Головна → Очищення Найкраща методика конструювання. Побудова форми основи сукні: італійська техніка як найпростіший спосіб зробити хорошу форму

Найкраща методика конструювання. Побудова форми основи сукні: італійська техніка як найпростіший спосіб зробити хорошу форму

У цій статті я пропоную вам ознайомитись з італійською методикою крою Modellismo на прикладі базової конструкції сукні.

Методика Modellismo досить проста і не вимагає складних розрахунків, тому цю методику крою можна порекомендувати новачкам. Однак, не велика кількістьвикористовуваних мірок не відображають повністю деякі особливості фігури, тому ця методика підходить для умовно-типової фігури.

Для побудови креслення ми будемо використовувати такі виміри фігури:

У цій таблиці для прикладу я використовувала свої вимірювання, тому звертаю вашу увагу, що всі обчислення я проводитиму за цими величинами, ну, а ви, у свою чергу, повинні використовувати свої дані.

Крім звичайних мірок, у методиці використовується величина Розмір, яка дорівнює половині мірки обхвату грудей
Розмір = ½ х Ог1 = ½ х 77,5 = 38,75см

Добавки на вільне облягання:

Зняття мірок для базової форми сукні (Modellismo)

Перед початком роботи повторимо правила, яких потрібно дотримуватись при знятті мірок:
1) Усі вимірювання потрібно проводити в нижній білизні, з якою планується носити майбутній виріб, і в одязі, що облягає.
2) Лінію талії необхідно позначити за допомогою тасьми або тонкого ремінця.
3) Контрольні точки (ВТГ, основа шиї, кінцева плечова точка та ін) обов'язково потрібно відзначати за допомогою шпильок.
4) При знятті мірок людина, що вимірюється, повинна стояти прямо, не опускаючи голови, у звичній для неї поставі.
5) При вимірі мірна стрічка повинна щільно прилягати до тіла, але при цьому не слід натягувати чи послаблювати саму стрічку.
6) Вимірювання необхідно проводити з правого боку тіла – найбільш розвиненою.

Зростання (Р) - вимірюють довжину тіла від верхівки голови до підлоги.

Обхват грудей перший (Ог1) - вимірюють навколо тулуба, прикладаючи мірну стрічку горизонтально по лопатках, потім торкаючись верхнім краєм стрічки пахвових западин, а потім над основою грудей, замикаючи стрічку на правій стороні грудей. Поділивши отриману величину навпіл, отримуємо Розмір.

Рівень розчину виточки (УРВ) - мірку вимірюють одночасно з міркою Ог1 (на фото мірка Ог1 відзначена тасьмою). Вимірювання проводять від правої вищої точки грудей до лінії основи грудей.

Обхват грудей третій (Ог3) - вимірюють навколо тулуба, розташовуючи стрічку навколо тулуба горизонтально лише на рівні виступаючих точок грудей, замикаючи праворуч грудях.

Центр грудей (Цг) - вимірюють по горизонтальній лінії між точками грудей, що виступають.

Обхват талії (від) - вимірюють навколо тулуба горизонтально по найвужчому місцю талії.

Обхват стегон (Про) - вимірюють горизонтально по точках сідниць, що найбільш виступають.

Довжина спини до талії (Дтс) - вимірюють вздовж спини від наміченої точки основи шиї через опуклість лопаток до тасьми на талії (використовується частина лопатки, що найбільш виступає).

Ширина спини (Шс) - вимірюють між задніми кутами пахвових западин, розташувавши мірну стрічку горизонтально на рівні частин лопаток, що виступають.

Довжина переда до талії (Дтп) - вимірюють від лінії плеча біля основи шиї через точку грудей, що виступає, до лінії талії.

Висота грудей (Вг) - ця мірка вимірюється одночасно з міркою довжини переда до талії від лінії плеча в основі шиї до точки грудей, що виступає.

Ширина плечей (Шп) – вимірюється однієї точки зчленування плеча з рукою до іншої.

Довжина виробу (Ді) – вимірюють від сьомого шийного хребця посередині спини до необхідної довжини. Сьомий шийний хребець знайти дуже просто: при нахилі голови виступає хребець - і є сьомий.

Довжина рукава до ліктя (Дрл) – мірка вимірюється одночасно з міркою довжини рукава по злегка зігнутій у лікті руці від крайньої точки плеча до ліктя.

Довжина рукава (Др) - вимірюють від крайньої точки плеча до кисті руки злегка зігнутою в лікті руці.

Побудова викрійки сукні

Сітка креслення. На чистому аркуші папері накреслимо прямокутник АFA1F1, у якому одна сторона дорівнює довжині виробу, а друга сторона дорівнює напівобхвату грудей + надбавка на вільне облягання:

АА1 = FF1 = ½ х Ог3 + СО = ½ х 81 + 3 = 43,5см

AF = A1F1 = Ді = 90см.

Тепер від точки А вниз відкладемо відрізок АС - глибину пройму, величину якої знайдемо за такою формулою:

АС = 1/8 х Зростання + 1/24 х Розмір + СО = 1/8 х 165 + 1/24 х 38,75 + 1,5 = 23,73 див.

Знову від точки А вниз відкладемо відрізок АТ, що дорівнює мірці довжини спини до талії:

ДЕ = ½ х Дтс = ½ х40,5 = 20,25см.

З точок С, Д та Е проведемо горизонтальні прямі до перетину зі стороною А1F1, точки перетину позначимо С1, Д1 та Е1.

Побудова спинки

Горловина спинки. Вниз від точки А відкладемо глибину горловини – відрізок АВ:

АВ = 1/24 х Розмір + СО = 1/24 х 38,75 + 0,2 = 1,8 див.

Праворуч від точки А відкладемо ширину горловини - відрізок АG:

АG = 1/6 х Розмір = 1/6 х 38,75 = 6,5см.

З'єднаємо плавною лінією точки В і G, дотримуючись прямого кута в точці В.

