Як називається жіночий головний убір у росіян. Види старовинних головних уборів та правила їхнього носіння (21 фото). Орнамент від пристріту

Як можна було легко та швидко зрозуміти статус незнайомої дівчиниза часів, коли спілкування протилежних статей було суворо регламентовано.

Головним убором

Головний убір на Русі був не тільки захистом від сонця, холоду та решти, а й служив індикатором статусу. Незаміжні дівчата могли ходити з непокритою головою або з головним убором, що залишав відкриту верхівку (іноді навіть у церкві). Оскільки все у дівчини було приховано багатошаровим одягом, відкрита «маківка» була покликана підкреслити її красу, на радість добрим молодцям. Після того, як дівчина виходила заміж, голову покривали жіночим убором. У X-XI столітті убір заміжньої жінкиназивався «повійником», нагадував головний рушник. У XV-XVI ст. жінки стали носити «убрус» - вишите біле чи червоне полотно, кінці якого багато прикрашалися перлами і спускалися на плечі, груди та спину.

Вінці на Русі носили виключно дівчата, тому вінець – символ дівництва. Вінець уявляв собою обруч зі шкіри або берести, обтягнутий тканиноюі багато прикрашений (бусами, кісточками, платівками, вишивкою, річковими перлами та каміннями). Іноді вінець міг мати три чи чотири зубці та знімну передню частину, яка називалася очеллю. Виходячи заміж, дівчина прощалася зі своїм вінцем або його викрадав наречений. Саме слово "вінець" походить від російського "вінити", тобто "займатися жнивами". Жнива - вічна турбота хліборобів, а тому той, хто брався, отримував помічницю "на вено" ("на жнива"), за що і повинен був заплатити батькам викуп, тому що вони своєї помічниці позбавлялися. Звідси і участь вінка в обряді вінчання.

По сережках

На Русі була традиція, пов'язана з носінням сережок: у дівчат і заміжні вони відрізнялися за формою і розміром. Перші сережки доньку отримувала від батька у подарунок у п'ять років, ці сережки жінки зберігали все життя. Незаміжні носили витягнуті сережки простої форми практично без декору. Сережки заміжньої жінки були дорожчими, складнішими, багатшими – за статусом.

Щойно дівчинка на Русі досягала певного віку, вона починала носити строго певну зачіску - косу, що сплетена зазвичай із трьох пасм. Перша коса – нова доросле життя. Разом з косою покладався інший, не дитячий, а жіночий одяг. Коса - дівоча краса, вважалася головною гідністю дівчини. Гарні, густе волоссявисоко цінувалися, оскільки говорили про силу та здоров'я. Ті, у кого не виходило відростити товсту косу, вдавалися до мерзенного обману - вплітали у свої коси волосся з кінських хвостів. Якщо дівчина носила одну косу - означало, що вона в активному пошуку. Якщо в косі у дівчини з'являлася стрічка, то статус дівчини означав - "на виданні". Як тільки в неї з'являвся наречений, і вже було отримано благословення на шлюб з боку батьків, то замість однієї стрічки з'являлися дві, і вони були вплетені не від коси, а від її середини.

Це був сигнал для інших залицяльників, що їхні подальші зусилля марні, оскільки дівчина та її сім'я вже визначились із кандидатом у чоловіки.

В урочистих випадках дівчата на виданні носили волосся розпущеним. До причастя до церкви, на свято під вінець дівчина йшла «космачем». У таких випадках у багатих сім'ях віталась завивка волосся.

Перед весіллям подруги з плачем розплетали нареченій волосся, і вона прощалася зі звичною зачіскою, як із символом безтурботного дівоцтва. Після вступу в заміжжя дівчині заплітали дві коси, які потім укладали навколо голови, як корону, - натяк на її новий, вищий сімейний статус. Покрита голова – документ про заміжжя. Тепер ніхто, крім чоловіка, не міг бачити її волосся та зняти з неї головний убір.

Якщо дівчина обрізала косу самостійно, то, швидше за все, вона оплакувала загиблого нареченого, і обрізання волосся було для неї виразом глибокої скорботи та небажання виходити заміж.

Старі діви не мали права носити одяг заміжніх жінок. Вони плели косу, як дівчата, покривали голову хусткою. Їм заборонялося надягати кокошник, сороку, повійник, носити поневу. Ходити вони могли лише у білій сорочці, темному сарафані, нагруднику.

По орнаменту та кольору одягу

Орнамент на одязі багато міг розповісти про його власника. Так, наприклад, у Вологодській області дерево зображалося на сорочках вагітних жінок. Курку вишивали на одязі заміжніх, білих лебедів – у незаміжніх дівчат. Сарафан синього кольоруносили незаміжні дівчата, які готуються до весілля чи бабусі. А ось, наприклад, червоний сарафан одягали ті, хто щойно вийшов заміж. Чим більше часу минуло після весілля, тим менше червоного кольору жінка використовувала у своєму одязі. Що означала рогата жаба малюнку фартуха? Роги – це символ плідності, підтвердження того, що ця дівчина може народити. А жаба - це символ породіллі, в стан якої прагнула потрапити кожна дівчина того часу, що поважає себе. Так що рогата жаба вказувала, що перед тобою дівчина, яка бажає первістка.

Основою жіночого костюмабула сорочка. Від чоловічої вона відрізнялася лише довжиною – до ступнів. Але в одній сорочці ходити вважалося непристойно - поверх неї одягали більш щільний одяг. Незаміжні дівчата носили запону - полотняний прямокутний шматок тканини, складений навпіл і отвір для голови, що мав на згині. Запона з боків не зшивалася, була коротша за сорочку і одягалася поверх неї. Запону завжди підперезували.
Заміжні жінки носили поверх сорочки паневу (або поньку) - спідницю, не пошиту, а запахнуту навколо фігури і закріплену навколо талії шнуром - гашником. Куди краще сховати? - За гашник! - це з того часу ще. Вперше поню одягали в день вінчання або відразу після. Дівчина символічно стрибала з лави в паневу – це символізувало її згоду на шлюб. Зав'язували на ній паневу батьки, чи брат. Якщо дівчина не виходила заміж, вона все життя ходила в запоні, панєву одягти не могла.

