Ελληνική γυναικεία ενδυμασία. Η μόδα στην αρχαία Ελλάδα και η ιστορία της φορεσιάς. Κουρτίνα - η βάση της αρχαίας ελληνικής φορεσιάς

Τα γυναικεία ρούχα, όπως και τα ανδρικά, αποτελούνταν από χιτώνα και ιμάτιο, αλλά ήταν πολύ πιο πολύχρωμα και ποικίλα.

Πάνω από τον χιτώνα φορούσαν διάφορες κάπες, οι οποίες διέφεραν ως προς το μέγεθος και τον τρόπο φορέματος. Διπλόδιος περνούσε κάτω από το αριστερό μπράτσο και το έφερνε στον δεξιό ώμο, όπου στερέωνε με κούμπωμα. Στο ιμάτιο , που ήταν ένα ορθογώνιο κομμάτι ύλης μήκους περίπου 1,5 μ. και πλάτους περίπου 3 μ., η μια γωνία ήταν πεταμένη από πίσω πάνω από τον αριστερό ώμο προς τα εμπρός, η υπόλοιπη τεντωνόταν στην πλάτη, πέρασε κάτω από το δεξί μπράτσο και πέταξε την άλλη γωνία πάνω από αριστερός ώμος πίσω. Για να διατηρείται καλύτερα το ιμάτιο, στις τέσσερις γωνίες του ράβονταν μικρά μολύβδινα βάρη.

Θηλυκός χιτώνας αντιπροσώπευε ένα λεπτό μακρόστενο ορθογώνιο σε σιλουέτα, στο οποίο το μήκος του πάνω μέρους σχετιζόταν με το κάτω σύμφωνα με την αρχή της κλασικής «χρυσής τομής» (3:5).

Το δίπλωμα έπαιζε μεγάλο διακοσμητικό ρόλο στη φορεσιά· ήταν διακοσμημένο με κεντήματα, απλικέ, ζωγραφισμένα στολίδια και μπορούσε να κατασκευαστεί από ύφασμα διαφορετικού χρώματος. Το μήκος του πέτου μπορεί να είναι διαφορετικό: στο στήθος, τους γοφούς, τα γόνατα. Ανάλογα με την αναλογία του μήκους της διπλοειδίας και άλλων τμημάτων του χιτώνα, δημιουργήθηκαν ορισμένες αναλογίες του σχήματος.

Όπως και ο ανδρικός, έτσι και ο γυναικείος χιτώνας δένονταν στους ώμους. καρφίτσες - κουμπωμένος και ζωσμένος με μια πλάκα - κολπος. Αργότερα ιωνικός χιτώνας από πολύ λεπτό μαλακός ιστόςντυμένο άφθονο και ζωσμένο γύρω από τη μέση, τους γοφούς και σταυρωτά στο στήθος. Λόγω του μεγάλου πλάτους του, δημιουργήθηκε μια ομοιότητα μανικιών.

Την εποχή της ακμής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, η γκαρνταρόμπα των Ελλήνων ήταν αρκετά διαφορετική. Οι γυναίκες άρχισαν να μαζεύουν ένα χιτώνα με ζώνη στη μέση ή κάτω από το στήθος.

Στην πρώτη περίπτωση, ο χιτώνας έπεφτε σε βαθιές πτυχές και στις δύο πλευρές μέσω της ζώνης. Μερικές φορές οι γυναίκες φορούσαν ακόμη και δύο χιτώνες, ο ένας πάνω στον άλλο, με το κάτω μέρος να είναι μακρύτερο από το πάνω μέρος.

Οι Σπαρτιάτισσες φορούσαν χιτώνα - πέπλος ; Τα δεξιά πλευρικά του τμήματα έμειναν άραφτα και διακοσμημένα με διακοσμητικό περίγραμμα και κουρτίνα. Τα αρχοντικά κορίτσια της Αθήνας, που απεικονίζονται σε μια πανηγυρική πομπή στην ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα από τον Έλληνα γλύπτη Φειδία, φορούν πέπλο.

Κοντή κάπα - φάρος - μπορούσαν να φορεθούν πάνω από πέπλο, ήταν δύο ορθογώνια κομμάτια υφάσματος, στρωμένα σε πτυχώσεις, στερεωμένα στην πλεξούδα στην οποία ήταν ραμμένα. Οι άκρες της πλεξούδας δένονταν ή στερεώνονταν με αγκράφες, αφήνοντας μια θέση για το λαιμό στη μέση. Οι πτυχές του Φάρου έπεσαν από τους ώμους. κοντοί πίσω, σε ρυθμικό κύμα, επιμηκύνοντας προς τα πλάγια, έφταναν στους γοφούς.

εξωτερικά ενδύματαοι Ελληνίδες είχαν ιμάτιο που ντύθηκε διαφορετικοί τρόποι. Το γυναικείο ιμάτιο ήταν μικρότερο από το αρσενικό, αλλά πολύ πιο πλούσια διακοσμημένο.

Στο μυθιστόρημα του παλαιοντολόγου και συγγραφέα I. Efremov «Ταΐς των Αθηνών» υπάρχει ενδιαφέρουσα περιγραφήχρωματικός συνδυασμός της ελληνίδας γυναικείας φορεσιάς: «Nannion σκέπασε τον λεπτότερο χιτώνα του Ιονίου με ένα μπλε, χρυσοκέντητο ιμάτιο με το συνηθισμένο περίγραμμα αγκυλωτών στυλιζαρισμένων κυμάτων κατά μήκος της κάτω άκρης. Σύμφωνα με την ανατολική μόδα, το ιμάτιο της εταίρας πετάχτηκε στον δεξιό της ώμο και σηκώθηκε στην πλάτη της με μια πόρπη στην αριστερή της πλευρά. Ο Thais ήταν ντυμένος με ένα ροζ διάφανο χιτώνα, που παραδόθηκε από την Περσία ή την Ινδία, συγκεντρώθηκε σε απαλές πτυχές και καρφώθηκε στους ώμους με πέντε ασημένιες καρφίτσες. Ένα γκρίζο ιμάτιο με ένα περίγραμμα από μπλε νάρκισσους τυλιγμένο γύρω της από τη μέση μέχρι τους αστραγάλους των μικρών της ποδιών, ντυμένο με σανδάλια με στενά επάργυρα λουριά.

Ελληνικά παπούτσια - σανδάλια διάφορες μορφές, κομψό, από δέρμα σε έντονα χρώματα, διακοσμημένο με χρυσό και ασήμι.

Οι Ελληνίδες σπάνια φορούσαν κόμμωση, καλύπτοντας τον εαυτό τους σε κακές καιρικές συνθήκες με την άνω άκρη του ιμάτιου ή χλαμύδα. Τα ειδώλια της Τανάγρας απεικονίζουν κορίτσια με στρογγυλά ψάθινα καπέλα.

Φορούσαν επίσης, μερικές φορές, ένα ελαφρύ μαντίλι πάνω από ιμάτιο και φάρο - palulu , ή ένα φαρδύ μαντίλι από βύσσο, που θα μπορούσε, σαν πέπλο, να καλύπτει το πρόσωπο. η παλλούλα μπορούσε επίσης να ντυθεί στους ώμους και να στερεωθεί με μια πόρπη. Πηγαίνοντας στο δρόμο ή σε ένα ταξίδι, οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, κάλυπταν το κεφάλι τους με ένα φαρδύ καπέλο, σαν πέτασος. Γυναικείο καπέλοπου ονομάζεται "φωλιά" , είχε φαρδύ στρογγυλό χείλος και μυτερό στέμμα. Μερικές φορές οι παντρεμένες Ελληνίδες έβαζαν ένα πέπλο στον κόμπο των μαλλιών τους.

Όταν μια πλούσια Ελληνίδα περπατούσε στο δρόμο, συνοδευόμενη από μια ή περισσότερες σκλάβες, μπορούσε να έχει στο χέρι της μια βεντάλια σε μορφή φύλλου ή φτιαγμένη από πούπουλα. Οι σκλάβες κρατούσαν μια ομπρέλα πάνω από το κεφάλι της, κουβαλούσαν ένα καλάθι με ψώνια ή κεντήματα, αν πήγαινε στη φίλη της για να περάσει μια ή δύο ώρες πίσω από έναν περιστρεφόμενο τροχό ή τσέρκι και να συζητήσει τελευταία νέακαι κουτσομπολιά.