Плечовий зріз спинки. Вправо від точки А відкладемо половину мірки ширини спини і поставимо точку Н:

АР = ½ х Шс = ½ х 31 = 15,5см.

Вниз від точки А відкладемо постійну величину 4,5 см і відзначимо точку В1:

АВ1 = 4,5 див.

Від точки З праворуч відкладемо відрізок СС2, довжину якого обчислимо за такою формулою:

СС2 = 1/4 х Ог3 - 1см + СО = 1/4 х 81 - 1 + 1,5 = 20,75см.

З точки Н проведемо перпендикулярну пряму до перетину з прямою СС2 точку перетину позначимо О.

Праворуч від точки В1 проведемо горизонтальний відрізок В1L1, що дорівнює половині мірки ширини плеча:

В1L1 = ½ х Шп = ½ х 37 = 18,5см.

Накреслимо плечовий зріз спинки, з'єднавши пряму лінію точки G і L1.

Зріз пройми спинки. Вгору від точки Про відкладемо 4,5 см, від отриманої точки вліво по горизонталі відкладемо 0,3 см і відзначимо точку М.

Побудуємо пройму спинки, з'єднуючи плавною лінією точки L1, М та С2. Від точки L1 вниз по лінії пройми відкладемо 9см і поставимо засічку - контрольну точку пройми спинки.

Бічний зріз спинки. Праворуч від точки Д відкладемо відрізок ДД2, довжин якого дорівнює:

ДД2 = 1/4 х Від - 1см + 3см (на виточку) + СО = 1/4 х 58 - 1 + 3 + 1 = 17,5см.

Точки С2 та Д2 з'єднаємо прямою лінією.

Тепер від точки Е праворуч відкладемо відрізок ЕЕ2, його величину знайдемо за формулою:

ЕЕ2 = 1/4 х Про - 1см + СО = 1/4 х 88 - 1 + 1,5 = 22,5см.

Точки Д2 та Е2 з'єднаємо плавною вигнутою лінією з прогином 0,5-1см на середині ділянки Д2Е2.

З точки Е2 опустимо перпендикуляр до перетину з лінією низу (FF1), точку перетину позначимо F2.

Для прямого силуетуспідниці сукні ширина спинки по лінії низу дорівнює ширині по лінії стегон.

Для розкльошеного силуету від точки F2 праворуч відкласти величину розширення 1-3см, отриману точку з'єднати з Е2.

Для звуженого силуету вліво від точки F2 відкласти величину звуження 1-3см і з'єднати отриману точку з Е2.

Тальова виточка спинки. Відрізок ДД2 поділимо навпіл і відзначимо точку R.

ДR = RД2 = ½ х ДД2.

Через точку R проведемо вертикаль до перетину з лінією грудей. Вниз від точки перетину відкладемо 2см. Далі вниз від точки R по вертикалі відкладемо 14см. Вправо та вліво по лінії талії (ДД2) від точки R відкладемо по половині розчину виточки, тобто по 1,5см. Отримані точки 2, 1,5 та 14 з'єднаємо прямими лініями.

На цьому будова спинки завершена.

Побудова полички

Горловина полички. Вгору від точки Д1 відкладемо мірку довжини переда до талії та відзначимо точку А2:

Д1А2 = Дтп = 41см.

Вліво від точки А2 відкладемо ширину горловини і відзначимо точку G1:

A2G1 = AG = 6,5см.

Вниз від точки А2 відкладемо відрізок А2В2 – глибина горловини:

А2В2 = 1/6 х Розмір +1см = 1/6 х 38,75 + 1 = 7,5см.

З'єднаємо плавною лінією точки G1 і В2, дотримуючись прямого кута в точці В2.

Плечовий зріз полички. Ліворуч від точки А2 відкладемо відрізок А2Н1, величину якого знайдемо за формулою:

А2Н1 = ½ х Шс - 1см = ½ х 31 - 1 = 14,5см.

Від точки С1 вліво відкладемо відрізок С1С2:

С1С2 = 1/4 х Ог3 + 1см + СО = 1/4 х 81 + 1 + 1,5 = 22,75см

Перевіряємо себе: СС2 + С2С1 = СС1 = 20,75 + 22,75 = 43,5см.

З точки Н1 опустимо перпендикуляр до перетину з лінією С1С2, точку перетину позначимо О1.

Від точки Н1 вниз відкладемо відрізок постійною величиною 7,5 см і відзначимо точку L2:

H1L2 = 7,5см.

Через точку L2 проведемо допоміжну горизонтальну лінію. А з точки G1 засічемо коло, радіус якого дорівнює довжині плеча спинки (R = GL1). Точку перетину кола з допоміжною лінією позначимо L3 і з'єднаємо її прямою лінією з точкою G1.

Нагрудна виточка. Вниз від точки А2 відкладемо мірку висоти грудей і поставимо крапку N:

А2N = Вг = 25см.

Вліво від точки N відкладемо половину мірку центру грудей і відзначимо точку N1:

NN1 = ½ х Цг = ½ х 17 = 8,5см.

Вниз по відрізку G1L3 від точки G1 відкладемо відрізок G1G2, величина якого дорівнює:

G1G2 = 1/10 х Розмір + СО = 1/10 х 38,75 + 0,5 = 4,4см.

З точки G2 побудуємо вгору перпендикуляр величиною 1,6 см і поставимо точку G3:

G2G3 = 1,6см.

З'єднаємо прямою лінією точки G1 та G3, а потім точки G3 та N1. Відрізок N1G3 – правий бік виточки.

З точки N1 засічемо дугу, радіусом рівним мірці рівня розчину виточки (R = Урв = 8,5см). Перетин дуги з правою стороною виточки позначимо точкою К. Тепер із цієї точки засічемо дугу, радіус якої знайдемо за формулою:

R = ½ х (Ог3 - Ог1) = ½ х (81 - 77,5) = 1,75см.

Точку перетину двох дуг позначимо К1.

