворових — «кокошник низаний, 5 кокошників шитих з галунами, 5 атласних і камчатих підбрусників, ошивка низана, ошивка цепкова». У 1695 р. А. М. Квашнін давав за дочкою 11 кокошників - 3 парадних і 8 простіше. Кокошник отримала у посаг і дочку О. Тверькової із міста Кашина. У 1696 р. гість І. Ф. Нестеров дав за дочкою «кокошник перлів з камінням». Відмінності тут, швидше, соціальні, ніж територіальні: сорока і кіка у посадських людей, кокошник у феодалів і вищого шару купців. Якщо згадати, що у середині XVII в. Мейєрберг зобразив московську селянку в кичкоподібному (розширюваному догори) головному уборі, можна припустити, що у центральних російських землях — колишніх Московському і Володимирському князівствах — по крайнього заходу XVII в. був жіночий кичкоподібний головний убір. Кокошникибули приналежністю туалету знатних і багатих жінок повсюдно. Раніше ми говорили, що у північних російських землях якісь убори на твердій основі існували і до XIII ст. Але кікаі супроводжували її частини головного убору, про які йшлося вище, ймовірно, мали більшого поширення і тому ще в XVI ст. увійшли до такого загальноросійського керівництва до пристрою сімейного життяЯким був Домобуд. Отже, традиційний, дуже складний за складом головний убір, який не знімали і вдома, був характерний для всього періоду, який ми розглядали, і втримався в деяких соціальних верств також значно пізніше, ще майже на два століття. Виходячи на вулицю, жінка одягала поверх цього убору хустку або (заможні верстви населення) шапку або капелюх. Джерела знають, крім загальної назви шапка і капелюх, також спеціальні терміни, що позначали жіночі вуличні головні убори різних фасонів: каптур, триух, столбунець і навіть чепець. Жіночі капелюхи були круглими, з невеликими полями, багато прикрашалися шнурами з перлинних і золотих ниток, іноді дорогоцінним камінням. Шапкибули хутряними, здебільшого — з матер'яним верхом. Шапка стовпця була високою і нагадувала чоловічу горлатну шапку, але звужувалася догори і мала додаткову хутряну галявину на потилиці. Каптур був круглим, з лопатями, що закривали потилицю і щоки, триух нагадував сучасні вушанки і мав гору з дорогих тканин. Іноді хустка — фата — пов'язувалася поверх хутряної шапки, тож кут її звисав на спину.

Чоловічі головні уборитакож зазнали XIII—XVII ст. суттєві зміни. Змінилася й сама зачіска. У XIII ст. у моді було розпущене волосся, підстрижене трохи вище плечей. У XIV-XV ст. на півночі Русі, принаймні в Новгородській землі, чоловіки носили довге волосся, заплітаючи їх у коси. В XV-XVII ст. волосся підстригали «в кружок», «у дужку» або стригли дуже коротко. Останнє, мабуть, було пов'язане з носінням будинку невеликої, що закривала лише маківку круглої шапочки на кшталт східної тюбетейки — тафії чи скуф'ї. Звичка до такої шапочки вже у XVI ст. була така сильна, що Іван Грозний, наприклад, відмовлявся знімати таф'ю навіть у церкві, незважаючи на вимоги самого митрополита Пилипа. Таф'я або скуф'я могли бути простими темними (у ченців) або багато розшитими шовками та перлами. Мабуть, найпоширенішою формою власне шапки був ковпакабо ковпак- Високий, догори звужувався (іноді так, що верх заламувався і відвисав). Внизу біля ковпака були вузькі відвороти з однією-двома дірками, до яких прикріплювалися прикраси — гудзики, запони, хутряна облямівка. Ковпаки були поширені надзвичайно широко. Вони були в'язані та шиті з різних матерій (від білі та паперу до дорогих вовняних тканин) — спальні, кімнатні, вуличні та парадні. У заповіті початку XVI ст. розкривається цікава історія про те, як російський князь Іван узяв у своєї матері — Волоцької княгині — «на тимчасове користування» різні фамільні коштовності — у тому числі сережки із сестриного посагу — і пришив собі на ковпак, та так і не віддав. Мабуть, цей ковпак був дуже ошатним головним убором чепуруна. Століттям пізніше серед майна Бориса Годунова згадано «ковпак саженою; на ньому 8 запон і на дірі 5 гудзиків». Ковпак або, як його тоді називали, клобукбув поширений на Русі та в давнину. Різновидом ковпака був у XVII ст. науруз (саме слово іранського походження), що мав, на відміну від ковпака, невеликі поля і також прикрашений гудзиками та пензлями. Поля науруза були іноді загнуті вгору, утворюючи гострі куточки, котрі любили зображати мініатюристи XVI в. Г. Г. Громов вважає, що у своїй татарський ковпак мав також загострений верх, тоді як російський головний убір був зверху закруглений.