Στην αρχαία Ελλάδα, η τέχνη του κοσμήματος ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, που αντιπροσωπεύτηκε σε γυναικεία φορεσιά με χύτευση μετάλλων, φιλιγκράν και χαρακτική. Πρόκειται για σκουλαρίκια, κολιέ, ραβδώσεις, καμέο, πόρπες, βραχιόλια, δαχτυλίδια, διαδήματα από χρυσό ή ασήμι με πολύτιμοι λίθοικαι κυνήγησε διακοσμητικό σχέδιο.

Η φορεσιά των γυναικών των φτωχών στρωμάτων της κοινωνίας σε σιλουέτα και σχήμα επαναλάμβανε τη φορεσιά των γυναικών των ευγενών, είχε παραδοσιακές κουρτίνες, αλλά ήταν μικρότερου όγκου, φτιαγμένη από φτηνά υφάσματα, χωρίς ακριβά διακοσμητικά στολίδια. Οι σκλάβοι φορούσαν τη φορεσιά της πατρίδας τους.

Η ακμή του πολιτισμού της Αρχαίας Ελλάδας έπεσε την περίοδο του 7ου - 1ου αιώνα π.Χ. μι. Παρά τις πολιτικές δομές και το δουλοκτητικό σύστημα, η κοσμοθεωρία των ανθρώπων χτίστηκε στη συνείδηση ​​της ανθρώπινης ομορφιάς και στην πίστη σε απεριόριστες Δημιουργικές δεξιότητες. Σήμερα περίπου αισθητικά ιδανικάΗ ομορφιά, καθώς και η μόδα στην Αρχαία Ελλάδα μπορούν να διδαχθούν από λογοτεχνικά έργα, πίνακες τέχνης, αρχιτεκτονική, καθώς και από παλιά χειρόγραφα.

Μόδα της Αρχαίας Ελλάδας

Το ελληνικό στυλ διακρίνεται από αυτοσυγκράτηση, αυστηρότητα και επιτήδευση· δεν υπάρχει χώρος για υπερβολή και εξωφρενικό χαρακτήρα. δεν μπορούσε να υπερβεί τους καθιερωμένους κανόνες: ένα απλό στυλ, ορισμένα μεγέθη υφάσματος, καθώς και χρώματα που συμβολίζουν την κατάσταση του ιδιοκτήτη.

Τα πρώτα ρούχα δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, αλλά όταν η κουλτούρα της Αιγύπτου κατέκτησε τις καρδιές των ανθρώπων, οι φαρδιές φόρμες αντικαταστάθηκαν με πιο κομψές σιλουέτες. Εμφανίζονται επίσης φωτεινά και κορεσμένα χρώματα, καπέλα και κοσμήματα. Οι περισσότερες εύπορες Ελληνίδες είχαν αξεσουάρ όπως ομπρέλες, βεντάλιες, χειροποίητους καθρέφτες, ζώνες από πολύτιμους λίθους, περιδέραια, δαχτυλίδια και ογκώδη βραχιόλια στην γκαρνταρόμπα τους.

Τα παπούτσια των αρχαίων Ελληνίδων ήταν αρκετά κομψά και επιδέξια διακοσμημένα:

1. Ιποδήματα - σανδάλια σε δερμάτινες ή ξύλινες σόλες με πολλά λουράκια διακοσμημένα με χρυσό ή ασήμι.
2. Crepid - η σόλα είχε μικρούς προφυλακτήρες, οι ιμάντες ήταν πλεγμένοι, καλύπτοντας σταυρωτά ολόκληρο το πόδι μέχρι τον αστράγαλο.
3. Peaches - μαλακά δερμάτινα μποτάκια, που χαρακτηρίζονται από έντονα χρώματα.
4. Ενδρομίδες - ημι-ανοιχτές μπότες μέχρι το γόνατο, κατασκευάζονταν κυρίως από δέρμα, είχαν κορδόνια μπροστά με ανοιχτά δάχτυλα, το υπόλοιπο πόδι ήταν κλειστό.

Γυναικεία ρούχα στην αρχαία Ελλάδα - τα ιδανικά της αρμονίας!

Οι Ελληνίδες μπορούσαν να κρύψουν πολλά ελαττώματα στη σιλουέτα με τη βοήθεια των ρούχων και να τονίσουν την αξιοπρέπεια. Λευκά υφάσματα, πολλές κάθετες πτυχές, κουρτίνες και ζώνες αδυνάτισαν οπτικά τη φιγούρα.

Τα γυναικεία ρούχα στην αρχαία Ελλάδα ήταν ογκώδη, χωρίς κόψιμο και ράψιμο. Αρχικά ήταν ένα κομμάτι μάλλινο ύφασμα, το οποίο τυλίχτηκε και στερεώθηκε στους ώμους. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, υπό την επίδραση άλλων πολιτισμών, τα ρούχα αντίκες άρχισαν να αλλάζουν, εμφανίστηκαν πιο κομψά υλικά.

Οι χιτώνες ήταν δημοφιλείς - τα πουκάμισα με θήκη, το πάνω πέτο των οποίων ήταν διακοσμημένο με μια ποικιλία από κεντήματα, στολίδια και διακοσμητικά. Αργότερα οι Ελληνίδες είχαν εξωτερικά ενδύματα - ιμάτιο.

Πολλά ονόματα ρούχων στην αρχαία Ελλάδα είναι δύσκολο να θυμηθούμε. Αλλά πρέπει να έχετε ακούσει για τους ελίτ μανδύες pharos, οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι από έντονα μωβ υφάσματα.

Φορέματα της Αρχαίας Ελλάδας

Τα σύγχρονα ελληνικά ντυσίματα έχουν απορροφήσει όλη την κομψότητα και την κομψότητα των αρχαίων χρόνων. Σκεφτείτε τα ρούχα των θεών της αρχαίας Ελλάδας, που προσωποποιούν όλη την αρχαία κομψότητα: ίσια μακριά φορέματα, ψηλή μέση, στρώσεις, ντραπ και γυμνούς ώμους. Τα κύρια χρώματα είναι το λευκό, το μπεζ και το γαλάζιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ρούχα στο στυλ της Αρχαίας Ελλάδας, είναι απλά αδύνατο να μην αναφέρουμε τα παραδοσιακά χτενίσματα. Ακόμα και τότε η κομμωτική έφτασε σε υψηλό επίπεδο. Το μπούκλωμα και το βάψιμο μαλλιών ήταν δημοφιλές. Οι γυναίκες έδεναν τα μακριά μαλλιά τους σε έναν κόμπο και άφησαν μερικές μπούκλες να κυλούν προς τα κάτω. Τα κορίτσια φορούσαν καπέλα πολύ σπάνια, εκτός ίσως από μικρά ψάθινα καπέλα. Βασικά, το κεφάλι ήταν διακοσμημένο με επιχρυσωμένα δίχτυα, κορδέλες, στεφάνια και διαδήματα.

Σήμερα, πολλοί σχεδιαστές εμπνέονται από την ομορφιά του πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας, δημιουργώντας εκπληκτικά ρούχα, αξεσουάρ και κοσμήματα. Και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί μελετώντας τον αρχαίο κόσμο, βυθίζεσαι σε κάποιο μαγικό και ελαφρύ παράλληλο στον οποίο θέλεις να μείνεις.

Η αρχαία Ελλάδα βρισκόταν στο νότιο τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου (ηπειρωτική χώρα της), στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου και σε μια στενή λωρίδα της δυτικής ακτής της Μικράς Ασίας.

Οροσειρές και θαλάσσιοι κόλποι χώριζαν την επικράτεια της αρχαίας Ελλάδας σε περιοχές απομονωμένες η μία από την άλλη. Μια τέτοια γεωγραφική θέση χρησίμευσε ως φυσική άμυνα έναντι των εχθρικών επιδρομών και συνέβαλε στη δημιουργία αρκετά ανεξάρτητων πολιτιστικών, οικονομικών και πολιτικών κοινοτήτων (αργότερα - πόλεις-κράτη). Το φτωχό έδαφος ήταν ακατάλληλο για τη γεωργία. Όμως η θάλασσα, που βρέχει την Ελλάδα από όλες τις πλευρές και τη συνδέει με τις γειτονικές ανατολικές και νότιες χώρες, συνέβαλε στην ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας, καθώς και της βιοτεχνίας, των ανταλλαγών και του εμπορίου.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας ήταν η απουσία μεγάλης δουλοπαροικίας. Αυτό, κατά κύριο λόγο, καθόρισε την εμφάνιση και την ανάπτυξη της αρχαίας δημοκρατίας. Ο μεγάλος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός των ελεύθερων πολιτών. Αντικατοπτρίστηκε στην εμφάνιση και στο κοστούμι τους.