З'єднаємо точки N1 і К1, а потім продовжимо відрізок і вирівняємо його з довжиною відрізка N1G3:

N1G4 = N1G3.

Розріжемо нашу конструкцію по лінії NN1, переведемо розчин нагрудної виточки в лінію середини полички. Відрізок G1G3 продовжимо і вирівняємо з лінією плеча спинки:

G1L4 = GL1.

Переведемо назад розчин нагрудної виточки в плечовий зріз.

Зріз пройми полички. Вгору від точки О1 відкладемо 5см, від отриманої точки вліво по горизонталі відкладемо 2см і поставимо крапку М1.

Накреслимо лінію пройми полички, з'єднавши плавною лінією точки L4, М1 та С2. Вниз від точки L4 по лінії пройми відкладемо 9см і відзначимо засічку контрольну точку пройми.

Для побудови втачного рукава нам буде потрібний допоміжний відрізок, який ми побудуємо, опустивши з точки М1 перпендикуляр до перетину з відрізком C1C2, точку перетину позначимо О2. Відрізок С2О2 – допоміжний відрізок.

Бічний зріз полички. Побудуємо відрізок Д1Д3 вліво від точки Д1:

Д1Д3 = 1/4 х Від + 1см + 3 см (на виточку) + СО = 1/4 х 58 + 1 + 3 + 1 = 19,5см.

З'єднаємо прямою лінією точки С2 та Д3.

Відрізок Е1Е3 відкладемо вліво від точки Е1:

Е1Е3 = 1/4 х Про + 1см + СО = 1/4 х 88 + 1 + 1,5 = 24,5см.

Точки Д3 та Е3 з'єднаємо плавною вигнутою лінією з прогином 0,5-1см на середині ділянки Д3Е3.

З точки Е3 опустимо перпендикуляр до перетину з лінією низу, точку перетину позначимо F3.

Для прямого силуету спідниці сукні ширина полички по лінії низу дорівнює ширині по лінії стегон, для розкльошені або звуженої від точки F3 будуємо величину розширення або звуження - 1-3см, отриману точку з'єднуємо прямою лінією з точкою Е3. Дуже важливо, щоб величина розширення або звуження по лінії низу була однаковою і на поличці, і спинці.

Тальова виточка полички. З точки N1 опустимо перпендикуляр до перетину з лінією талією, точку перетину позначимо R1.

Вниз перпендикуляром від точки N1 відкладемо 2см, вниз від точки R1 - 12см, а по лінії талії (Д1Д3) вліво і вправо від точки R1 відкладемо по 1,5см. Отримані точки 2,12 та 1,5 з'єднаємо прямими лініями.

На цьому побудова полички завершена.

І наша конструкція сукні готова!

Викройка одношовного рукава

для побудови креслення рукава нам знадобляться такі мірки:

Починаємо нашу побудову з прямокутника АА1Е1Е, де

АА1 = ЕЕ1 = 1/2 х Розмір - 1см = 1/2 х 38.75 - 1 = 18,37см,

АЕ = А1Е1 = 1/10 х Зростання = 1/10 х 165 = 16,5см.

Відрізок АЕ – висота оката рукава.

Відрізок АА1 поділимо навпіл і поставимо точку С, вниз від цієї точки опустимо перпендикуляр до перетину з відрізком ЕЕ1 точку перетину позначимо С1. Отримані точки З і С1 з'єднаємо прямою лінією.

Вниз від точки А відкладемо відрізок АТ:

АТ = 1/10 х Розмір + 0,5см = 1/10 х 37,85 + 0,5см = 4,37см.

З точки Д проведемо горизонталь до перетину з відрізком А1Е1, точку перетину позначимо Д1.

На продовженні прямої ЕЕ1 вліво від точки Е відкладемо відрізок ЕF, що дорівнює відрізку ОС2 з креслення спинки + 0,5см. Вправо від точки Е1 відкладемо відрізок Е1F1, який дорівнює відрізку О2С2 з креслення полички + 0,5см.

Вгору від точки Е відкладемо 5см і поставимо точку N, ліворуч від цієї точки побудуємо перпендикуляр завбільшки 1см і відзначимо точку N1. І тепер відкладемо 5см нагору від точки Е1 і відзначимо точку N2.

Е1N1 = 5см.

Від точки Д вправо відкладемо 3см, відзначимо точку Д2, а точки Д1 вліво відкладемо 3,5см і відзначимо точку Д3:

ДД2 = 3см

Накреслимо окат рукава, з'єднуючи плавною лінією точки F, N1, Д2, С, Д3, N2 та F1.

Від точки З вниз по окату з боку спинки відкладемо 10см, а з боку полички 10,3см і поставимо засічки - контрольні точки рукава.

Накреслимо відрізок СН, що дорівнює мірці довжина рукава. Лінія СН – лінія середини рукава. Вниз від точки З відкладемо мірку довжини рукава до ліктя і відзначимо точку Л.

СН = Др = 52см

СЛ = Дрл = 30,5см.

В обидві сторони від точки Н відкладемо по половині мірки обхват зап'ястя + 2см на вільне облягання:

ПН1 = ПН2 = 1/2 х Оз + СО = 1/2 х 15 + 2 = 9,5см.

Накреслимо бічні сторони рукава, з'єднавши пряму лінію точку F з Н1 і точку F1 з Н2. Через точку Л проведемо горизонтальну лінію до перетину з бічними зрізами рукава, точки перетину позначимо Л1 і Л2. Лінія Л1Л2 - лінія рукава,

На цьому побудова конструкції рукава завершена.

Конструкція одягу - це пристрій, основними характеристиками якого є силует, крій, взаєморозташування деталей, їх конструктивна побудова, вид сполучних швів та матеріалів.