Чоловічі капелюхи мали круглі поля («полиці») і іноді були валяними, як пізні селянські капелюхи. Такий капелюх із заокругленою тулією і невеликими, загнутими догори полями, що належав, мабуть, рядовому городянину, знайдений у місті Горішці у шарі XIV ст. Серед заможних верств населення XVII в. були поширені мурмолки — високі шапки з плоскою, що звужується догори, на кшталт усіченого конуса, тульєю і з хутряними виворотами у вигляді лопатей, що пристібалися до тулії двома гудзиками. Мурмолки шили з шовку, оксамиту, парчі та прикрашали додатково металевими аграфами.

Теплими головними уборами чоловіківбули Хутряні шапки. Джерела називають тривохабо малахай — шапку-вушанку, Таку ж, як і у жінок. Найбільш парадною була горлатна шапка, яка робилася з горловини хутра рідкісних звірів. Вона була висока, що розширювалася вгору, з плоскою тулією. Поряд із горлатними шапками згадуються також черевці, тобто зроблені з хутра, знятого з живота звіра. Подібно до того, як прийнято було вдягати при парадних виходах один одяг поверх іншого (наприклад, сіпун — каптан — однорядку або шубу), одягали й по кілька шапок: таф'ю, на неї ковпак, а поверх нього ще горлатну шапку. Особливі головні убори (різного роду клобуки) мали духові особи різних рангів. Важливою регалією володарів залишалася князівська шапка.

Так починаючи з XII століття заміжні жінки на Русі доповнювали свій ансамбль головним убором під назвою «сорока», про що свідчать старовинні фото-ілюстрації та розкопки археологів. Складний за складом та атрибут жіночого гардеробу відрізнявся способами виготовлення та сюжетами декору, формою та матеріалами.

Жіночий російський головний убір «сорока» – опис

Традиційна «сорока» складалася із трьох елементів:

• це так звана кичка - м'яка полотняна шапочка з твердою налобною частиною, яку одягали безпосередньо на волосся. Тверде піднесення виготовляли з дуба, берести, простібаного полотняного полотна або валиків, набитих соломою. За формою кичка могла бути плоскою, або мати виступи з боків, що імітують роги. У такому разі її називали «рогатою кичкою». Саме кичка надавала головному убору його оригінальну форму, наприклад, на деяких фото зустрічається сорока з копитоподібною і котелкоподібною кичкою;
• завершували композицію свого роду чохол (безпосередньо «сорока»), який надягали поверх кички та позатилів, який закривав потилицю. Чохол шили з м'якого оксамиту, кумача, шовку з ситцевою або полотняною підкладкою. Позатилень являв собою прямокутну смугу тканини, розшиту золотими нитками та закріплену за допомогою картону;
• очельє - лобна частина споконвічно російського жіночого головного убору "сорока" була прикрашена вишивкою, кольоровими стразами, нашитою тасьмою з бісеру, по краях очелі пришивалася бахрома.

Головні убори виготовлялися в домашніх умовах і були втіленням найкращих традицій та проявом індивідуальності. Вони прикрашалися різними декоративними елементами, відрізнялися кольоровою гамою та сюжетами декору.

Крім основних складових «сороки» доповнювалися різними елементами, що змінюються в залежності від віку власниці та місцевості проживання.

К.Є. Маковський «Бояришня» 1884 р. Жіночі та дівочі головні убори на Русі.

Повіками на Русі весь жіноче вбраннябув «говорящим» і тому що була прикрашена голова жінки можна було судити про її місце проживання, род занять, походження та статус.
Кожна губернія мала власну моду і прикрашала головний убір по-особливому. По головному убору можна було дізнатися про соціальний статус його господині. Більше того, саме головним убором можна було дізнатися чи йде вулицею панночка чи заміжня жінка. Головний убір також говорив і про статки його власниці. Це було видно тому, як, в яких техніках і матеріалах був прикрашений головний убір Російської красуні.

Дівочий головний убір

Жіночі та дівочі головні убори на Русі. Дівочий святковий костюм. ХІХ століття. Нижегородська губернія Пов'язка, сарафан, душогрея

Головні убори шилися в залежності від того якого статусу була жінка. Треба сказати, що головний убір дівчини міг бути досить різноманітним. Називався він вінцем, стрічкою, бджілкою, віночком, тканиною. Окрім цих назв були й інші.

Жіночі та дівочі головні убори на Русі. Старовинний дівочий головний убір – вінець «чубчик»

Головні убори виготовляли з тканини та парчі, яку складали як стрічку. Найурочистішим головним убором вважалася коруна. Ми можемо назвати її короною і робилася її основа із дроту, фольги або навіть простого картону. Основу обтягували тканиною і розшивали бісером, перлами та камінням. Також у хід йшов перламутр, монети та раковини… Все, що виглядало красиво та гармонійно на кожному конкретному виробі.