Το ιδανικό της ομορφιάς.

Στην αρχαία Ελλάδα, έπαιζε τεράστιο ρόλο στην εκπαίδευση ενός πολίτη και ενός ανθρώπου Φυσικός Πολιτισμόςκαι η λατρεία του εκπαιδευμένου σώματος ήταν φυσική. Το ιδανικό της ομορφιάς βασίζεται στην ενότητα, την αρμονία πνεύματος και σώματος. Οι Έλληνες θεωρούσαν το μέγεθος, την τάξη και τη συμμετρία σύμβολο ομορφιάς. Ιδανικά όμορφος ήταν ένας άντρας στον οποίο όλα τα μέρη του σώματος και τα χαρακτηριστικά του προσώπου ήταν σε έναν αρμονικό συνδυασμό. Οι καλλιτέχνες βρήκαν και άφησαν πίσω τους ένα μέτρο ομορφιάς - τους λεγόμενους κανόνες και ενότητες.

Το σώμα θα έπρεπε να ήταν μαλακό και στρογγυλεμένο. Πρότυπο όμορφο σώμαοι Έλληνες είχαν ένα γλυπτό της Αφροδίτης (Αφροδίτη). Αυτή η ομορφιά εκφράστηκε με αριθμούς: ύψος 164 cm, περίμετρος στήθους 86 cm, μέση - 69 cm, γοφοί - 93 cm.

Ένα πρόσωπο που μπορούσε να χωριστεί σε πολλά ίσα μέρη (τρία ή τέσσερα) θεωρήθηκε όμορφο. Στα τρία, οι διαχωριστικές γραμμές περνούσαν από την άκρη της μύτης και το άνω υπερκείμενο άκρο. με τέσσερα - πάνω από την άκρη του πηγουνιού, κατά μήκος του περιγράμματος του άνω χείλους, κατά μήκος των κόρης του ματιού, κατά μήκος της άνω άκρης του μετώπου και κατά μήκος της στεφάνης.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής ομορφιάς, ένα όμορφο πρόσωπο συνδύαζε ίσια μύτη, μεγάλα μάτια με φαρδιά σχισμή μεταξύ των αιώνων, τοξωτά άκρα των βλεφάρων. η απόσταση μεταξύ των ματιών θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον όσο το ένα μάτι και το στόμα μιάμιση φορά περισσότερα μάτια. Τα μεγάλα διογκωμένα μάτια τονίζονταν από μια στρογγυλεμένη γραμμή φρυδιών. Η ομορφιά του προσώπου καθορίστηκε από τις ίσιες γραμμές της μύτης, το πηγούνι, το χαμηλό μέτωπο, πλαισιωμένο από μπούκλες μαλλιών με ίσια χωρίστρα.

Σύμφωνα με τους κανόνες της μόδας εκείνης της εποχής, το φόρεμα δεν κόπηκε. Κοστούμι ραμμένο, με τη σύγχρονη έννοια του όρου, το ελληνικό ντύσιμο δεν ήξερε. Αυτή τη φορά χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση των πλαστικών ιδιοτήτων των υφασμάτων στους πολύπλοκους ρυθμούς των κουρτινών. Ορθογώνια κομμάτια υφάσματος, στερεωμένα σε ορισμένα σημεία με κουμπώματα, δεν τόνιζαν το σχήμα του σώματος, το οποίο φαινόταν ελαφρώς κάτω από τα ρούχα. Αυτά τα ιμάτια ονομάζονταν διαφορετικά: χιτώνας, ιμάτιο, τόγκα, χιτώνας.

Ήδη στην αρχαιότητα, τα χρώματα είχαν τη συμβολική τους σημασία. για παράδειγμα, άσπρο χρώμαανατέθηκε στην αριστοκρατία και το μαύρο, το μωβ, το σκούρο πράσινο και το γκρι εξέφρασαν θλίψη. Πράσινο και καφέ χρώματαήταν συνηθισμένα λουλούδια χωρικοί.

Οι αριστοκράτες είχαν στην ντουλάπα τους ζώνες από πολύτιμα μέταλλα, καρφίτσες από χρυσό και ελεφαντόδοντο, περιδέραια, βραχιόλια. Αυτό μαρτυρά όχι μόνο το εκλεπτυσμένο γούστο, αλλά και την τεχνική ωριμότητα εκείνης της εποχής.

Ανδρικό κοστούμι.

Στους VII-VI αιώνες. προ ΧΡΙΣΤΟΥ μι. οι άντρες εξακολουθούσαν να περπατούν με εσώρουχο, αλλά οι φαρδιοί χιτώνες με κοντά μανίκια κέρδιζαν ήδη δημοτικότητα.

Σερβίρεται ως εξωτερικά ενδύματα για τους αρχαίους Έλληνες "ιμάτιο"- ένα μανδύα από ένα ορθογώνιο κομμάτι ύφασμα. Το φορούσαν με διάφορους τρόπους: το πετούσαν στους ώμους, το τύλιγαν γύρω από τους γοφούς, πετώντας το άκρο πάνω από το μπράτσο ή το τύλιγαν τελείως.

Στην αρχαία ελληνική δημοκρατική κοινωνία, που αναπτύχθηκε τον 5ο αι. π.Χ., η εγκράτεια και η μετριοπάθεια εκτιμήθηκαν - συμπεριλαμβανομένης της ένδυσης.

Στην κλασική περίοδο, οι άντρες φορούσαν κοντό αμάνικο χιτώνα. Χίτωναςδεμένο στη μέση με μία ή δύο ζώνες. Το στρίφωμα ήταν στριφωμένο. Χιτώνες χωρίς επένδυση φορούνταν μόνο από δούλους ή κατά τη διάρκεια του πένθους.
Ο χιτώνας μπορούσε να έχει κοντά μανίκια - τέτοια φορούσαν ελεύθεροι πολίτες. Και οι σκλάβοι είχαν ένα μανίκι, που κάλυπτε μόνο τον αριστερό ώμο.
Για ταξίδια οι Έλληνες είχαν ειδικά ρούχα: αδιάβροχο μανδύας, διακοσμημένο με στολίδια, σανδάλια ή κοντές μπότες με λυγισμένο τοπ και φαρδύ καπέλο πέτας. Τον 5ο αιώνα ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. το ιμάτιο έχει αυξηθεί σημαντικά και ο τρόπος ντυσίματος έχει γίνει πιο τέλειος.

Η ελληνική φορεσιά αποτελούνταν από εσώρουχο και μανδύα ή κάπα. Όλοι φορούσαν χιτώνα: άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Δεν ήταν κομμένο ούτε ραμμένο, ήταν φτιαγμένο από ένα μόνο μακρύ ορθογώνιο κομμάτι ύφασμα.
Οι χιτώνες θα μπορούσαν να είναι από μαλλί ή λινό - αυτά τα υφάσματα κατασκευάστηκαν από τους ίδιους τους Έλληνες ή έφεραν από τις αποικίες. Τα υφάσματα είχαν χαλαρή δομή και ντύνονται εύκολα. Αργότερα, με την ανάπτυξη του εμπορίου, άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα υφάσματα με περσικά σχέδια, συριακό μετάξι, φοινικικά πορφυρά υφάσματα.

Στις αρχές της Επτανησιακής-Αττικής περιόδου φορούσαν μόνο σπιτικά ρούχα και κυρίως λευκά. Αλλά με την ανάπτυξη της ύφανσης και της βαφής, εμφανίστηκαν πολύχρωμα υφάσματα με σχέδια. Τα ρούχα των Ελλήνων γίνονται πιο κομψά. Οι Ίωνες φορούσαν μακριά, ρέοντα ιμάτια με ανατολίτικα μοτίβα. Σταδιακά όμως το ασιατικό στυλ στολισμού πήρε μια διαφορετική μορφή και προέκυψε ένα όμορφο, κομψό ελληνικό στολίδι. Ευγενείς Έλληνες, ντυμένοι με λευκά ρούχα, στόλιζαν τον γιακά, το στρίφωμα, τα μανίκια τους. Τα στολίδια ήταν στενά στην αρχή, αλλά όταν οι Έλληνες άρχισαν να χρησιμοποιούν βαριά ακριβά υφάσματα και τα ρούχα έγιναν πιο ογκώδη, το στολίδι έγινε επίσης πιο φαρδύ και πιο ογκώδες.