Базова основа конструкції одягу – раціональна конструкція її основних деталей, що створюється один раз на 3-4 роки з урахуванням сучасної розмірної типології населення та оптимальних припусків. Будь-яку конструкцію можна збудувати різними методами, які поділяються на 2 класи за характером вихідної інформації

Методи 1-го класу,які ґрунтуються на використанні дискретних вимірів типових фігур, добавок, даних про типове членування деталей та способу їх формоутворення. До методів 1-го класу або наближених методів побудови відносяться муляжні, розрахунково-графічні способи конструювання.

Методи 2-го класу(Інженерні) засновані на прямих вимірах оболонки і поверхні зразка, що розгортається, - еталона одягу і є більш точними. До них належать методи тріангуляції, сіючих площин, геодезичних ліній, допоміжних ліній розгортання, розгорток деталей одягу за зразками моделей та ін.

Процес побудови креслень розгорток деталей одягу методами 1-го класу можна поділити на три етапи:

Вихідними даними для розрахунків при побудові креслення основи служать розмірні ознаки типових фігур і величин конструктивних додатків до них, які вибираються в залежності від силуету, покрою виробу, що проектується, виду використовуваного матеріалу.

Основною відмінністю методик конструювання є використання вихідних даних, що відрізняються за кількістю та способами визначення, а також послідовність побудови базової основи та наявність попереднього розрахунку.

Муляжний метод

Створення моделі та отримання розгорток її деталей відповідно до художнього задуму здійснюється шляхом макетування виробу на фігурі людини або на манекені. Експериментальний шлях створення моделі дозволяє повною мірою враховувати антропоморфні риси фігури людини та природну здатність тканини до формоутворення; не потребує жодних розрахунків; дає можливість здійснити наочне об'ємне макетування практично будь-якої моделі, незалежно від складності. Незважаючи на простоту і доступність цього методу, для його використання необхідна наявність хорошого художнього смаку і великої професійної майстерності. Точність одержання розгорток деталей одягу недостатньо висока; метод трудомісткий і потребує багато чисельних коригувань у процесі створення одягу.

Муляжний метод застосовують при виготовленні театральних костюмів, при моделюванні та конструюванні жіночого одягу, де можуть зустрічатися деталі, виточки та драпірування складної форми, при конструюванні одягу для фігури з аномальними відхиленнями, при конструюванні корсетних виробів. (Рис 2.2).

Розрахунково-графічні методи

Історія поява методів конструювання.
У 1800 році лондонський закрійник Мішель розробив систему крою, що отримала назву Дріттель. Автор ділив половину обхвату грудей на три рівні частини (по 1/3 для ширини спинки, пройми та переда). Це була перша "сітка" для графічних побудов креслення конструкції одягу. Розділивши вихідний малюнок на клітини з однаковою стороною, можна за своїм бажанням пропорційно збільшувати або зменшувати цей малюнок.

За підсумками цього у подальшому створюється нова система крою - клітинна. У цій системі прямокутник додатково розбивали ще на 6 частин і виділяли 18 маленьких клітин угорі і 2 великих внизу. Це дозволяло фіксувати форму деталей крою при масштабуванні за розмірами.

Відмінною особливістюметодики «Мюллер і син» є дзеркальне відображення розташування спинки і переда на кресленні. У цій методиці використовуються значення повних обхватів та ширин. Для вимірювання фігури застосовували принцип сферичної тригонометрії, а будову креслень розгорток виконували за допомогою дугових засічок по трьох сторонах трикутників. Вершинами трикутників служили вузлові точки деталей конструкції, а сторонами – виміри фігури людини. В обох варіантах тригонометричної системи використовувалося багато вимірювань, особливо дугових.

У Росії найбільшу популярність здобула координатна система братів Левітанус і система Ленгріджа. Ці системи передбачали побудову креслення за окремими точками, знайденими шляхом геометричної побудови у прямокутній системі координат.

Розвиток масового виробництва одягу зажадав нових підходів до конструювання. Зняття мірок із замовника стало неможливим. Вимірювання конкретної фігури були замінені розрахунками на основі пропорційних залежностей від провідних розмірних ознак – обхвату грудей та зростання (див. рисунок нижче). Це призвело до появи та формування різновидів координатної системи: розрахунково-вимірювальної та пропорційно-розрахункової систем. В їх основу була покладена ідея про те, що фігури людей однакового розміру і зростання без істотної відмінності статури можна прийняти як умовно нормальні і в принципі вважати однаковими.

Пропорційно-розрахунковий метод мав багато різновидів і розвивав попередні системи крою. Удосконалення йшло у напрямі вивчення та обліку будови тіла людини, знаходження більш правильного членування деталей та вузлів виробу, запровадження нових додаткових проекційних вимірювань. Цей метод використовувався багато років, поки не був накопичений матеріал за масовими антропологічними вимірами, який переконливо доказав, що пропорцій у розмірах людини не існує. З 1959 р. ЦНДІШП проводив роботи зі створення єдиної методики конструювання чоловічого, жіночого та дитячого одягу (ЄМКО). В основу ЄМКО було покладено розрахунково-аналітичний метод, за яким креслення конструкції будують шляхом геометричних розгортокзгладженого контуру фігури людини з припусками на вільне облягання (СО) та декоративне оформлення.

До недоліків цієї методики відносяться:

громіздкість графічних побудов та розрахункових формул;
відсутність точності побудови основи;
потрібні уточнення у процесі виготовлення дослідних зразків;
складність у виборі надбавок на СО.

Сучасні методики конструювання одягу

У Росії найбільшого поширення набули єдина методика конструювання одягу Центрального науково-дослідного інституту швейної промисловості та єдиний метод конструювання одягу, що виготовляється за індивідуальними замовленнями, розроблений Центральною дослідно-технологічною швейною лабораторією ( Цотшл) на базі методики ЦНДІШП і відрізняється від неї заміною окремих розрахункових формул вимірами фігури та деяким спрощенням формул.

Надалі було розроблено так звану єдину методику конструювання одягу країн-членів РЕВ (1980-1986 рр.) (ЄМКО РЕВ), що узагальнила досвід конструювання країн - учасниць колишнього РЕВ та інших держав.