По обручці

Якщо була можливість наблизитися до жінки настільки близько, щоб розглянути, чи є в неї кільце на пальці, то користувалися і цим перевіреним способом. Православні обручкуодягали на безіменний палець правої руки. Воно було гладке і просте, по-класиці.

Жіночі головні убори - найважливіша та обов'язкова частина повсякденного та святкового російського одягу. Головний убір міг багато розповісти про власницю, тобто. він був "розмовляючою" частиною національного костюма. Спробуємо розібратися у правилах носіння та видах жіночих головних уборів.

По головному убору можна було визначити з якої губернії жінка прибула, яке її соціальне становище, приблизний достаток, але найголовніше - чи заміжня вона чи дівчина на виданні.

Поділ у зачісках у молодих незаміжніх дівчат і заміжніх жінок був дуже чітким. Дівчина завжди носила одну косу і обов'язково (в теплу пору року) відкривала маківку і саму косу, а заміжня жінка мала заплітати дві коси і при цьому приховувати волосся від сторонніх очей. У ті часи навіть існував такий весільний ритуал – дівочу косу розпускали і потім переробляли під особливу жіночу зачіску.

Коси дівчини прикрашали стрічками, але основна краса жіночої зачіски - довгі, блискучі, здорове волоссяза якими наречені могли судити про здоров'я потенційної нареченої. Дві коси у заміжньої жінки символізували пару – чоловік та дружина. Голова заміжньої жінки завжди повинна була бути вкрита хусткою або головним убором, що не дозволяє навіть пасма випасти з-під нього.

Величезним ганьбою вважалося опростоволоситися - тобто. залишитися з непокритою головою. Навіть якщо покрив зривався випадково, наприклад, під час сварки, жінка мала право звернутися до суду за покаранням кривдника.

Коси розпліталися лише під час магічних обрядів, під час пологів чи на похороні батьків.

Старовинні головні убори

Хустка на голові заміжньої жінки, особливо після Хрещення Русі, вважалася символом жіночої чистоти та шляхетності, покірності та смирення перед чоловіком і Богом.

Також вважалося, що заміжня жінка демонструвала хусткою свою залежність від чоловіка, і сторонній чоловік не міг її торкнутися чи потурбувати. Хустка давала жінці відчуття захищеності, безпеки, приналежності чоловікові, а також додавала жіночності, скромності та цнотливості.

Основний жіночий головний убір дівчат мав єдину основу – вінок (перев'язка, очелі)

Коруна (коруна, обруч, чильце, брунька, ряска, вінець) - слов'янський дівочий головний убір, з того ж ряду, що вінок

Кічка - головний убір на твердій основі, відрізнялася різноманітністю та фантазійністю рішення. Тільки формою розрізняють кички рогаті, копитообразные, лопатоподібні, котелкообразные, як обруча, овалу, полуовалу тощо.

Боротьба (морхат, моршень, збірник) - головний убір заміжніх жінок, що відноситься до типу кокошників-збірників. М'яка шапочка, розшита золотими та срібними нитками

Сорока - старовинний російський головний убір заміжніх жінок

Намітка - старовинний традиційний жіночий головний убір східних слов'ян. Являє собою смугу з дуже тонкого білого полотна, зав'язаного особливим чином навколо голови

Повійник (повий, повій від повивати; укр. чіпок; білор. каптур) - старовинний головний убір заміжніх жінок, що являв собою полотняну шапочку, іноді з твердим очеллю, прикрашеним галуном, повністю закривав волосся, заплетені в дві коси

Убрус - частина головного убору заміжньої жінки - рушник, прямокутне полотнище 2 метри в довжину і 40-50 см завширшки, багато прикрашене вишивкою

Укладався навколо голови поверх підубрусника (м'якої шапочки, що закривала волосся) і зав'язувався чи заколювався шпильками.

Кокошник - найвідоміший жіночий головний убір. Щоправда, у тому вигляді, яким ми його звикли бачити (у Снігуроньки, наприклад, із косою назовні) – сучасна вигадка. Кокошник у своєму первісному вигляді- шапочка на голову

Однорогий кокошник - багатий головний убір для заміжньої жінки, волосся ззаду ховалося під хустку. Вишивка, кількість коштовностей та розмір показував соціальний стан жінки

Основа кокошника робилася з проклеєного чи простібаного полотна чи картону. Зверху основа обтягувалася тканиною і прикрашалася вишивкою, фольгою, бісером, дорогоцінним камінням, квіти, перли. Часто вишивкою покривалася потилична частина кокошника.

Кокошник є начольником (півколо з лицьового боку) і волосником або донцо (шапочка ззаду). Позаду кокошник зав'язувався стрічками. По краях кокошника могли бути перлинні нитки – рясні, а спереду сітка з перлів – підниз.

Дворогий кокошник

Однорогі кокошники (крайній праворуч – з шишками – уособлення родючості)

Кокошник - святковий головний убір і буває він різних видів: однорогий, дворогий та сідлоподібний кокошник, а також у вигляді шапочки з плоским дном та високим очеллю

Старовинні жіночі святкові вбрання

Старовинний жіночий головний убір, як і весь одяг тих часів, відображав звичаї та світогляд російського народу, а також його ставлення до природи та всього світу. Деякі елементи одягу за старих часів запозичувалися в інших народів, хоча переважно російські костюми мали свій, особливий стиль.

Як одягалися жінки на Русі

Головною складовою жіночого одягубула сорочка або сорочка. Перша являла собою своєрідну нижню білизну і робилася виключно з товстої і грубої тканини. Друга завжди шилася з тонких і легких матеріалів. Сорочки здебільшого носили багаті жінки, але в інших завжди були надіті сорочки.

Разом з цим дівчата носили полотняний одяг, що називається "запоною". На вигляд вона нагадувала зігнутий удвічі шматок тканини з невеликим вирізом для голови. Запона надягала поверх сорочки і підперезалася.