Γυναικείο κοστούμι.

Τα γυναικεία ρούχα της αρχαϊκής περιόδου αποτελούνταν από στενό χιτώνα, μακριά φούστακαι μια κοντή αμάνικη μπλούζα (ο χωρισμός της φορεσιάς σε δύο μέρη -μπούστο και φούστα- ήταν επηρεασμένος από τον κρητικό-μυκηναϊκό πολιτισμό). Αυτή η φορεσιά αντικαταστάθηκε από έναν πτυχωτό χιτώνα, πάνω από τον οποίο ρίχτηκε ένα ντραπέ μαντήλι στον έναν ώμο - "φάρσα". Το ένδυμα αυτό μεταμορφώθηκε σε επτανησιακό χιτώνα με μακριά, φαρδιά μανίκια.

Η παλαιότερη δωρική φορεσιά ήταν ο πέπλος. Το έφτιαχναν από ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι ύφασμα, το οποίο διπλώνονταν στη μέση, λύγιζαν από πάνω κατά 50 περίπου εκατοστά, και ακόμη περισσότερο, και στερέωναν στους ώμους με καρφίτσες. Πέτο - "διπλοειδές", διακοσμημένο με περίγραμμα, ντραπέ. Η διπλοειδία θα μπορούσε να πεταχτεί πάνω από το κεφάλι. Ο πέπλος δεν ήταν ραμμένος μεταξύ τους και όταν περπατούσε στη δεξιά πλευρά άνοιγε.

Υπήρχαν και «κλειστοί» πέπλοι, αποτελούμενοι από αμάνικο χιτώνα με διπλοειδία. Όλες οι πτυχές του πέπλου ήταν διατεταγμένες αυστηρά συμμετρικά.

Τον 5ο αιώνα ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ. η φορεσιά της Ελληνίδας αποτελούνταν από έναν χιτώνα από δύο φαρδιά κομμάτια υφάσματος. Το ύφασμα στερεωνόταν με κουμπώματα από τους ώμους μέχρι τους καρπούς. Από τη μέση μέχρι το στήθος, ο χιτώνας ήταν δεμένος σταυρωτά με ζώνη και ντυμένος, σχηματίζοντας μια επικάλυψη από βαθιές πτυχές - ένα "αυτί".

Οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν τον τέλειο τύπο ντραπέ φορεσιάς. Κατασκευάστηκε από ορθογώνια κομμάτια υφάσματος, πανομοιότυπα σε σχήμα και μέγεθος, αλλά χάρη στις πολλές κουρτίνες που δημιουργούσαν τον δικό τους ιδιαίτερο ρυθμό και δυναμική, το κάθε κοστούμι ήταν διαφορετικό από το άλλο.

Αρχικά υπήρχαν δύο εκδοχές της ελληνικής φορεσιάς: η ιωνική και η δωρική.

Η ενδυμασία των αρχαίων Ελλήνων σε όλη την περίοδο της ιστορίας τους παρέμεινε η ίδια ως προς τον τρόπο κατασκευής, αλλά άλλαξαν μόνο οι διαστάσεις, το ύφασμα, η διακόσμηση και η διακόσμηση.

Τα νεαρά κορίτσια των Δωριέων φορούσαν χιτώνες, στους οποίους δημιουργούσε μια σχισμή για το χέρι στην πτυχή και τα πάνω άκρα του υφάσματος στερεώνονταν στον άλλο ώμο με ένα κούμπωμα. Οι άκρες του χιτώνα δεν ήταν ραμμένες μεταξύ τους.

Το μήκος των ρούχων ποικίλλει. Ο χιτώνας έφτανε μέχρι τα γόνατα, και από τις ευγενείς Ίωνες και Αθηναίες μέχρι τα τακούνια με μανίκια μέχρι τον αγκώνα και μερικές φορές μέχρι τον καρπό.

Himation χρησιμοποιήθηκε ως εξωτερικά ενδύματα από τις γυναίκες. Χιτώνες και ιμάτια γυναικών Δωριέων κατασκευάζονταν από μάλλινα υφάσματα μπλε, κίτρινου, μοβ και λιλά.


Σε ιδιαίτερα επίσημες περιπτώσεις, οι γυναίκες φορούσαν έναν μακρύ χιτώνα και έναν δωρικό πέπλο.

Νεαρά κορίτσια ντυμένα με κοντό αμάνικο χιτώνα, βολικά για γυμναστικές ασκήσεις. Από πάνω τους φορούσαν μια παλλούλα και την έδεναν με ζώνη.

Οι σκλάβοι δεν επιτρεπόταν να φορούν ιμάτιους και μακριούς χιτώνες.

Στολή αρχαίων Ελλήνων πολεμιστών

Οι πολεμιστές φόρεσαν έναν χιτώνα κάτω από την πανοπλία τους και ένας μανδύας πετάχτηκε πάνω από την πανοπλία. Η πανοπλία των πολεμιστών ήταν ελαφριά: μια μεταλλική κουρτίνα με κινητά μέρη στους ώμους και τους γοφούς. κολάν ("knemids") που προστάτευαν τα πόδια. σανδάλια με χοντρές διπλές σόλες ("κρέπες"). κράνος, που θα μπορούσε να είναι διαφορετικά σχήματα. Το βοιωτικό κράνος κάλυπτε το κεφάλι, τα μάγουλα και τη μύτη, το Dorian είχε χαμηλό γείσο και το Κορινθιακό έκρυβε σχεδόν εντελώς τα μάτια.

Ταξιδιώτης:ιμάτιο, μακρύ χιτώνα και καπέλο πέτας
στολή πολεμιστή:κοντός χιτώνας και ζώνη πανοπλίας, κράνος με περίβλημα και ψηλό λοφίο

Παπούτσια.

Οι αρχαίοι Έλληνες περπατούσαν ξυπόλητοι για πολλή ώρα. Όμως συνεχείς στρατιωτικές εκστρατείες, ταξίδια, εμπόριο με μακρινές χώρες τους «ανάγκασαν» να φορέσουν παπούτσια.

Τα παπούτσια των αρχαίων Ελλήνων ήταν σανδάλια, τα οποία έδεναν στα πόδια με πλεγμένους ιμάντες. Η ίδια η λέξη "πέδιλα" στα ελληνικά σημαίνει "σόλα που συνδέεται στο πόδι με ιμάντες". Οι ιμάντες μπορούσαν να κοπούν από την ίδια τη σόλα. Τα παπούτσια με χοντρές σόλες, που δένονταν στο πόδι με ιμάντες ή στερεώνονταν με δερμάτινα κορδόνια, ονομάζονταν «κρέπα».

Οι Έλληνες φορούσαν επίσης «ενδρομίδες» - ψηλά κορδόνια παπούτσια, στα οποία τα δάχτυλα των ποδιών έμεναν ανοιχτά. Στους ενδρομίδες ήταν βολικό να κινείσαι γρήγορα, οπότε το φορούσαν κυνηγοί και συμμετέχοντες σε αγώνες τρεξίματος. Σύμφωνα με τους αρχαίους ελληνικούς μύθους, η Άρτεμη, ο Ηρακλής, ο Διόνυσος και οι πανίδες φορούσαν ενδρομίδες.

Οι αρχαίοι Έλληνες ηθοποιοί ανέβηκαν στη σκηνή με «κόθουρνς» - παπούτσια με πολύ ψηλές και χοντρές σόλες από φελλό.

Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που έφτιαξαν παπούτσια για το αριστερό και το δεξί πόδι.

Οι γυναίκες φορούσαν κομψά σανδάλια από μαλακό δέρμα, τις περισσότερες φορές πορφύρα βαφή. Ήταν πιο κομψά από τα ανδρικά, δεμένα στα πόδια με ζώνες με όμορφες πόρπες. Οι γυναίκες φορούσαν επίσης κόκκινα δερμάτινα παπούτσια με κορδόνια.

Χτενίσματα και κόμμωση.