Методика РЕВ ( ЄМКО РЕВ) - єдина методика конструювання одягу країн – членів РЕВ, що дозволила автоматизувати розробку креслень конструкцій та покладена основою безлічі сучасних систем автоматизованого проектування. У методиці ЕМКО РЕВ використовують значення повних обхватів та ширин.

У розрахунково-графічному методі конструювання створеним центральною дослідно-технічною швейною лабораторією ( Цотшл) відповідність одягу фігурі людини забезпечується зняттям з нього 10-18 вимірів (мірок).

У методиках ЦОТШЛ і ЕМКО РЕВ побудова основи конструкції проводиться у системі основних конструктивних відрізків, всі необхідні розрахунки параметрів базисної сітки роблять у процесі побудови креслення.

Сучасна методика «Мюллер та син»значно відрізняється від попередньої. У ній значно менше мірок та розроблені таблиці для побудови нагрудної виточки з поправками на нестандартні груди. Вимірювання фігури замінили розрахунками на основі пропорційних залежностей від провідних розмірних ознак. Плюси даної методики полягають у точних розрахунках, чіткості побудови базових основ, що дає можливість використовувати її у промисловому виробництві одягу. Мінус – у громіздкості побудови, що вимагає обчислення та неможливість внести поправки на нестандартну фігуру одразу до креслення.

Метод конструювання одягу, розроблений у МТІЛП, базується не тільки на використанні розмірних ознак фігури, але і на обліку даних про розгортки поверхонь макетів типових фігур. Методика МТІЛП характеризується нетрадиційним характером послідовності побудов окремих вузлів креслення, у тому числі нанесення ліній базової сітки. Попередній розрахунок у методиці не виділено, таким чином положення основних вертикальних та горизонтальних ліній базисної сітки визначається на підставі ряду послідовно виконуваних розрахунків відповідно до наведеної нижче послідовності:

Встановлено, що конструкція базової основи, побудована за методикою ЕМКО РЕВ, призначена для фігур із нормальною поставою та низькими плечима. Конструкція базової основи за методикою ЦНДІШП, переважна для фігур з випрямленою поставою. Низькими плечима, повними руками та розвиненими грудними залозами. По ЦОТШЛ – з випрямленою поставою, нормальною висотою плечей, худими руками та нормальним розвитком грудних залоз. Методика “М. Мюллер і син» переважна для фігур із сутулою поставою, високими плечима та слабким розвитком грудних залоз.

Для розробки конструкції трикотажних виробів найбільш точною та обґрунтованою є методика, розроблена колишнім Всесоюзним Будинком моделей трикотажних виробів (ВДМТІ).У методиці ВДМТІ викладено спосіб розрахунку та побудови деталей виробів з використанням розрахункових формул в основному першого виду, облік групи розтяжності трикотажу. Це забезпечує найбільшу достовірність зв'язку між окремими вимірами фігури та відповідними ділянками креслення, достатню міру точності розрахунків. Елементи графічних побудов - нанесення лінії базисної сітки, визначення положення конструктивних точок креслення засічками дуг та методом лекальних кривих. Відмінною рисою базисної сітки креслення конструкції плечового одягу є наявність додаткових вертикалей, що проходять через центр лопаток (на спинці) та центр грудей (на переді), та вихідної горизонталі, що відповідає шийно-плечовій лінії.

Інженерні методи

Метод поверхонь, що розгортаються.
Метод тріангуляції.
Метод сіючих площин та геодезичних ліній.

Метод тріангуляції

Загальним прийомом побудови наближеної технічної розгортки у тому, що задану поверхню розбивають на окремі елементиі замінюють їх елементами поверхонь, що умовно розгортаються, які потім розгортають. Точність апроксимації залежить від кількості елементів, що розбивають криву поверхню.

Метод сіючих площин

Запропоновано 1954 р. А.І. Іванової. Даний метод є однією з перших спроб отримати розгортку деталей одягу способами накреслювальної геометрії та креслення. Кожну ділянку виділеної деталі фігури умовно прирівнюють до геометричної поверхні, що розгортається, і послідовно розгортають і укладають на площині.

Метод геодезичних ліній

Сутність методу полягає у моделюванні на поверхні ряду геодезичних ліній із заданим кроком та послідовною побудовою розгорток виділених ділянок поверхні, обмежених геодезичними лініями, на площині. Цей спосіб надалі знайшов своє застосування під час сканування, отримання інформації про фігуру.

Метод розрахунку розгорток деталей одягу за зразками моделей

Сутність методу полягає в тому, що на поверхні, що розгортається, по прийнятим ортогональним геодезичним осям закріплюють дві взаємно перпендикулярні нитки основи і качка сітки-канви або іншого матеріалу. При повному поєднанні сітки з поверхнею нитки цієї сітки утворюють у ньому чебишевську мережу. Таку мережу можна укласти у прямокутних осях на площину та отримати розгортку поверхні. За допомогою сітки-канви проводиться моделювання чебишевської мережі безпосередньо на заданій поверхні при дотриманні теоретичних умов її побудови та одночасного коригування деталі на тій самій поверхні з урахуванням технологічних вимог.