У холодну пору року мешканки Русі носили хутряні кожухи. На честь різних святкувань вони одягали довгорукавки - спеціальні сорочки. Навколо стегон жінки обертали тканину із вовни, перехоплюючи її на талії поясом. Така частина одягу дістала назву "понева". Найчастіше вона була зроблена в клітку. Забарвлення поневи у різних племенах відрізнялися.

Старовинні жіночі головні убори на Русі

За часів Стародавню Русьчоловіки завжди носили одні й самі шапки, тоді як жіночі головні убори класифікувалися на дівочі і призначені для заміжніх дам. Кожна дівчина повинна була суворо дотримуватися стилю та правил носіння одягу. Всі види старовинних жіночих головних уборів перераховані та описані нижче.

Пов'язки та тасьми

Традиційний дівочий головний убір не був призначений для того, щоб закривати верхівку володарки. Він залишав досить велику частину волосся відкритою. З самих ранніх роківДівчатка на Русі носили звичайні тасьми, зроблені з матерії.

У старшому віці їм доводилося носити інший дівочий головний убір - пов'язку (перев'язку). У окремих районах її часто називали увеслом. Цей елемент повністю охоплював лоба і закріплювався на потилиці за допомогою вузла. Зазвичай, такі пов'язки створювалися з берести, шовкових стрічок, і навіть парчі. Їх власниці прикрашали свої головні убори стеклярусом, вишивкою, дорогоцінним камінням та золотом.

У переписі майна дочки одного з російських царів, Олексія Михайловича, була згадана "перев'язочка, низана перлами". Нерідко зустрічалися пов'язки, налобна частина яких відрізнялася особливою прикрасою, виконаною у вигляді будь-якої фігури або візерункового вузла.

Вінчик

Ще одним різновидом старовинного жіночого головного убору є вінець (віночок). Він походить від вінка, який складали з різних кольорів. Згідно з віруваннями предків, цей убір оберігав від нечистої сили.

Робили віночки з тоненької металевої стрічки, ширина якої не перевищувала 2,5 сантиметри. Також для цього використовувалися бронза та срібло. за зовнішньому виглядутакий головний убір був схожий на пов'язку, але єдиною відмінністю були гачки для стрічки або шнурка, щоб міцно зав'язувати віночок на потилиці.

Нерідко вінець прикрашали візерунками із зубцями нагорі. На великі свята дівчата вдягали убори, прикрашені нитками перлів, що звисають уздовж щік, - так звані рясочники. Саме така прикраса була на весіллі у цариці Євдокії Лопухіної.

Тепла шапка

У холодну пору року на головах дівчат можна було побачити шапки, які в ті часи іменувалися стовпцями. З них на спину випадала довга дівоча коса, прикрашена своєю чергою стрічкою червоного кольору.

Вбрання після заміжжя

Старовинні жіночі головні убори виконували не лише естетичну функцію – вони служили своєрідним показником і статусу, і сімейного станукрасуні. Щойно дівчина виходила заміж, цей елемент вбрання одразу змінювався. Відбувалося це з тієї причини, що після заміжжя вся краса дружини належала лише її чоловікові. Іноземці, які відвідали російські землі, описували весільний звичай так: під час святкування чоловік накидав на голову своїй обраниці хустку і тим самим демонстрував, що відтепер він ставав її законним чоловіком.

Хустка, або убрус

Цей старовинний жіночий головний убір особливо подобався дівчатам. У різних регіонах його називали по-різному. Серед найпоширеніших найменувань: ширинка, рушник, підшир'я, намітка, фата тощо. Ця хустка складалася з досить тонкого полотнища прямокутної форми, довжина якого досягала пари метрів, а ширина була близько 50 сантиметрів.

Один із кінців убруса завжди прикрашався вишивкою шовковими нитками, сріблом, золотом. Він звисав на плече і ніколи не ховався під одяг. Другий кінець був призначений для того, щоб обв'язувати їм голову і сколювати внизу підборіддя. У 10-11 століттях було прийнято поверх такої хустки поміщати гарний набір ювелірних дрібниць - висячі кільця та всілякі прикраси.

Через деякий час убрус почали робити трикутної форми. У такому випадку обидва кінці сколювали під підборіддям або ж зав'язували на маківці фігурним вузлом, але для цього вимагалося особливе вміння, яким володіла далеко не кожна російська жінка. Також кінці могли спускатися на плечі чи спину і багато розшивались. Така мода носіння хусток прийшла до Росії лише у 18-19 століттях із Німеччини. Раніше ж хустка просто охоплювала шию дівчини, а вузол розташовувався на вершині верхівки і затягувався досить туго. Цей метод називали "головкою". Один із сучасників 18 століття писав, що виразність хустки була необхідна для того, щоб "підняти красу і надати ще більшу кольоровість" особам жінок.

Як ховали волосся

При складанні власного головного убору у звичайні дні жінки використовували підубрусник, або волосник. Він являв собою маленьку шапочку-сітку, виготовлену з тонкого матеріалу. Складався цей убір із дна, а також околиця, в якому було передбачено шнурівку навколо голови – спеціально для того, щоб шапочка зав'язувалася якомога тугіше. Повійник, як правило, прикрашався різноманітним камінням, перлами, які жінки самостійно нашивали на зону чола. Така нашивка була унікальною та особливою, бо кожна майстриня берегла її та передавала своїй дочці, прикріплюючи вже на її головний убір.

Основним призначенням підубрусника було сховати жіноче волоссявід очей сторонніх. Попадалися й такі жінки, які надто старалися, стягуючи вбиральню так, що практично не могли моргати. Зверху подвійника в зимовий час обов'язково надягалася шапка або хустка. Починаючи з 18 століття ці головні убори стали видозмінюватися і в результаті набули форми чепчика. Іноді його носили разом із убрусом, надягаючи поверх нього. Завісило це переважно від краси та ступеня прикраси даного елемента. Кожна жінка ставилася до свого одягу та головних уборів із трепетом, адже саме вони говорили про неї як про господиню та вірну дружину.