Οι Έλληνες φορούσαν διαφορετικά χτενίσματα, μόνο η περιποίηση των μαλλιών ήταν υποχρεωτική. Τα πυκνά πλούσια μαλλιά θεωρούνταν η κύρια διακόσμηση (ο Όμηρος αποκαλεί τους Έλληνες «μεγαλομάλληδες»). Στην αρχαιότερη εποχή, πριν από τους Περσικούς πολέμους, τα μαλλιά έπλεκαν ή έδεναν σε κότσο. Οι Σπαρτιάτες φορούσαν πρώτα κοντά κουρέματα, αλλά μετά τη νίκη επί των Αγριβιανών δεν έκοψαν τα μαλλιά τους. Στην Αθήνα και τη Σπάρτη, τα πυκνά μακριά μαλλιά και τα γένια ήταν σημάδι αρρενωπότητας και αριστοκρατίας και κοντά μαλλιάέδειξε χαμηλή κάθοδο. Από τον 4ο αι π.Χ., επί Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι ώριμοι άνδρες άρχισαν να ξυρίζουν τα γένια τους και να κόβουν κοντά τα μαλλιά τους ή να τα μπούκλουν με μικρές μπούκλες. Μακριά μαλλιάφοριούνται μόνο από αγόρια έως δεκαέξι ετών και ηλικιωμένους.


Στις Ελληνίδες το χτένισμα έπρεπε να καλύπτει το μέτωπο: το ψηλό μέτωπο θεωρούνταν άσχημο. Οι Ελληνίδες έφτιαχναν τα μαλλιά τους με διάφορους τρόπους: τα χτένιζαν προς τα πίσω και τα μάζευαν σε κότσο, καρφώνοντάς τα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. κουλουριασμένο σε όλο το κεφάλι σε μπούκλες και ανασηκωμένο, δεμένο με κορδέλα. πλεγμένα σε πλεξούδες και τυλιγμένα γύρω από τα κεφάλια τους. Τα χτενίσματα των γυναικών ήταν σε αρμονία με τα ρούχα τους.

Οι Getters φορούσαν πιο σύνθετα χτενίσματα, διακοσμώντας τα με διαδήματα και χρυσά δίχτυα.

Το κεφάλι της γυναίκας ήταν καλυμμένο με ένα πέπλο που έπεφτε σε χοντρές πτυχές ή ήταν δεμένα γύρω γύρω μεγάλα πολύχρωμα μαντήλια. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, το ίδιο καπέλο με πέτα προστάτευε το κεφάλι, και αργότερα - ένα ψάθινο καπέλο.

Τις ζεστές μέρες οι Ελληνίδες κάλυπταν το κεφάλι τους με ιμάτιο και από πάνω έβαζαν ψάθινο καπέλο.

Συνήθως οι Έλληνες δεν κάλυπταν το κεφάλι τους. Φορούσαν σκουφάκια ή καπέλα όταν ταξίδευαν, στο κυνήγι ή σε κακές καιρικές συνθήκες. Ο τσόχινος σωρός είχε σχήμα κώνου. Το φρυγικό καπέλο έμοιαζε με σκούφο ύπνου με το πάνω μέρος λυγισμένο προς τα εμπρός, ήταν δεμένο με κορδέλες κάτω από το πηγούνι.

Ένα καπέλο από πέτα από τσόχα με επίπεδη κορώνα και φαρδύ γείσο, στερεωμένο κάτω από το πηγούνι με λουράκι και μπορούσε να κρεμαστεί στην πλάτη. Σύμφωνα με το μύθο, ο Έλληνας θεός Ερμής φορούσε μια τέτοια κόμμωση.

Ο Πέτας φορούσε εφέμπες - ελεύθεροι νέοι ηλικίας δεκαοκτώ έως είκοσι ετών που εκπαιδεύονταν για πολιτική και στρατιωτική θητεία. Αργότερα, οι Ρωμαίοι φορούσαν τα πέτα και στο Μεσαίωνα αυτή η κόμμωση έγινε υποχρεωτικό μέρος της φορεσιάς των πιστών Εβραίων. Το να το φορέσουν διέταξαν οι αρχές εκείνων των ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες ζούσαν οι Εβραίοι, προφανώς για να υπενθυμίσουν στους ανθρώπους ότι είχαν προσωρινό καθεστώς.

Καλλυντικά.

Οι Ελληνίδες παρακολουθούσαν προσεκτικά την εμφάνισή τους. Χρησιμοποιούσαν καλλυντικά - ασβέστη, ρουζ, αντιμόνιο. αλείφεται με αρώματα και λάδια. Το σώμα τρίβονταν με σκόνη κιμωλίας αναμεμειγμένη με λευκό μόλυβδο για να γίνει λευκό. Από κονιοποιημένα αρωματικά άνθη παρασκευάστηκε σκόνη. Το πρόσωπο και το σώμα των κυρίων τους φρόντιζαν ειδικοί σκλάβοι, που ονομάζονταν «kosmet», που σημαίνει «βάζω τάξη» (εξ ου και η λέξη «καλλυντικά»).

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν μασάζ και υγιεινά λουτρά με δύναμη και κυρίως, διαφορετικά λάδιακαι αλοιφές για περιποίηση δέρματος και νυχιών, βούρτσισμα δοντιών, βαφή μαλλιών, αρώματα σώματος.

Η ομορφιά ήταν αυστηρή και ευγενής. Πάνω από όλα εκτιμάται Μπλε μάτια, χρυσαφένια μαλλιά και ανοιχτόχρωμο, λαμπερό δέρμα.

Για να κάνουν το πρόσωπό τους πιο άσπρο, οι προνομιούχες Ελληνίδες χρησιμοποιούσαν ασβέστη, περνούσαν ανοιχτό ρουζ με καρμίνη - κόκκινη μπογιά από κοχινέλ, πούδρα και κραγιόν.Για να στρώσουν τα μάτια - αιθάλη από την καύση μιας ειδικής ουσίας. Γυναίκες του λαού για τους οποίους καλλυντικάήταν απρόσιτες, έβαζαν τη νύχτα μια μάσκα από κριθαρένια ζύμη με αυγά και καρυκεύματα.

Διακοσμήσεις

Η τέχνη του κοσμήματος της Αρχαίας Ελλάδας έφτασε κοντά στην τελειότητα. Οι γυναίκες στολίζονταν με κομψά περιδέραια από χρυσό και ασήμι, βραχιόλια, χρυσά δίχτυα μαλλιών, αλυσίδες, σκουλαρίκια (συχνά σε μορφή πτώσης), δαχτυλίδια, δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους.

Τα βραχιόλια φορούσαν στα χέρια και στα πόδια. Τα χτενίσματα ήταν διακοσμημένα με χρυσές καρφίτσες. Αλλά το κολιέ θεωρήθηκε η πιο κομψή και ακριβή διακόσμηση. Θα μπορούσε να αποτελείται από μια αλυσίδα με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους κρεμασμένους πάνω του. Οι Ελληνίδες χρησιμοποιούσαν μεταλλικούς καθρέφτες, ομπρέλες, ανεμιστήρες χρωματιστών φτερών, κοκάλινα και μεταλλικά χτένα.

Στην αρχαία Ελλάδα μόνο οι γυναίκες φορούσαν κοσμήματα. Θεωρήθηκε απρεπές να διακοσμούνται οι άντρες. Στη Σπάρτη μάλιστα εκδόθηκε νόμος που απαγόρευε στους άνδρες να φορούν κοσμήματα. Το μόνο που επέτρεψαν οι Έλληνες στον εαυτό τους ήταν τα δαχτυλίδια. Στην αρχή, χρυσά και ασημένια δαχτυλίδια με σκαλιστές πέτρες χρησίμευαν ως σφραγίδα, αλλά σταδιακά έγιναν απλώς διακόσμηση και οι άνδρες άρχισαν να φορούν πολλά από αυτά από το ένα χέρι. Στη Σπάρτη οι άνδρες φορούσαν μόνο σιδερένια δαχτυλίδια.