Таблиця 1 - Основні методи конструювання одягу

Назва методики	Розробник	Призначення	Використовувані методи побудови	Кількість розмірних ознак
Розрахунково-графічні методи
Цотшл	центрально-дослідно-технічна лабораторія		попередній розрахунок; Графічні прийоми: нанесення базової сітки; - Визначення положення конструктивних точок засічками дуг; - Побудова лекальних кривих; -радіусографія.	18
	Конструктори різних країн Східної Європи	масове виробництво	Графічні прийоми: - нанесення базової сітки конструктивних ліній;	28
	МГУДТ- Московський державний університет дизайну та технології	масове виробництво	- базується на використанні розмірних ознак фігури - Визначення положення конструктивних точок креслення засічками дуг (метод радіусографії)	26
"Мюллер та син"	Г.А. Мюллер	Масове та дрібносерійне виробництво	базується на використанні спеціальних вимірів жіночих фігур; характеристика виконання вимірювань, що не відповідає даним сучасних конструкторських стандартів.	17
ВДМТІ (методика конструювання трикотажних виробів)	колишній Всесоюзний Будинок моделей трикотажних виробів	Масове виробництво	розрахунок та побудова деталей виробів з використанням розрахункових формул першого виду, ліній базисної сітки; визначення положення конструктивних точок креслення засічками дуг та методом лекальних кривих.	25
Муляжний метод	-	Виробництво за індивідуальними замовленнями	макетування на фігурі людини або на манекені.	-
Інженерний метод
Тріангуляції	-	Виробництво за індивідуальними замовленнями	поверхню розбивають на окремі елементи і замінюють їх елементами поверхонь, що умовно розгортаються, які потім розгортають	-
Сікучих площин	А.І.Іванової	Виробництво за індивідуальними замовленнями	Способи накреслювальної геометрії та креслення	-
Геодезичних ліній	-	Виробництво за індивідуальними замовленнями	моделювання на поверхні ряду геодезичних ліній із заданим кроком та послідовною побудовою розгорток виділених ділянок поверхні	-

А Ви намагалися будувати конструкції на комп'ютері?

Звичайно, більшість із Вас скаже, що використовує для цього САПР. Але чи завжди доступний цей спосіб? Наприклад, у домашніх умовах чи у невеликих ательє? Для цього САПР дуже дороге насолоду.

У цьому випадку нам може допомогти графічний редактор CorelDRAW. Він дозволить скоротити час на побудову контрукцій, спростити процес моделювання та позбавити Вас паперово-олівцевої тяганини.

А також роздрукувати готові лекала (викрійки) у масштабі 1:1 на домашньому принтері без спотворень.

Більше 500 конструкторів та дизайнерів одягу вже спробували його у справі, а Ви бажаєте?

Приходьте на міні-курс "Проектування спідниці в CorelDRAW" і Ви на власні очі побачите всю Силу та Переваги цього способу

hiddenВикористовувані джерела

Коблякова Є. Б. Конструювання одягу з елементами САПР/Є. Б. Коблякова, А. В. Савостицький, Г. С. Івлєва. Москва: Вид-во КДУ, 2007.464 с.
Куренова С. В. Конструювання одягу: навчальний посібникдля вузів / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельєва. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003.480 с.

Стильна приталена сукня-футляр має бути присутня в гардеробі кожної жінки. Залежно від вибраного матеріалу, ця деталь гардеробу може стати як атрибутом ділового гардеробу, так і плаття на вихід.

Шиється воно за базовою формою сукні. Побудова форми основи сукні є важливим етапому вивченні конструювання одягу. Цей процес вимагає уважності та послідовності дій, тому я пропоную подивитися відео про побудову викрійки основи сукні.

Відео урок:

Підготовка до розкрою

Перед тим , Як побудувати форму сукні футляр, потрібно зняти необхідні для роботи мірки. Необхідні міркиз готовими значеннями наведено у таблиці для зразка. У полі «Значення» необхідно вписати свої розміри:

Щоб уникнути неточності зі зняттям мірок, додаю також таблицю типових мірок, які використовуються в італійській системі крою. Її можна скачати безкоштовно за посиланням:

(завантажень: 123)

Система зняття мірок нічим не відрізняється від стандартних правил. Італійський метод побудови дозволяє досягти прилеглого силуету сукні.

Також для роботи буде потрібна таблиця надбавок на вільне облягання, яка дана на фото:

Коментар: для побудови сукні нам потрібне значення додатків 1 градус.

Побудова форми основи сукні

Отже, починається побудова форма з постановки точки А в лівому верхньому кутку листа. Далі від цієї точки вниз відкладаємо відрізок, розрахований за формулою: Розмір/24+0,2см. Ставимо т. в. ця відстань дорівнюватиме глибині вирізу горловини на спинці.

Потім з т. А вниз відступаємо на 4,5см і ставимо т. В1.

Після цього знаходимо глибину пройми і положення т. д., тобто від т. А вниз потрібно відкласти відрізок рівний Ріст/8 + Розмір/24.

Далі знаходимо місце розташування т. D - величина ДТЗ, яку також відкладаємо вниз з т. а.

Тепер із отриманої т. D вниз відкладаємо значення мірки СБ і отримуємо тобто.

Останню точку F знаходимо, відклавши з т. А відрізок дорівнює мірці ДП.

Тепер розмічаємо лінію горловини. Для цього з т. А праворуч креслимо відрізок, який дорівнює Розмір/6. Ставимо т. G.

Знову з т. А вправо ведемо лінію, де відзначаємо т. зв. Відстань АН = ШС/2

Переходимо до т. з. Праворуч від неї відкладаємо лінію, де знаходимо становище т. с1. Відрізок СС1 = ОГ/4 + 1/4 збільшення свободи облягання (ПСО).

Тепер з т. D також праворуч відкладаємо т. D1, яка знаходить на відстані, що дорівнює ВІД/4 + 3см (виточка) + 1/4 ПСО.

Знаходимо положення т. Е1, при цьому праворуч із т. е відкладаємо відрізок, який дорівнює значенню ПРО/4 + 1/4 ПСО.

Точка F1 знаходиться на тій самій відстані від т. F, як і т. Е1 від т. Е, тобто ЕЕ1 = FF1.

Плавною лінією з'єднуємо точки С1, D1, Е1 та F1. В нас готова лінія бічного шва.

З т.н. вниз проводимо лінію. У місці перетину з відрізком СС1 виходить т. I. На відстані 4,5 см від т. Н на цій лінії ставимо т. L. Точки L і В1 з'єднуємо:

Лінію В1L продовжуємо праворуч. Знаходимо у ньому становище т. L1. Відстань В1L1 дорівнює ШП/2. Поєднуємо т. G і т. L1.