Що носили заміжні жінки: що таке парча

Після того, як жінка виходила заміж, разом з хусткою і подвійником їй необхідно було носити особливий головний убір - кіку (кичку). Зараз мало хто знає, що таке парча, але в ті часи вона була справжнім привілеєм заміжніх дам. Саме з цієї причини історик Забєлін назвав цей убір "короною заміжжя".

Кіку можна було легко розпізнати по рогах або лопатці, які стирчали прямо над чолом і були спрямовані чітко вгору. Роги мали деякий зв'язок з віруваннями в оберігаючу силу, тому що за допомогою їхньої жінки уподібнювали корові, яка, як відомо, була священною твариною для наших предків. Основною функцією рогатої кички був захист новоспеченої дружини та її дитини, а також вона сприяла родючості та продовженню роду.

Головний убір гасав поверх повійника і складався з обруча, який не замикався ззаду і був обшитий тканиною. Цей обруч на вигляд був схожий на підкову або півмісяць. Висота рогів, прикріплених до убору, досягала 30 сантиметрів, а робилися вони виключно із щільно скрученого полотна. Крім передньої частини, велике значення мала і задня. Вона робилася з хутра або дорогої матерії і називалася потиличником. Прикрашали цей елемент завжди чепурно, бо він заміняв довгу дівочу косу. Сюди вміщалася досить багата вишивка, а також широка декоративна підвіска, на якій було прикріплено довгі ланцюжки з бляшок. Зверху кички був прикріплений спеціальний чохол-покривало, який за старих часів називався сорокою.

Саме в такому вбранні мала ходити заміжня жінка. При цьому їй слід було тримати голову високо піднятою, а кроки робити красиво та м'яко. Завдяки цьому з'явився вираз "хизуватися", що означало "підносити себе над іншими людьми".

За типом кікі була створена коруна. Вона була головним убором для персон царського і княжого роду. Головною відмінністю коруни була її форма. Це була багато прикрашена корона, яку потрібно було одягати поверх убруса. Як правило, до убору додавали різні прикрасиу вигляді рясок, колтів, перлинної піднизи, а всередину вкладали спеціальні тканини, просочені різноманітними запахами.

Кокошник

Багатьох людей цікавить назва старовинного жіночого головного убору, який можна помітити і на сучасних дівчат. Незважаючи на те, що носити його досить важко через вагу, нашим предкам (жінкам) щодня тримати на голові таку прикрасу було лише на радість.

Російський народний кокошник отримав свою назву від давньослов'янського слова "кокош", яке в перекладі означало "курка", "півень", " квочка ". Його характерною рисою була передня частина - гребінь. Весь російський народний кокошник робився на жорсткій основі, що дозволяло йому краще утримуватися на голові. Гребінь високо піднімався над чолом і був видно з досить великої відстані. Позаду російський народний головний убір фіксувався за допомогою стрічок і затягувався тканиною.

Незважаючи на те, що спочатку кокошник був прерогативою одних лише заміжніх жінок, через деякий час його почали носити і молоді дівчата. Але в них верх залишався відкритим.

Такий російський народний головний убір обтягувався матерією чи шкірою. Прикрашати його можна було металевою ниткою, намистинами, перлами, а також стеклярусом. До убору прикріплювалося спеціальне покривало, виготовлене з дорогої візерункової тканини. Зверху, як правило, носилася фата або хустка, обов'язково складена в трикутник.

У звичайних людей кокошник набув поширення в 16-17 століттях. Він став чудовою заміною кичці. Представники духовенства вели боротьбу з "рогатою", категорично забороняли відвідувати у ній церкву. Вони вітали більш зручний, безпечний та красивий варіант.

Капелюшки

Починаючи з кінця 16 століття під час переходу із зими на весну жінки, "виходячи в люди", одягали поверх убруса капелюх. Вона створювалася з повсті різних кольорів і була досить схожа на ту, що православні люди носять на прогулянці.

Хутряні шапки

До старовинних зимових жіночих головних уборів також варто віднести оксамитові шапки, облямовані хутром. Зверху вони робилися з тканини чи клеєного паперу. Сама шапка була конусоподібною, круглою або циліндричною формою. Від чоловічих головних уборів вона відрізнялася наявністю прикрас – перлів, шиття, каміння.

Оскільки шапки були досить високими, з метою збереження тепла в них підкладалося легке хутро або атлас. Жінки ставилися до своїх уборів дуже дбайливо. З деяких джерел відомо, що після закінчення сезону царські дочки обов'язково мали здавати шапки на зберігання до спеціальної Майстерні палати. Там їх розміщували на бовдурах і вкривали чохлами.

Зимові шапки робилися з різного хутра - лисячого, бобрового, соболього. Для молодих дівчат ідеальним варіантом вважався білий або заячий варіант. Однією з небагатьох подібностей із чоловічими уборами була назва. Жіночі шапкитакож іменувалися "горлатними", тому й надягали вони відразу кілька шарів.

Трьох

Ще один чудовий головний убір, який жінки змогли вдало перейняти у чоловіків, – тривох. Його верх покривався тканиною, а частина в лобовій ділянці опушалася, як правило, соболем. Такі шапки прикрашалися мереживом або перлами.

Каптур

Не менш цікава зимова шапка під назвою "каптур" мала особливу популярність серед вдів. Вона захищала голову своєї володарки від холоду, тому що з вигляду являла собою циліндр з хутром, який покривав і голову, і обличчя з обох боків. Шилася шапка з бобра, але найбіднішим доводилося носити убори з овчини. Зверху обов'язково треба було вдягати пов'язку.

Навчально-методичний матеріал з народної творчості

На допомогу керівнику

фольклорного колективу

Остапцова Тетяна Миколаївна

викладач відділення музичного фольклору

МАУ ДО міста Калінінграда «ДМШ ім. Р.М. Глієра»

2016

Вступ

Селянство – хранитель естетичних уявлень та традицій у народному костюмі

Російська традиційний одяг- охоронець споконвічної народної культури, надбання нашого народу. Різноманітність форм та типів, яскрава декоративність художнього рішення, самобутність орнаменту та технік його виконання. характерні рисиросійського народного костюма багато століть. Знімки багатих та унікальних образів російського одягу дозволяють показати красу композиційного рішення селянського костюма, виразність декору його складових частин – головних уборів, ювелірних прикрас, взуття; винахідливість у застосуванні матеріалів, починаючи від дорогоцінних металів і перлів і закінчуючи тканинними аплікаціями та фарбованим пір'ям.