Ιστορία της μόδας: Αρχαιότητα. Ρωμαϊκή χάρη

«Ο Nannion κάλυψε τον λεπτότερο ιωνικό χιτώνα με ένα μπλε, χρυσοκέντητο ιμάτιο (ιμάτιο) με το συνηθισμένο περίγραμμα από στυλιζαρισμένα κύματα σε σχήμα αγκίστρου κατά μήκος της κάτω άκρης. Σύμφωνα με την ανατολική μόδα, το ιμάτιο της εταίρας πετάχτηκε στον δεξιό της ώμο και σηκώθηκε στην πλάτη της με μια πόρπη στην αριστερή της πλευρά. Ο Thais ήταν ντυμένος με έναν ροζ διαφανή χιτώνα, που έφερε από την Ινδία ή την Περσία, συγκεντρώθηκε σε απαλές πτυχές και καρφώθηκε στους ώμους με πέντε ασημένιες καρφίτσες.
«Ταΐς των Αθηνών» Ι. Εφρεμώφ

Πιθανώς, πολλοί συνδέονται με το μάρμαρο. Λευκά μαρμάρινα γλυπτά αρχαίων θεών - Αφροδίτης και Απόλλωνας, Δίας και Ποσειδώνας, Ολύμπιων παγωμένων σε μάρμαρο - Δισκοβόλος, καθώς και μαρμάρινες στήλες κατεστραμμένων ελληνικών ναών, για παράδειγμα, τα ερείπια της Ακρόπολης των Αθηνών.

Άρτεμις Γαβίας
Ντυμένο με χιτώνα με κουρτίνα

Αλλά δεν ήταν μόνο το μάρμαρο, αλλά και τα ρούχα των αρχαίων Ελλήνων ήταν λευκά. Ταυτόχρονα, στα ρούχα τους, οι Έλληνες επιδίωκαν με πολλούς τρόπους να είναι σαν μαρμάρινα αγάλματα - πίστευαν ότι δεν έπρεπε να ζαρώνει ούτε μια πτυχή όταν περπατούσε. Ήταν απαραίτητο να περπατάς αργά και ομαλά, διατηρώντας μια βασιλική στάση. Και οι Έλληνες μπορούσαν κάλλιστα να αντέξουν οικονομικά ένα τέτοιο βάδισμα.

Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν σκλάβοι που μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, αλλά οι πολίτες - κάτοικοι των πόλεων-κρατών της αρχαίας Ελλάδας προτιμούσαν να περνούν χρόνο σε θέατρα, σε γλέντια σε διαμάχες για τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία ή να στοχάζονται και απολαμβάνοντας τις ομιλίες ρητόρων στις κεντρικές πλατείες της πόλης.

Τα υφάσματα για τα ρούχα έπρεπε να είναι απαλά και ελαστικά, γιατί το κύριο χαρακτηριστικό της αρχαίας ελληνικής φορεσιάς είναι η κουρτίνα. Οι Έλληνες γνώριζαν το μαλλί και πολύ συχνά τα ρούχα φτιάχνονταν από λεπτό μαλλί και λινό.

Μπορεί να παρήχθη μετάξι στο νησί της Κω και στη Λυδία. Οι Έλληνες είδαν βαμβάκι μόνο κατά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου - το βαμβακερό ύφασμα το έφεραν από την Ινδία.

Χιτώνας - αρσενικό και θηλυκό εσώρουχα , ένα κομμάτι λινό ή μάλλινο ύφασμα, διπλωμένο στη μέση, με σκίσιμο για ένα χέρι και ραμμένο στην απέναντι πλευρά, με σκίσιμο για το άλλο χέρι. Στους ώμους δένονταν με περόνη, στη μέση το έσερναν με ζώνη.

Οι Έλληνες εκτιμούσαν την τέχνη των υφαντών. Στη μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας, οι θεές της μοίρας Μοίρα υφαίνουν το νήμα της ανθρώπινης μοίρας. Η θεά Αθηνά διαγωνίστηκε στην ύφανση με την Αράχνη, την καλύτερη υφάντρια της Ελλάδας, και την νίκησε ύφαινε ένα απλό ύφασμα αντί για ένα ύφασμα με σχέδια. Παρεμπιπτόντως, στους Έλληνες δεν άρεσαν τα σχέδια, καθώς και τα πολύχρωμα υφάσματα.

Τα ρούχα των κατοίκων της Αρχαίας Ελλάδας ήταν μονοφωνικά - μπορούσαν να είναι μπλε, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα. Όμως το καλύτερο και αγαπημένο χρώμα ήταν το λευκό. Και μόνο ένα μικρό γεωμετρικό ή λουλουδένιο στολίδι μπορούσε να πάει μόνο κατά μήκος του κάτω μέρους του υφάσματος.

Το ανάγλυφο του έργου του αρχαίου Έλληνα γλύπτη Φειδία «Υδροφορείς»
Ντυμένος με ιμάτιο μανδύα

Τα ίδια τα ρούχα ήταν επίσης απλά - τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες φορούσαν χιτώνες και πάνω τους μανδύες - ιμάτιους.

Himatiy (ιμάτιο) - αρχαίο ελληνικό αρσενικό και Γυναικείος ρουχισμός,
ένα μανδύα, που είναι ένα κομμάτι από ορθογώνιο ύφασμα,
ντυμένο ακριβώς πάνω στην ανθρώπινη φιγούρα,
στερεώνεται με περόνη.

Ο χιτώνας, αρσενικός και θηλυκός, ήταν φτιαγμένος από ένα μόνο μακρύ κομμάτι ορθογώνιου υφάσματος - μάλλινο ή λινό. Το ύφασμα ήταν διπλωμένο στη μέση και ζωσμένο και στον ώμο κόπηκε με κούμπωμα περόνης. Ο χιτώνας ήταν βέβαιο ότι θα ντύθηκε. Οι άνδρες φορούσαν πιο κοντούς χιτώνες, ο χιτώνας των γυναικών ήταν τις περισσότερες φορές μέχρι το πάτωμα. Το κάτω μέρος του χιτώνα πρέπει να είναι στριφωμένο. Πιστευόταν ότι μόνο οι σκλάβοι και οι ελεύθεροι άνθρωποι φορούσαν χιτώνα με μη φόδρα κάτω κατά τη διάρκεια του πένθους.

Ανακούφιση "Νίκα (θεά της νίκης) που δένει ένα σανδάλι"

Εκτός από τον χιτώνα, οι γυναίκες μπορούσαν να φορούν και πέπλο - ένα ορθογώνιο κομμάτι ύφασμα που διπλωνόταν στη μέση, ενώ το ύφασμα λυγίστηκε από πάνω κατά 50 εκατοστά περίπου και, έτσι, αποκτήθηκε ένα είδος κουκούλας (αυτό το πέτο ήταν που ονομάζεται διπλοειδής), στους ώμους ο πέπλος ήταν σχισμένος με συνδετήρες περόνης. Η ιδιαιτερότητα του πέπλου ήταν η παρουσία ενός στολιδιού, ήταν διακοσμημένο με περίγραμμα, και επίσης αυτό το ρούχο δεν ήταν ραμμένο και, ενώ περπατούσε, το άνοιγαν στη δεξιά πλευρά.

Τα εξωτερικά ενδύματα ανδρών και γυναικών στην Αρχαία Ελλάδα ήταν ο ιμάτιος μανδύας.

Για να νιώσεις αρχαίος Έλληνας, θα χρειαστεί να πάρεις ένα ορθογώνιο κομμάτι ύφασμα (1,7 επί 4 μέτρα) και να προσπαθήσεις να τυλιχθείς μέσα του. Παρεμπιπτόντως, οι σκλάβοι βοήθησαν τους Έλληνες να φορέσουν τον μανδύα και μετά έβαλαν το ίδιο το ιμάτιον ύφασμα σε τέλειες πτυχώσεις.

Μετατράπηκαν σε μανδύα με διαφορετικούς τρόπους - ήταν δυνατό να τυλίξετε το ιμάτιο γύρω από τους γοφούς, ρίχνοντας ένα από τα άκρα πάνω από το χέρι, να ρίξετε τον μανδύα στους ώμους ή να το τυλίξετε εντελώς.

Οι άντρες τις περισσότερες φορές ντυμένοι με ιμάτιο με αυτόν τον τρόπο: η μία άκρη του υφάσματος συγκεντρωνόταν σε πτυχώσεις και κατέβαινε από τον αριστερό ώμο στο στήθος, το υπόλοιπο ύφασμα ήταν στην πλάτη και περνούσε από κάτω δεξί χέρι, στη συνέχεια στοιβάζονται σε πτυχές και ρίχνονται πάνω από τον αριστερό ώμο προς τα πίσω.