З т. I по лінії НI вгору відміряємо 5см, праворуч 0,3см. Отримуємо т. м. чортимо плавну лінію, з'єднуючи т. L1, т. м і т. с1. Це лінія пройми. З т. L1 по лінії пройми відміряємо 9см. Ставимо засічку, яка буде контрольною міткою для вточування рукава.

Переходимо до конструювання виточки. І тому знаходимо становище т. R, розділивши DD1 навпіл. Від отриманої точки вгору та вниз проводимо перпендикулярну лінію. Від місця перетину з СС1 опускаємось вниз на 2см і ставимо т. R1. Вниз від т. R опускаємось на 14 см і отримуємо т. R2. На лінії DD1 відкладаємо відрізки RR3 = RR4 = 1,5см. Прямою лінією з'єднуємо т. R1, т. R3, т. R2, т. R4.

Викрійка спинки готова:

Починаємо побудову передньої половинки сукні. Знову ставимо т. а, від якої вниз відкладаємо значення зростання/8 + розмір/24. Отримали т. з. це глибина пройми.

Відрізок АD дорівнює значенню ДТЗ, відрізок DА1 дорівнює значенню ДТП.

Отримуємо т. в, відклавши від т. А1 вниз значення Розмір/6 + 1см.

Знаходимо положення т. G. Вона знаходиться на відстані, що дорівнює Розмір/6, ліворуч від т. А1. З кута GА1В проводимо бісектрису. Знаходимо положення В1 на бісектрисі. А1В1 = Розмір/6+0,5см. Малюємо лінію горловини, з'єднавши т. G, т. в1, т. в.

З т. D по лінії АD вниз відкладаємо значення мірки ВБ і ставимо т. е. Потім знаходимо положення т. F. АF = ДП.

Продовжуємо пряму А1G вліво і ставимо на ній т. н. відстань А1Н дорівнює ШС/2 - 1см.

Ліворуч від т. З відстані, яке дорівнює ОГ/4 + 1/4 ПСО, ставимо т. З1.

Від т. D ліворуч відкладаємо т. D1, що знаходиться на відстані відрізка, який дорівнює ВІД/4 + 3см (виточка) + 1/4 ПСО.

ЕЕ1 = ПРО/4 + 1/4 ПСО

Плавною лінією з'єднуємо знайдені точки та отримуємо лінію бічного шва:

З т. Н вниз проводимо пряму лінію. У місці перетину з СС1 ставимо т. I. З відривом 7,5см від т. Н ставимо т. L.

З т. L ліворуч проводимо пряму лінію. Знаходимо становище т. L1. Для цього на кресленні спинки вимірюємо відрізок GL1 і на кресленні переда з т. G відкладаємо таку ж величину відрізок до перетину з лінією, проведеної з т. L.

Відрізок А1N дорівнює величині мірки ВГ. Ліворуч від т. N ставимо т. N, що знаходиться на відстані ЦГ/2.

На лінії GL1 ставимо т. G1, опустившись з т. G вниз на відстань, що дорівнює Розмір/10 + 0,5см.

Проводимо перпендикулярну лінію до відрізка GL1 і ставимо т. G2 з відривом 1,6 див від т. G1.

Проводимо лінію між т. G2 та т. N1. Вгору від т. N1 відступаємо 7,5 див і ставимо т. N2. Від цієї точки проводимо перпендикуляр до прямої G2N1 завдовжки 2см.

Вимірюємо довжину відрізка G2N1 і креслимо лінію такої ж довжини т. N1 так, щоб вона проходила через крайню точку перпендикуляра. Наприкінці ставимо т. G3.

На кресленні спинки вимірюємо величину відрізка GL1 і проводимо пряму з точки G на кресленні переданий такої ж довжини, при цьому ця лінія повинна проходити через G2 і G3. Наприкінці лінії ставимо т. L2. Лінію між т. G2 і т. G3 стираємо.

Знаходимо становище т. м на відрізку ІН. Для цього відступаємо нагору від т. I на 5см. Т. М1 знаходиться від т. м ліворуч на відстані 2см.

Тепер проводимо плавну лінію між т. C1, т. М1, т. L2. Це лінія пройми. З т. L2 опускаємося вниз на 9см і ставимо мітку для втачення рукава:

Переходимо до побудови виточки. І тому знаходимо положення т. R на відрізку DD1. DR = NN1. З точки R вгору і вниз проводимо пряму лінію. На лінії N1R т. N1 вниз відступаємо 2см і ставимо т. R1.

Т. R2 знаходиться на 10см нижче від т. R.

RR3 = RR4 = 1,5см.

З'єднуємо точки R1, R4, R2, R3 та отримуємо виточку.

Форма готова.

На мій погляд, це найзрозуміліший спосіб побудови викрійки. Але варто зважити, що для різного типу фігури є свої нюанси. Так, наприклад, при побудові викрійки для дитячої сукні, слід виключити побудову виточок на кресленні. А для жінок великих розмірівНеобхідно буде робити іншими надбавки на свободу облягання. Також популярною методикою є побудова креслення з мюллера.

Виходячи з базової форми жіночої сукні, шляхом простих способівмоделювання можна домогтися отримання абсолютно несхожих один на одного фасонів сукні.

Проводити маніпуляції при цьому можна з рукавом виробу. Так, наприклад, із звичайної сукні футляр можна отримати модне літнє платтяз суцільнокроєним рукавом:

Така модель сукні дуже добре підійде для повних жінок, приховуючи недоліки фігури:

Використовуючи навички побудови базової форми, можна пошити легку літню сукню для дівчинки.

Ще одним популярним методом є побудова викройки по Злачевській. Використовуючи її методику, при побудові креслення враховуються індивідуальні особливості фігури. Цей метод вважається найбільш точним, виключаючи подальше припасування виробу.