Народний костюм пройшов у своєму розвитку довгий шлях, тісно пов'язаний з історією та естетичними поглядами його творців. Він - важливий елемент матеріальної культури та справжнє явище великого мистецтва, що синтезує різні видидекоративної творчості, аж до середини XX століття донесло характерні традиційні елементи крою, орнаментації, використання матеріалів та прикрас, властивих російському одязі в минулому.

Мета роботи: розглянути характерні риси жіночого російського народного традиційного костюма, класифікувати різні елементи народного костюма, розглянути багатство його форм і видів.

Жіночий головний убір

У російському народному костюмі жіночому головному убору приділялося особливу увагу. Головні убори російських жінок відрізнялися багатством та різноманітністю. Це було зумовлено сильно розвиненою знаковою функцією цієї частини костюма. Форма головного убору та характер його прикрас залежали від віку та сімейного стану жінки, а також від місця її проживання.

У заміжніх жінок дотримувався звичай покривати голову; дівчата ж ходили з непокритою головою, вільно розпустивши волосся (зXIXв. вже рідко зустрічалося, якщо тільки до вінця) або ж заплітали косу, головний убір був неодмінно з відкритим тім'ям і мав форму кола чи півкола. Розрізнявся він і за матеріалом виготовлення (металевий дріт із підвісками на ньому, стрічка, складена у вигляді стрічки хустка, шматок позументу, парчі, тканини з вишивкою тощо).

Форма головного убору завжди поєднувалася із зачіскою. Дівчата заплітали волосся в косу, Російські заміжні селянки плели дві коси і укладали його на голові або згортали волосся в пучок спереду. Дослідники визнають, що, хоча плетіння кіс дуже старовинний звичай, у заміжніх жінок йому, мабуть, передувало згортання волосся без попереднього їх заплітання і носіння розпущеного волосся у дівчат.

Незважаючи на одноманітність форми, дівочі головні убори називалися по-різному: вінок, пов'язка, стрічка, брунька, зв'язка, перев'язка, вінець, коруна, головодець та ін. Іноді під одним ім'ям існували різні видиуборів, іноді траплялося навпаки – однотипний головний убір у різних місцевостях називався по-різному. Найпоширенішим головним убором дівчат Руської Півночі була пов'язка, яка в Архангельській губернії до середини - кінцяXIXв. «виросла» до значних розмірів.

Найпоширенішими були дівочі убориу формі вінця чи обруча. Залежно від місця побутування матеріал їх виготовлення був різним. У південних районах Росії широко використовувалися тканини, тасьма, стрічки, бісер, гудзики, блискітки, пір'я.Колірна гама цих пов'язок, начників, вінків яскрава та насичена. Фарбовані пташині пір'я, у тому числі павичі, застосовувалися не тільки в головному уборі, але і як його додаткові частини.
Пов'язки, стрічки, бруньки з парчі та позументу, штофної тканини і смуг кумача з багатим на шиття золотою ниткою, типові для північних губерній, робилися широкими, на товстій основі. Іноді вони декорувалися піднизом або ряскою з річкових перлів, рубаного перламутру, бісеру, що спускалася на лоб. Велике поширення набули об'ємні ажурні "вінці з міста", коруни, чубчики, прикрашені перлами, перламутром, дорогоцінним та кольоровим камінням, фольгою.

Весільна коруна була щільним обідом з позументом, під яким виступав ажурний вінок, прикрашений перлами, перламутром, бісером, зі вставками фольги, скла, а іноді й нашитими брошками. Варіантом загальноросійського дівочого головного убору була складена джгутом і зав'язана кінцями тому хустку фабричної роботи. Доповненням до нього були бісерні підвіски.

Орнаментація уборів, його колірна гама, давала уявлення про вік жінки та місце її народження. До появи дитини жінки носили дуже яскраві кички, а на старості - з найпростішими орнаментами. Мешканці Рязанської та Тамбовської губернії воліли темно-червоний та чорний колір; Орловській та Курській - яскраво-червоні, зелені та жовті кольори. Зазвичай їх прикрашали вишивкою з вовни, бавовни або щілинки з додаванням блискіток та бісеру. Особливо ошатно прикрашалися головні убори мешканок північних районів Росії. Вони використовували рубаний перламутр та річкові перли, кольорові перли та стеклярус.

Головні убори Псковської та Олонецької губерній. ХІХ століття.

Кічка або кіка - старовинний головний убір заміжньої жінки, який на відміну від дівочого "вінця" повністю приховував волосся. Пензлем називали також і налобну частину всієї конструкції, яку дублювали для більшої жорсткості прядивою або берестою і обтягували зверху ошатною тканиною.

Разом із "сорокою" та "потилицею" кичка була складовою складного головного убору. Саме кичка визначала його основні риси. Головний убір заміжньої жінки міг включити до 12 різних елементів і досягати ваги п'яти кілограмів.

Існували різні варіації цього убору:

У Рязанській, а також південних губерніях, поряд із плоскими кичками, з ледь наміченими рогами на їхньому очелі, є головні убори з рогами заввишки до тридцяти сантиметрів. У Тульській губернії кички видозмінилися за допомогою додаткової складної конструкції з кількох вертикально закріплених шарів прилаштованих стрічок, що справляють враження пишного яскравого віяла.

Сороки та кички Рязанської, Тульської, Воронезької та Курської губерній.

Широко застосовувалася вишивка розписом, набором та гладдю різнокольоровим шовком, вовною, бавовняною ниткою з додаванням блискіток та бісеру. Як і сорока, з кумача і оксамиту, позатилень покривався по всій поверхні щільною вишивкою, доповненою часто ще й золотим гаптуванням. Передня частина сорок прикрашалася смугою блискучого позументу, "кудельками" з пір'їн селезня. Широкого поширення набули пучки яскраво забарвленого пір'я свійської птиці, що затикаються збоку під головний убір, і кульки-"гармати" з гусячого пуху, що прикріплювалися до кички або вуха. Іноді вушні раковини прикривалися повушками чи крильцями з позументом, тасьмою, бісером, блискітками.