Дівочий святковий костюм. ХІХ століття. Вологодська губернія Рубаха, сарафан, нагрудник, пов'язка, напівшалок

Особливо гарними були коруни в північних губерніях. Вони прикрашалися коштовним камінням. Коруни носили дівчата на виданні до ХХ століття.

Головний убір для заміжньої жінки.

Жіночий святковий костюм. ХІХ століття. Нижегородська губернія

«Простоволосою», тобто без головного убору могла ходити тільки дівчина, а зустріти простоволосу бабу, заміжню жінку — главу роду було на Русі неможливо. Найчастіше жінка носила кіку. Кіка могла мати ріжки, в які вставляли щільну тканину. Ці «роги» на головному уборі мали оберігати жінку і давати їй силу та родючість. Чим старша ставала жінці, тим менше ставали роги на кіку.

Російська: Вотячка. 1838 р.
1838
Джерело
Російський: Альбом «Одягу Російської держави»
English: Album «Clothes Of Russian Country»

Сорока.

Жіночий старообрядницький святковий костюм. Село Чорнуха, Нижегородська губернія Рубаха, сарафан, пояс, фартух-запон, сорока, нагрудна прикраса «борода», нагрудна прикраса – «вітейка».

Головний убір сорока міг бути парчовий чи оксамитовий. Сороку прикрашали перлами та золотою вишивкою. Молоді одягали сороку у престольні свята і берегли як найдорожче вбрання. Сорока коштувала більше ніж породистого коня.

Кокошник.

Найзнаменитішим головним убором, мабуть, кокошник. Його сьогодні помилково плутають із дівочим головним убором — гребенем та вінцем. Але кокошник суто жіночий головний убір!
На виготовлення кокошника брали простібане або проклеєне полотно, яке обтягувалося тканиною з вишивкою. Часто тканину розшивали бісером та камінням.
Кокошник по краях прикрашався перлинними нитками – рясами. Спереду мали сітку з перлин. На кокошник можна було одягати шовкові чи вовняні хустки — убруси. У наші дні жінки теж носять головні убори, тільки тепер практично неможливо визначити, звідки приїхала красуня і чи одружена вона. Такої плутанини на Русі не було.
Сьогодні можна подивитися справжні сучасні головні убори в Москві у Гостинному дворі за адресою: Вітальня вхід з Варварки, будинок 3, вхід 15. У Гостинному дворі розташовується представництво російського модельєра Валентини Авер'янової, яка продовжує зберігати життя російських головних уборів. Сьогодні можна купити або замовити кокошник, кіку, вінець, коруну або інший головний убір, що відповідає вашому статусу, щоб продовжити традиції Русі в сучасному світі.

Куди ходити у такому головному уборі сьогодні? Запитайте ви. Це вже залежить від вашого роду діяльності, способу життя та сміливості. Сьогодні російські жіночі або дівочі головні убори набувають для важливих урочистостей таких як весілля або державні свята, зустрічі з главами держав або для тематичних святта балів. А хтось ходить у російському головному уборі на службу до храму.

Вибір за вами!

Російський головний убір - пов'язка

Коруна - весільний головний убір Анастасії Авер'янової

вінець у російському стилі

Жіночі та дівочі головні убори на Русі: Традиційний сучасний головний убір – вінець.

Жіночі та дівчачі головні убори на Русі Сучасний головний убір пов'язка.

Жіночі та дівочі головні убори на Русі. Сучасний вінець

Весільна коруна, опліч і поруч

Жіночі та дівочі головні убори на Русі. Сучасна пов'язка

Вишивка білизна, вишивка склом

Боярська сукня та вінець від Валентини Авер'янової

Прикраса на голову: сучасна пов'язка

Жіночі та дівочі головні убори на Русі: сучасний вінець

вінець у російському стилі

вінець і мереживна душогрія з капюшоном

Кіка (кичка) - давньоруський жіночий головний убір з рогами, рід надійника (сорока - без рогів, кокошник - з високим передом).

Рогата кичка. Друга половина 19 століття. Спаський повіт. Тамбовська губ.

Кіка являла собою відкриту корону, прикрашену перлами, бісером та іншими дорогоцінними каменями собою. Власне, безпосередньо кікою називався не лише весь убір, а й його нижня частина, яка виготовлялася із проклеєного полотна. Так як ця частина прикривала волосся, то іншим його найменуванням було волосник. Передній частині убору за допомогою вставок з твердих матеріалів, наприклад, берести, надавалась форма рогів, копитця або лопатки. Ззаду одягався бісерний позатильник, а зверху — ошатна сорока.