Для початківців буде корисно вивчити класичний метод побудови базової форми сукні та втачного рукава. Рухаючись від простого до складного, надалі ви зможете навчитися моделювати вироби з рукавом реглан і навіть верхній одягна підкладі.

Отже, як і обіцяла...
На жаль, усім доведеться задовольнятися моєю персоною. У подруги не зовсім гладко протікає вагітність, тож їй не до форуму.

Під час написання роботи було обміряно 1800 жінок. Потім усі вони залежно від особливостей фігури було розбито на 9 груп. З кожної групи довільно вибиралася одна людина і на неї шилися базові моделі (спідниця, штани, сукня з втачним рукавом і рукавом реглан), сконструйовані за десятьма методиками. Потім вибиралася найбільш вдала модель і, найбільш підходяща для даного типу фігури методика.
Кандидатська вийшла об'ємною, із численними цифровими викладками. Але вся її суть (і практична цінність) уміщається двома сторінками. Їх я й викладаю.

всі жіночі фігуриділяться на 9 типів. Критерієм поділу є переважання того чи іншого виступу: виступу сідниць (Вя), виступу лопаток (Вл), виступу грудних залоз (Вг), виступу живота (Вж).
Всі виступи визначаються шляхом приставлення довгої лінійки (або іншої вертикальної площини) до пунктів фігури, що виступають, спереду і ззаду і вимірювання відстані до площини.
При визначенні Вл площину розташовують вертикально, торкаючись точок лопаток, що виступають, і вимірюють відстань до площини на рівні виступаючих точок сідниць.
При визначенні Вя площину розташовують вертикально, торкаючись точок сідниць, що виступають, і вимірюють відстань до площини на рівні виступаючих точок лопаток.
При визначенні Вг площину мають вертикально, торкаючись виступаючих точок грудей, і вимірюють відстань до площини на рівні виступу живота.
При визначенні ВЖ площину розташовують вертикально, торкаючись виступу живота, і вимірюють відстань до площини на рівні точок грудей, що виступають.

У роботі розглядаються десять найбільш відомих у Росії методик конструювання одягу: ЦНДІШП, ЦОТШЛ, ЄМКО РЕВ, французька, англійська, китайська, Мюллер та син, методика Злачевської, методика Аксенової, методика Філімонової.
Методики Злачевської та Аксенової можуть застосовуватись при побудові базової основи на будь-який тип фігури. Ігнорування даних методик підприємствами легкої промисловості обґрунтовується, головним чином, тим, що вони потребують великої попередньої підготовки, певного навички, точного окоміру.
Що ж до інших методик, кожна з них підходить певному типу постаті.

І тип фігури. Вя = Вл = 0, Вг = Вж = 0,
а також Вя або Вл, Вж або Вг менше або рівні одиниці. - Методики Філімонової та Мюллер та син.

ІІ тип фігури. Вл більше або дорівнює 1,5 см, Вг більше або дорівнює 2,5 см. - Методика ЦОТШЛ.

ІІІ тип фігури. Вл = Вя = 0, Вг більше або дорівнює 3 см. - Методика французька.

ІV тип фігури. Вя більше або дорівнює 2 см, Вг більше або дорівнює 3 см, повні руки. - Методика французька.

V тип фігури. Вл більше чи одно!,5 див, Вг=Вж=0.- Методика англійська.

VI тип фігури. Вя більше або дорівнює 2 см, Вг = Вж = 0. - Методика китайська.

VII тип фігури. Вл більше або дорівнює 1,5 см, Вже більше або дорівнює 3 см, повні руки. - Мюллер і син.

VIII тип фігури. Вл = Вя = 0, Вже більше або дорівнює 2 см. - ЄМКО РЕВ.

ІХ тип фігури. Вя більше або дорівнює 3 см, Вже більше або дорівнює 3 см. - ЦНДІШП.

Висновок: ідеальної методики конструювання одягу немає. Оптимальне вирішення проблеми-вибір методики конструювання базової основи в залежності від особливостей статури замовника.

А все-таки чудово, що є Інтернет. Пройшло так мало часу, а моїй подрузі вже надійшли пропозиції щодо співпраці зі Смоленська, Астрахані, Австрії та Швейцарії. Так що якщо здоров'я їй дозволить, може її праці і не виявляться марними.

Усі жіночі фігури поділяються на 9 типів. Критерієм поділу є переважання того чи іншого виступу: виступу сідниць (Вя), виступу лопаток (Вл), виступу грудних залоз (Вг), виступу живота (Вж).
Всі виступи визначаються шляхом приставлення довгої лінійки (або іншої вертикальної площини) до пунктів фігури, що виступають, спереду і ззаду і вимірювання відстані до площини.
При визначенні Вл площину розташовують вертикально, торкаючись точок лопаток, що виступають, і вимірюють відстань до площини на рівні виступаючих точок сідниць.
При визначенні Вя площину розташовують вертикально, торкаючись точок сідниць, що виступають, і вимірюють відстань до площини на рівні виступаючих точок лопаток.
При визначенні Вг площину мають вертикально, торкаючись виступаючих точок грудей, і вимірюють відстань до площини на рівні виступу живота.
При визначенні ВЖ площину розташовують вертикально, торкаючись виступу живота, і вимірюють відстань до площини на рівні точок грудей, що виступають.

У роботі розглядаються десять найбільш відомих у Росії методик конструювання одягу: ЦНДІШП, ЦОТШЛ, ЄМКО РЕВ, французька, англійська, китайська, Мюллер та син, методика Злачевської, методика Аксенової, методика Філімонової.
Методики Злачевської та Аксенової можуть застосовуватись при побудові базової основи на будь-який тип фігури. Ігнорування даних методик підприємствами легкої промисловості обґрунтовується, головним чином, тим, що вони вимагають великої попередньої підготовки, певної навички, точного окоміру.
Що ж до інших методик, кожна з них підходить певному типу постаті.