Вишивка давала вичерпну інформацію про вік жінки. Найяскравіше прикрашалися головні убори молодих жінок до народження дитини. Поступово візерунок ставав дедалі стриманішим, баби носили сороки з білою або розрідженою чорною вишивкою.

Жіночі головні убори північних губерній Росії, що мали загальну назву "кокошник", значно відрізнялися своїм виглядом від південних. На відміну від сорок, вони виконувались на замовлення професійними майстринями із фабричних тканин. Форми північних уборів, незважаючи на об'єднуючий початок та назву, були дуже різноманітні навіть у прилеглих районах.

Форма гребеня в різних губерніях була різною: у Каргопольському повіті Олонецької губернії кокошник робили у формі шапочки з витягнутим уперед чолієм та лопатями, що закривали вуха. На лоб спускалася підниз із рубаного перламутру. Вологодський кокошник, званий збірник, відрізнявся численними збираннями над очеллю. Архангельський кокошник мав жорстку овальну форму з рясним декором нагорі, у Новгородській і Тверській губернії він мав шоломоподібну форму.

Кокошники, зліва направо: A – дворогий кокошник Арзамаського повіту Нижегородської губернії; B – однорогий кокошник, Костромська губернія; C – кокошник; D - кокошник, Московська губернія, Е - кокошник, Володимирська губернія, F - кокошник у вигляді циліндричної шапки з плоским дном (з хусткою) G - двогребінчастий, або сідлоподібний, кокошник (вид у профіль).

У більшості губерній дорогі кокошники носили з хустками. В урочистих випадках використовували хустки з вишитими золотими та срібними нитками щільним рослинним орнаментом. Малюнок займав половину хустки. При надяганні кінці його складалися під підборіддям. Центрами виробництва золотошвейних хусток були Каргопілля та окремі райони Нижегородської та Тверської губерній.

Жіночі хустки та шалі російської Півночі. Кінець XIX – початок ХХ століття.

До кінця XIX - початку XX століття кокошники були замінені більш простими у виготовленні подвійниками та збірниками, пошитими з фабричних тканин.

Жіночі головні убори кінцяXIX-початку XXстоліття

Висновок

Інтерес до вивчення матеріалу з традиційного російського народного костюма з'явився відносно недавно. Лише у ХІХ столітті народилася ідея складання історії російського народного костюма, яке збирання та вивчення – у другій половині ХІХ століття. Музеї і окремі поціновувачі почали виявляти інтерес до збирання народних костюмів, що йдуть з побуту. У середині XIX століття на сторінках журналу «Сучасник» розглядалося питання про історичне значення народного костюма, про його внутрішній зміст і значення в загальному людському розвитку. На початку XX століття в Петербурзі було влаштовано Міжнародну виставку костюма, на якій цікаво представлявся російський відділ виставки. На виставці широко демонструвалися історичні та сучасні костюмицентральних губерній Росії, відрізнявся високий художній смак творців одягу, що знайшов своє відображення в крої, орнаментах, колірних поєднанняхі т.п. У Москві, на початку XX століття, виникло суспільство любителів російського одягу.

Без глибокого вивчення народного традиційного мистецтва неможливий прогресивний розвиток сучасного мистецтва. Це стосується і створення костюма – побутового і сценічного. Традиційний костюм- Це безцінне невід'ємне надбання культури народу.Колекції народних костюмів, що зберігаються у фондах музеїв, є своєрідною академією знань та творчих ідей длясучасних модельєрів та кутюр'є.

У російській народному одязізнайшли відображення душа народу та його уявлення про прекрасне...Чим уважніше вивчаєш російську народний костюм, тим більше знаходиш у ньому цінностей, і він стає образним літописом наших предків, який мовою кольору, форми, орнаменту розкриває нам багато потаємних таємниць та законів краси народного мистецтва.

Список використаної литературы:

Греков Би. Д., Артамонов М. І. Історія культури давньої Русі- М.,1951.

Горожанина С. В., Зайцева Л. М. Російський народний весільний костюм- М.,2003.

Єфімова Л. В. Російський народний костюм (18-20вв.) - СПб., 1989.

Забутий М. Російський народ, його звичаї, обряди, перекази, забобони та поезія - М.: Видання книгопродавця М. Березіна,1880.

Стрекалов С. . А. Російські історичний одягвід X до XIII століття - СПб., 1877.

Шангіна І.І., Сосніна Н.М. Російський традиційнийкостюм: Ілюстрована енциклопедія- М.: Мистецтво, 2006.

Інтернет-джерела:

Ілюстрації:

Скановані фотографії з вищезгаданої літератури

http:// img- fotki. yandex. ru/ get/3813/ hor- j.23/0_30582_4 da281 a5_ XL. jpg

Вам відомо, що носили жінки у Стародавній Русі? А що було дозволено вдягнути чоловікові? Що носили простолюдини у Стародавній Русі, а що – бояри? На ці та інші не менше цікаві питанняви знайдете відповіді у статті.

У чому підґрунтя сорочки

- "Знаю я, в чому тут підґрунтя", - скажемо ми зараз, дізнавшись справжню причинутієї чи іншої події. А ось за часів Київської Русі це означало щось зовсім інше. Справа в тому, що одяг тоді коштував дуже дорого, його берегли, і щоб сорочка служила господареві якомога довше, її для міцності зміцнювали підкладкою, тобто підоплюванням. Можна припустити, що іронічний підтекст цей вираз набув у зв'язку з тим, що деякі бідняки вихвалялися багатим шиттям, але їх видавала виворот, пошитий з дешевої тканини. Адже одяг Стародавньої Русі служив не лише для утеплення, а й для наголошення на своєму соціальному статусі. Рубаха тут мала важливе значення. У знаті це був нижній одяг, для бідняків часто - єдина, крім портів і лаптей. Крім того, сорочка простолюдина була значно коротшою, щоб не сковувала рухів.