Ф.Г. Сонців.

Раніше костюми несли смислове навантаження- малюнки, візерунки, переплетення квітів розповідали про життя людей. Костюми - як тайнопис, як ієрогліфи, несли в собі зашифровану інформацію: що за людина, звідки і куди йде, якому стану належить, чим займається. Це поверхневий прошарок інформації. Був ще й глибинний: таємниця народження, таємниця буття. Ці знання передавалися з язичницьких часів із покоління до покоління, виконували роль оберегів від злих духів.

Насамперед, рогата кичка у вигляді місяця показувала зв'язок жінки з язичницькою Макошу, Великою Богинею Долі, яка, як вірили давні слов'яни, втілювала всю силу жіночої енергії. Жіноча силапід знаком Місяця, чоловіча під знаком Сонця - так слов'яни розуміли взаємодію двох енергій - чоловічої та жіночої. Найпотужнішою властивістю Макоші було, на думку предків, те, що саме вона визначала Долю людини. Це Богиня Долі, Небесна Пряха. Їй допомагають Частка та Недоля. Носіння кички мало не практичний зміст, а ритуальний.

Головний убір змінювався залежно від віку та сімейного станужінки. У день весілля після священнодійства, коли дівчина «перетворювалася» на жінку, відбувався обряд «розплетення коси». Подружки розплетали косу нареченій. Вони ділили волосся навпіл і заплітали дві коси, укладаючи його віночком на потилиці. Семантика обряду показує, що дівчина знайшла свою половинку і поєдналася з нею для подальшого продовження роду. На неї одягали невисокий головний убір («кичка молодухи») з ледь поміченим рогом. Після народження першої дитини молодуха, довівши свою родючість, одягала рогату кичку або високий лопатообразний головний убір. Найдовші роги були на кичці у найстаршої жінки роду. Згодом ця традиція була втрачена і весільні костюми набули високих «рогів».

Вперше «чоло кічна» згадується у документі 1328 року. Кіка була атрибутом вбрання нареченої та заміжньої жінки, оскільки вона, на відміну від дівочого «вінця», повністю приховувала волосся. У зв'язку з цим кіка стала називатися «короною одруження». Кікі носили переважно у Тульській, Рязанській, Калузькій, Орловській та інших південних губерніях. Виникнувши в одній місцевості, побутуючи в іншій, той чи інший вид жіночого головного убору зберігав у назві ім'я своєї батьківщини: наприклад, «кіка новгородська» або «торопецький каблучок».

Кіки робилися майстринями, як правило, подовгу; куплені в подарунок від чоловіків - дружин, вони у всіх будинках зберігалися з особливою ретельністю. М'яка тулія кікі шилася точно по голові її господині; на туллю кріпився жорсткий верх різноманітних форм та обсягів. У деяких місцях для кік використовували ту саму бересту, в інших - проклеєний у кілька шарів полотна та паперу "картон". Вся ця «споруда» крилася великим шматком щільної матерії, яка зшивалася ззаду. Іноді тканина на кіку накидалася не гладко, а як фестончатой ​​сборки. Попереду на лобі кіка прикрашалася складноплетеним мереживом, візерунковим галуном, перламутровими плашками з річкових черепашок, кольоровими граненими скельцями, намистинами. Якщо в прикрасі використовувалася вишивка, то найчастіше це був рослинний орнамент або стилізовані птахи. Будь-яка кіка доповнювалась перловою бахромою або сіткою з перлів та перламутрових намист — «піднизом» або «качелем».

Максимов Василь Максимович. Російська селянка. 1896

«У деяких глушинах ще й нині можна бачити у селянок та городянок головний убір, схожий на перевернутий кузовок. Іноді він з рогами, виготовлений з лубка або проклеєного полотна, обтягнутий позументом або тканиною яскравого кольору, прикрашений різними вишивками та бісером. У багатих баб я бачив навіть кікі, прикрашені дорогими камінням», — так описував кіку знавець російського побуту, етнограф та історик П. Савваїтов.

Некрасовські козаки та козачки. У центрі жінка в рогатій кичці.

У ХІХ столітті носіння кікі стало переслідуватися православним духовенством — від селянок вимагали носіння кокошника. Збереглися документи, з яких випливає, що священикам суворо наказувалося не допускати жінку в кіку не лише до причастя, а й до церкви. Заборона діяла протягом дуже довгого часу аж до кінця XIX століття. У зв'язку з цим до початку XX століття носіння головний убір майже повсюдно змінився на повника або хустку, кіку ж лише зрідка можна було зустріти в південних областях Росії. У Воронезькій областікичка зберігалася як весільне вбраннядо 1950-х років.

Вікіпедія, стаття Н. Пушкарьової, книга Л.В. Каршинової «Російський народний костюм».