Θραύσμα αρχαιοελληνικού ανάγλυφου

Οι Έλληνες είχαν επίσης μια πιο βολική εκδοχή του μανδύα - τον μανδύα μανδύα, που φορούσαν οι ταξιδιώτες, και οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν να ταξιδεύουν. Θυμηθείτε τουλάχιστον τον Ηρόδοτο, τον συγγραφέα του πρώτου βιβλίου για την ιστορία διαφόρων χωρών και λαών, αν και μπορεί να θεωρηθεί ο πρώτος οδηγός για αρχαίους τουρίστες.

Ο μανδύας-μανδύας ήταν πεταμένος στους ώμους, ήταν κοντός και διακοσμημένος με στολίδια. Εκτός από τη χλαμύδα, οι τουρίστες της Αρχαιότητας φορούσαν και καπέλο πέτας με φαρδύ γείσο και δέσιμο κάτω από το πηγούνι και ενδρομίδες - ψηλά κορδόνια παπούτσια με ανοιχτές μύτες. Τέτοια παπούτσια φορούσαν επίσης οι κυνηγοί, η θεά Άρτεμις και οι συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες που αγωνίζονται στο τρέξιμο. Τα παπούτσια ήταν καλά στερεωμένα στο πόδι και επομένως ήταν άνετα.

Chlamyda - ένας ορθογώνιος μανδύας από μαλακό μάλλινο ύφασμα,
ρούχα πολεμιστών και ταξιδιωτών, που καλύπτουν την αριστερή πλευρά του σώματος, στερεωμένα με καρφίτσα στον δεξιό ώμο,
λίγο πάνω από το μήκος του γόνατου.

Εκτός από ενδρομίδες, οι Έλληνες μπορούσαν να φορούν και κρέπες - παπούτσια με χοντρή σόλα, στερεωμένα στο πόδι με δερμάτινα κορδόνια. Ή koturny - τα παπούτσια των ηθοποιών των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, το χαρακτηριστικό των οποίων ήταν μια πολύ υψηλή χοντρή σόλα από φελλό, κάτι σαν πρωτότυπο σύγχρονων παπουτσιών πλατφόρμας.

Ερυθρόμορφη αγγειογραφία
Οι μορφές είναι ντυμένες με ιμάτιο μανδύα.

Οι γυναίκες φορούσαν συνήθως παπούτσια από μαλακό δέρμα χωρίς τακούνι. Επίσης, φεύγοντας από το σπίτι, οι γυναίκες έπρεπε να καλύπτουν τα κεφάλια τους - τις περισσότερες φορές έβαζαν την άκρη του μανδύα πάνω από το κεφάλι τους.

Ερυθρόμορφη κύλικα που απεικονίζει συμπόσια Αρχαία Ελλάδα. 490–480 π.Χ μι.
Το κορίτσι είναι ντυμένο με χιτώνα

Κοσμήματα στην Αρχαία Ελλάδα, σε αντίθεση με την αρχαία Αίγυπτο, φοριόνταν μόνο από γυναίκες. Η μόνη διακόσμησηπου θα μπορούσαν να φορέσουν οι άνδρες είναι δαχτυλίδια. Επίσης, οι Ελληνίδες ήταν οι πρώτες που χρησιμοποίησαν ενεργά καλλυντικά για διακόσμηση και όχι σε σχέση με θρησκευτικές πεποιθήσεις, όπως συνέβαινε στην Αρχαία Αίγυπτος. Και η ίδια η λέξη καλλυντικά είναι ελληνικής προέλευσης. Τόσο η λέξη καλλυντικά όσο και η λέξη σύμπαν είναι αρχαιοελληνικές και έχουν κοινή σημασία - τάξη.

Οι Ελληνίδες κοκκίνισαν τα μάγουλά τους και έβαφαν τα χείλη τους, χρησιμοποιούσαν αρωματικά λάδια, αλλά ταυτόχρονα ο κανόνας του χρυσού μέσου παρέμεινε ο πιο σημαντικός κανόνας του μακιγιάζ. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι σε όλα, συμπεριλαμβανομένου του κοσμήματος και του μακιγιάζ, πρέπει κανείς να τηρεί τον κανόνα του χρυσού μέσου και να προσπαθεί μόνο να συμπληρώνει τη φυσική ομορφιά.

Ενδιαφέροντα ιστορικά δεδομένα παραδοσιακή ενδυμασίαστην Ελλάδα πρωτοστατεί στο βιβλίο «Οι λαϊκοί χοροί και η διδασκαλία τους. Ανάλυση Ρυθμικού Προτύπου και Κινήσεων» Νικόλαος Γ. Βαβρίτσας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητής Ελληνικού Λαϊκού Χορού, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Με βάση τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του Μ. Μερακλή στη διδακτορική διατριβή του Μ. Βρέλλη-Ζάκχου (2003), ο Βαβρίτσας λέει ότι η ιστορία και η εξέλιξη της εθνικής ενδυμασίας συνδέονται στενά με την κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου. Είναι γνωστό ότι τα ρούχα χαρακτήριζαν την προσωπικότητα. Ο αρχικός του σκοπός ήταν η προστασία από τις καιρικές συνθήκες, αλλά με την πάροδο του χρόνου, τα ρούχα άρχισαν να αντικατοπτρίζουν την κοινωνική θέση ενός ατόμου. Ως εκ τούτου, η φορεσιά ως κοινωνικός δείκτης είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την προσωπική και κοινωνική ταυτότητα και μπορεί να μελετηθεί από την άποψη της ιστορίας, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της γεωγραφίας. Έτσι, «η εξέλιξη της φορεσιάς ήταν πάντα στενά συνδεδεμένη με την ιστορία και ιδιαίτερα με τις αλλαγές στη ζωή της κοινωνίας», σημειώνει ο Βαβρίτσας.

Όπως κάθε εκδήλωση παραδοσιακή τέχνη, Εθνική Στολήπήρε το δικό του μοντέρνα εμφάνισημετά από πολλές αλλαγές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κατά τη βυζαντινή εποχή, η αλλαγή στην ελληνική φορεσιά ήταν ιδιαίτερα επαναστατική, όχι μόνο λόγω της χρήσης ακριβών υφασμάτων κεντημένων με ασήμι, χρυσό και πολύτιμους λίθους, αλλά και λόγω της ανθεκτικότητας και της κομψότητάς της.

Στην οθωμανική περίοδο της ελληνικής ιστορίας, παρά τους διωγμούς, τις καταστροφές και τις ληστείες στις οποίες υπέστη ο ελληνικός πληθυσμός, μετά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, άρχισαν να εμφανίζονται υπέροχες δημιουργίες βασισμένες στη βυζαντινή εκκλησιαστική και κοσμική παράδοση, ιδίως στο κοσμήματα: στα εργαστήρια της Ηπείρου και της Αρκαδίας παρήγαγαν καταπληκτικά πράγματα.

Η μεγάλη ποικιλία και ομορφιά των παραδοσιακών ενδυμάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αφενός εκπλήσσει όσους αποφάσισαν να αφοσιωθούν στη μελέτη του και αφετέρου προκαλεί πολλές δυσκολίες. Στην αρχαιότητα, ο τύπος ένδυσης κάθε ατόμου εξαρτιόταν από το επάγγελμα, την ηλικία, το φύλο, την κοινωνική θέση, τη γεωγραφική θέση της περιοχής κ.λπ., με αποτέλεσμα μια πραγματικά μοναδική και ταυτόχρονα μια τεράστια ποικιλία τύπων παραδοσιακών ενδυμασία. «Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία κατέχουν στοιχεία της γυναικείας φορεσιάς, κυρίως αυτά που δημιουργήθηκαν από τεχνίτες, ράφτες και κοσμηματοπώλες, αντιπροσωπεύοντας τη γενικότερη καλλιτεχνική παράδοση της περιοχής» (Κυριακίδου - Νέστορος, 1975, σ. 137-141).