Орнамент від пристріту

Бояри в полі не працювали, тож могли собі дозволити нижній одягчи не до колін. Але незалежно від того, бідний ти чи багатий, на сорочці мав бути пояс. Слово «розперезався» вживалося у буквальному значенні, але мало так само негативний відтінок. Крім того, на цій частині одягу був дуже бажаним орнаментом. Його візерунки оберігали від поганого ока та інших неприємностей. Смерть була частою гостею у селянських хатах. Тоді у вжиток йшли «бідолашні» сорочки. Білі з білою вишивкою, якщо вмирали батьки, та вишиті чорними візерунками, якщо була жалоба по дітях. Кожна частина одягу мала ритуальне значення. Коли вдови оборювали село, запобігаючи його від таких напастей, як холера або відмінок худоби, вони були простоволосими, без взуття та в білосніжних, без жодних прикрас сорочках.

Для яких випадків ні призначалися сорочки, коміра вони мали. На свято його замінювало так зване намисто, яке застібалося ззаду на гудзик. Такий комір підходив і до будь-якого іншого одягу. А найдовше зберігся такий різновид сорочки, як косоворотка. Вона з'явилася ще IX, а носилася аж до XX століття. Полотнище з невеликим отвором для голови та вирізом на лівій стороні грудей – ось і все. Просто та практично.

Фіранку на поневу

Окремо сорочки носили дуже рідко. У центрі та півночі Русі зверху надягали сарафан, але в півдні - поневу. Що таке понева? У Стародавній Русі це була своєрідна спідниця, що тільки складається не з одного, а з трьох вовняних або напіввовняних полотнищ, стягнутих на талії гашником. Цей поясок був ознакою, що жінка одружена. Колір поневи був темний, з червоним або синім відтінком, рідше - чорний. На буденні нашивали внизу тасьму чи кумач, а у свята діставали з скриньок поневи, подоли яких були прикрашені якомога багатобарвнішою вишивкою.

Жінкам на той час доводилося нелегко у багатьох сенсах. Одяг тут не виняток. Особливістю жіночого одягу Стародавньої Русі було те, що поверх усього перерахованого вище одягали фартух, який називався завісою, а завершував російський костюм полотняний, вовняний або напіввовняний шушпан.

Шість кілограмів на голові

Головні жіночі уборизаслуговують на окрему згадку. У заміжньої жінки він міг досягати шестикілограмової ваги. Головне, щоб ця конструкція повністю закривала волосся. У народі довго вірили, що вони мають чаклунську силу. Основу з полотна ущільнювали прядивом або берестою, щоб вийшла тверда налобна частина. Це й називалося кікою, яка завершувалася чохлом із ситцю, оксамиту чи кумача. Потилицю прикривали позатильною, прямокутною смугою тканини. Всього така «шапка» могла включати дванадцять частин. Взимку на голові слов'янки можна було побачити круглу хутряну шапку, але волосся було повністю закрите хусткою. У свята на головах з'являвся кокошник з дном з матерії та основою з твердого матеріалу. Зазвичай він був обтягнутий золотою тканиною і обшитий перлами.

Дівчатам доводилося набагато легше. Їхній головний убір у Стародавній Русі був схожий на пов'язку, обруч чи вінець. Якщо такий віночок був багато прикрашений, то називався коруною. Жорстка, часто металева основа, обтягнута оздобленою тканиною, була модною у міських щиглих. У селах дівочі віночки були простішими. Чоловіки воліли круглі шапки з хутряним обідком. На хутро йшли вівці, песці та лисиці. Носили також в'ялені шапки та ковпаки з повсті. Зазвичай їхня форма була конусоподібною, а вершина округленою. Шили їх із льону та вовни, а також в'язали. Тюбетейки із соболів могли собі дозволити лише князі та ближні бояри.

Одяг для ніг

Ноги обгортали тканиною з полотна чи сукна, але в ці онучи одягали постоли чи коти, шкіряні черевики. Але найпершою шкіряним взуттямна Русі були поршні. Їх робили із цілісного шматка шкіри, який призбирали по краю ремінцем. Лапті з лику були дуже недовговічні. Навіть у селі їх носили не більше десяти днів. На міських бруківках вони зношувалися ще швидше. Тому там більше були поширені постоли зі шкіряних ремінців. На них часто нашивалися металеві пластини, тому виходили своєрідні сандалії.

Зараз найтрадиційнішим взуттям у Росії вважаються валянки. Але насправді вони з'явилися лише у ХІХ столітті і були дуже дорогими. Зазвичай у сім'ї була лише одна пара валянок. Носили їх по черзі. Чоботи набули поширення набагато раніше. Їх шили зі шкіри однаково для чоловіків та жінок. Знати хизувалась у чоботях із сап'яну, козячої шкіри, вимоченої у вапняному розчині та відполірованої каменем, юфті, тобто товстої шкіри, та опійки, шкіри телят. Інші назви чобіт - ічіги та сапоги. Черевики, які зав'язувалися шнурками, були жіночим взуттям. Каблуки на них з'явилися лише у XVI столітті та могли досягати 10 сантиметрів.

Від портів до штанів

Якщо говорити про штани, то це слово прийшло на Русь від тюрків десь у XVII столітті. До цього одяг для ніг називали портами. Робили їх не дуже широкими, майже в обтяжку. Між двома штанинами, для зручності ходьби, вшивали ластівку. Довжиною ці первісні штани були аж до гомілки, де заправлялися в онучи. Знатним людям їх шили влітку з тафти, а взимку із сукна. Жодних гудзиків, та й розрізу для них не було. На стегнах порти трималися шнурком. Щось схоже на штани в сучасному розумінні цього слова з'явилося в Росії за Петра I.