Οι Έλληνες, γράφει ο Βαβρίτσας, παρήγαγαν απαραίτητα υλικάγια την κατασκευή ενδυμάτων, με χρήση μη επεξεργασμένων πρώτων υλών, κυρίως τρίχες προβάτου και κατσίκας. Οι μητέρες άρχισαν να ράβουν παραδοσιακά ρούχαγια τα παιδιά τους αμέσως μετά τη γέννηση, συμπεριλαμβανομένης της προίκας. Κάθε γυναίκα από το πολύ Νεαρή ηλικίαΈπρεπε να μάθω, μεταξύ άλλων, πώς να επεξεργάζομαι το μαλλί. Απαιτήθηκε να μπορεί να κλώση, να υφαίνει, να πλέκει, να ράβει, να κεντάει και γενικά να χειρίζεται ακατέργαστο μαλλί. Οι γυναίκες ήταν αποκλειστικά υπεύθυνες για την επεξεργασία και την παραγωγή των υφασμάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενδυμάτων. Η βιοτεχνική παραγωγή έφτασε σε τέτοιο επίπεδο που ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκαν πραγματικά αριστουργήματα, ειδικά στον τομέα της κεντητικής και του κεντήματος.

Η διαδικασία επεξεργασίας του υλικού απαιτούσε ορισμένες ενέργειες. Αρχικά, το μαλλί συλλέχθηκε μετά το κούρεμα των αιγοπροβάτων, στη συνέχεια ήταν απαραίτητο να πλυθεί (και, εάν ήταν απαραίτητο, να βαφτεί), να στεγνώσει το μαλλί, να αποσυναρμολογηθεί, να χτενιστεί. Μετά από αυτό, το μαλλί κλωσόταν, το νήμα τραβούσε και, τέλος, το έστριβαν σε κουβάρια. Το τελειωμένο νήμα σε κουβάρια τυλίγεται σε ένα ειδικό ραβδί - ένα καρούλι, μετά το οποίο φτιάχνονταν το στημόνι και τα υφάδια (μαζί σχηματίζουν μια ύφανση ύφανσης). Οι πάπιες τυλίγονταν σε έναν περιστρεφόμενο τροχό χειρός και πετάχτηκαν σε μια σαΐτα, και μόνο τότε ήταν δυνατό να περιστρέφονται ήδη σε έναν αργαλειό, που υπήρχε σε κάθε σπίτι. Συνήθως, για να διευκολυνθεί η διαδικασία, το μαλλί το έβαφαν πριν γίνει κλωστή. Στη συνέχεια, τα υφάσματα που κατασκευάζονταν στον αργαλειό επεξεργάζονταν με γεμάτη για να γίνουν πιο απαλά. Αργότερα, στους XVIII-XIX αιώνες, εκτός από τα σπιτικά υλικά, άρχισαν να χρησιμοποιούν και αγορασμένα υλικά (δαμασκηνί, βελούδο και άλλα υφάσματα), τα οποία μεταφέρονταν στην Ελλάδα από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

© Από το προσωπικό αρχείο του Νικολάου Γ. Βαβρίτσα

Από τις εισαγωγικές δηλώσεις της Ιωάννου-Γιανναρά μαθαίνουμε τα εξής: «Τα τρία πιο γνωστά είδη ελληνικής φορεσιάς - καθημερινή, εορταστική και γάμου - και μια λεπτομερής ανάλυση και μελέτη των υλικών που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να ράψουν ρούχα, οδήγησαν την Αγγελική Χατζημιχάλη σε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Παρατήρησε ότι δύο κύριοι παράγοντες επηρέασαν τη δημιουργία της φορεσιάς: η ηλικία του ατόμου (κορίτσι, νύφη, νεαρή σύζυγος, παντρεμένη γυναίκα, ηλικιωμένη γυναίκα- και το ίδιο για τους άνδρες) και κοινωνική θέση. Αυτά τα δεδομένα καθόρισαν τον τρόπο δημιουργίας κάθε ρούχου, επειδή ο καθένας έλαβε έναν συγκεκριμένο ρόλο στη ζωή, που εξαρτιόταν άμεσα από την κοινωνική του θέση. Έχοντας λάβει πλήρη εικόνα με βάση την ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε, η Αγγελική Χατζημιχάλη δημιούργησε μια νέα ταξινόμηση, μορφολογική, πολύ σημαντική για όλη τη μελέτη. Σύμφωνα με αυτήν, το είδος των ρούχων που φοράει κάθε άτομο, με απλά λόγια, είναι η αντανάκλασή του. Έτσι, όλα τα γυναικεία ρούχα χωρίστηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες: κοστούμι με shiguni (σπιτικό φόρεμα), με kavadi (μακρύ χειμωνιάτικα ρούχα) και με φούστα. Το ίδιο με ανδρικά ενδύματαΦουστανέλα ή φαρδύ παντελόνι.

Ο Παπαντωνίου (1973) χωρίζει τα είδη των φορεσιών γενικά σε τρία (ορεινά, πεδινά και νησιώτικα) και αυτά με τη σειρά τους σε αστικά και αγροτικά. Σύμφωνα με αυτήν, οι περισσότερες γυναικείες φορεσιές αποτελούνται από ένα πουκάμισο, ένα παλτό σαν κοντό παλτό, συνήθως από ακριβό υλικό, και ένα φόρεμα (από μαύρο σπιτικό ύφασμα, γνωστό στην Ελλάδα από την αρχαιότητα). Επιπλέον, οποιαδήποτε γυναικείο κοστούμιπεριλάμβανε φαρδιά παντελόνια (εσώρουχα) και περίτεχνο κόμμωμα που φορούσαν οι γυναίκες όταν παντρεύονταν.

© Από το προσωπικό αρχείο του Νικολάου Γ. Βαβρίτσα

Μιλώντας για ανδρικό κοστούμι, ο Παπαντωνίου (1974) τονίζει ότι η ιστορία του έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Οι άντρες φορούσαν ρούχα αυστηρών χρωμάτων και απλά ως προς τη διακόσμηση. Γενικά, τα ρούχα ήταν δύο κατηγοριών: το ένα φοριόταν στη θάλασσα και το άλλο στη στεριά. Όπως και στην περίπτωση της γυναικείας ενδυμασίας, κάθε τύπος χωριζόταν σε αστικό και αγροτικό. Σύμφωνα με τον Παπαντωνίου, πουκάμισα και σώβρακα, καθώς και ένα κοντό πουκάμισο, φοριόνταν σχεδόν παντού ως εσώρουχα. Στη Θράκη υπήρχαν και πουντούρι, ένα είδος σκουρόχρωμου μάλλινου παντελονιού. Στη Μακεδονία - μαύρο πουκάμισο και παντελόνι. Στην Πελοπόννησο, στην Αττική και συνολικά στην ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει μια φουστανέλα - μια λευκή φούστα με πολλές πτυχώσεις, που έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής ελληνικής φορεσιάς. Βρίσκεται επίσης σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά διάφορες επιλογέςφαρδύ παντελόνι.

Τέλος, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Χρήστου Μπρούφα, τα γυναικεία ρούχα είναι τριών ειδών. Ρουστίκ, κατά κανόνα, σπιτικό, με βαμβακερό πουκάμισο, φόρεμα από χοντρό μαλλί και μάλλινο γιλέκο από πάνω. Ντύθηκαν λοιπόν σε Άλωνα (Φλώρινα), Κορινθία και Καραγκούν. Ανατολίτικα αστικά ρούχα, με καβάδι, μακρύ φόρεμαμε ή χωρίς μανίκια (τσούμπες), ραμμένα από ακριβά υφάσματα. Το φορούσαν παλιά στα Ιωάννινα, κοντά στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, στο Ικόνιο (σημερινή Τουρκία) και σχεδόν σε όλα τα αστικά κέντρα. Το τρίτο είδος είναι περισσότερο νέο κοστούμιΔυτικό αστικό μοτίβο, χαρακτηριστικό στοιχείο του οποίου ήταν ένα μακρύ πλισέ φόρεμα από ακριβό δαμασκηνό, που αντικατέστησε το καβάδι, που φοριόταν πάνω από το παραδοσιακό βαμβακερό πουκάμισο. Τα εξωτερικά ενδύματα ήταν είτε ένα μάλλινο παλτό (shogun), που βρέθηκε στο Μέτσοβο, το Βοβουσύ και το Βλάστυ, είτε ένα γιλέκο από τσόχα με εκλεκτά χρυσοκέντητα, όπως στη Βέροια, τη Νάουσα, την Καστοριά και τη Σαμαρίνα.

Τρίκαλα: Κείμενο του Ανταποκριτή του Αποστόλη Ζώη