Без штанів на Русі не вижити

Велике значення одягу у росіян визначалося, звісно, ​​кліматом. Взимку без штанів, як у Римі чи Константинополі, на вулицю не вийдеш. Та й верхній одяг Стародавньої Русі багато в чому відрізнявся від того, який був у побуті в більшості європейських країн. Виходячи надвір, одягали теплі довгі почти із сукна. Рукави у них були з обшлагами, а воріт - з відкладним коміром. Застібалися вони за допомогою петлиць. Це характерно саме для давньоруського одягу. Люди багатше ввели в моду каптани з аксаміту та оксамиту. Зіпун - різновид каптана без коміра. Бояри вважали його нижнім одягом, а простонароддя одягало надвір. Слово «жупан» зараз вважається польським чи чеським, але воно з давніх-давен вживалося і на Русі. Це той самий почет, але коротше, довжиною трохи нижче талії. Ну і, звичайно, говорячи про зиму, не можна не згадати про хутро. Треба сказати, що одяг з хутра та його кількість не були ознакою багатства. Пушного звіра в лісах було більш ніж достатньо. Шуби шили хутром усередину. Носили не лише у холоди, а й улітку, навіть у приміщенні. Можна згадати історичні фільми та сидіння бояр у шубах та хутряних шапках.

Давньоруська дублянка

Однією з ознак добробуту в наш час є дублянка. А ось у слов'ян подібний одяг – кожух – був практично у кожному будинку. Робили її зі шкіри козлів чи овець хутром усередину. На селян частіше можна було побачити кожух з овчини. Якщо простий народ носив нагольні кожуха, то бояри вважали за краще покривати їх зверху іноземною, дорогою матерією. Це могла бути, наприклад, візантійська парча. Кожухи довжиною по коліно пізніше перетворилися на кожушки. Їх носили й жінки.

А ось інші різновиди чоловічого зимового одягу Стародавньої Русі забуті міцніше. Наприклад, вірмен. Спочатку він був запозичений у татар і шився з верблюжої вовни. Але це було надто екзотично, до того ж овеча вовнавиявилася анітрохи не гіршою. Одягали армяк поверх кожуха, тому застебнути його ніякої можливості не було. У хід йшов ще один неодмінний атрибут давньоруського гардеробу: пояс.

Одне з найдавніших слов'янських шат - єпанча. Це круглий плащ із капюшоном, але без рукавів. Прийшов від арабів і згадується навіть у «Слові про похід Ігорів». З XVI століття це стало накидкою, що одягалася в урочистих випадках, а за фельдмаршальства Суворова єпанча стає частиною солдатської та офіцерської форми. Охаба носили люди з вищих станів. Адже шили його з парчі чи оксамиту. Особливістю охабня були надзвичайно довгі рукава, які закидали за спину, де зав'язували вузлом На Великдень почесні бояри йшли на службу у феразі. Це був уже верх розкоші, царський церемоніальний одяг.

Згадаємо ще такий одяг для всіх станів, як однорядка. Це різновид каптана, але довгостатевого і з ґудзиками до подолу. Шилась із кольорового сукна, без коміра.

У халаті та шубці

Модниці взимку віддавали перевагу шубкам з декоративними рукавами. Вони були довгими і відкидними, а для рук призначалися прорізи вище за талію. Багато видів російського костюма були самобутні. Наприклад можна навести душогрею. Для селянок це було святкове вбрання, а для більш заможних панянок - повсякденне. Душогрея - вільна, вузька спереду одяг, що в довжину рідко доходила до середини стегна. Шилася зазвичай з дорогих тканин із гарними візерунками. Шугай - це ще один вид короткого, приталеного верхнього одягу, що нагадує сучасну кофту. Міг мати хутряний комір. Заможні мешканки міст носили верхній одягі з бавовняної тканини. У літописах зустрічається згадка халатів на князівських дочках. Для простолюдинок вони, мабуть, були на диво.

З льону та серм'яги

Тканини, з яких шили одяг, спочатку не відрізнялися великою різноманітністю. На натільні сорочки йшли льон та коноплі. Верхнє, накладне вбрання було вовняним, а теплі почти виготовлялися з грубих серм'яги та овчини. Поступово представники знатних родин набували дедалі більше шовкових тканин із Візантії. У побут входили парча і оксамит.

Плащ та влада

Довгий час обов'язковим предметом російського гардеробу, особливо князівського, був плащ. Він був безрукавний, накидався на плечі, а біля шиї сколювався фібулою. Носили плащі та смерди. Відмінність полягала як тканина і в тому, що простолюдини не використовували фібули. Перший з відомих різновидів плаща - вотола, з тканини рослинного походження. Носити вотолу могли і землероби, і князі. А ось мятль – це вже ознака високого походження. За псування цього плаща під час бійки навіть покладався штраф. За кілька століть м'ятлі можна було частіше побачити на ченцях, ніж на міських модниках. А ось корзно літописці згадують, тільки коли хочуть наголосити на князівській гідності його володаря. Швидше за все, такий плащ не мали права носити навіть наближені бояри. Відомий випадок, коли він урятував людину від загибелі. З якоїсь причини князь захотів урятувати когось, над ким уже був занесений меч. Для цього накинув на нього корзно.

Холстіна

Що таке полотняна тканина? Зараз не кожна людина знає відповідь на це запитання. А в домонгольській Русі полотняний одяг був найбільш поширеним і у знаті, і у простолюдинів. Льон і коноплі - перші рослини, що стали використовуватися для виготовлення тканини та одягу, в основному сорочках та портів. Дівчата в ті давні часи носили запону. Простіше кажучи, це шматок тканини, який згинали навпіл і робили виріз для голови. Одягали поверх сорочки і підперезували. У дочок з найбільш заможних сімей білизну було з тонких матеріалів, у всіх інших - з грубіших, що нагадували мішковину. Рубаху з вовни називали власницею, вона була настільки грубою, що її носили ченці для смирення плоті.

Чи увійде охабень у моду

Багато гардеробу стародавніх модниць і чепурунів, трохи видозмінившись, збереглося до наших днів, але стало далеко не так доступно. Той же кожух гарного вироблення стоїть як недорога машина. Хутряна гріш теж по кишені далеко не кожній жінці. А ось носити охабень чи однорядку зараз навряд чи хтось захоче. Хоча мода, кажуть, повертається.