Де придбати словацький народний костюм. Звичаї та традиції словачії. Традиційний побут словаків

Світлій пам'яті дорогого друга– матері присвячує автор.

У цій роботі я намагаюся вивчити функції, які нині мають і нещодавно мали народні костюми у Моравській Словаччині. Я обмежився тільки матеріалом Моравської Словаччини, з одного боку, тому, що в цій порівняно невеликій області останнім часом (Гусеком, Антоном Вацлавіком) і ще раніше (Йозефом Клванем та іншими) було зібрано цінний матеріал, який дає можливість проілюструвати мої теоретичні положення про різні функції костюма, про їх структуру і т. д.; з іншого боку, ще й тому, що саме географічне положення цієї області сприяло чіткому виявленню її жителями різних функцій костюма в межах цієї галузі. Я особливо наголошую, що моєю метою є не повне дослідження всіх наявних даних про костюми Моравської Словаччини, а лише постановка і по можливості вирішення теоретичних проблем, пов'язаних із функціями костюма як цієї, так і інших областей на основі матеріалів, зібраних у цій галузі.

Багато чого з того, що ми виявляємо при аналізі функцій народного костюма, буде ставитись до будь-якого іншого одягу, проте, з іншого боку, костюм має багато таких особливостей, які не можна віднести до міського одягу, одягу, який підпорядковується моді*.

* (Костюм за багатьма своїми рисами є антиподом одягу, що підкоряється моді. Одна з основних тенденцій модного одягу- легко змінюватися, причому новий модний одяг не повинен бути схожим на попередню. Тенденція костюма - не змінюватися, онуки повинні носити той самий костюм, як і діди. Я говорю зараз тільки про тенденції модного одягу та костюма. Насправді ж ми знаємо, що Національний костюмтеж залишається незмінним і може включати елементи моди.)

* (Друга основна відмінність між національним костюмом та модним одягом полягає в наступному: костюм підлягає цензурі колективу, колектив диктує, що в костюмі можна змінити і чого змінити не можна. Модний одяг залежить від волі кравців, які його створюють... Але я говорю лише про тенденції. Насправді ж, з одного боку, і костюм змінюється під впливом моди і мода змінюється за волею її творців, з іншого боку, і мода повинна зважати на колективну цензуру: трапляється, що кравці, які не зважають на цензуру колективу, шиють такий модний одяг, яка у місті не прищеплюється.)

Я спробую вивчити не тільки кожну окрему функцію народного костюма в її абстрактному вигляді, але й структуру функцій, якою володіє окремий костюм. Як відомо, зокрема, зі слів тих, хто носить костюм, костюм має кілька функцій, причому одна з них або деякі з цих функцій домінують, інші ж відіграють підлеглу роль. Часто можна спостерігати, що домінантна функція пригнічує інші. Зокрема, одяг, в якому чітко виражена регіональна або національна функція, одночасно вважається і найкрасивішою (естетична функція), найзручнішою (практична функція) і т. д. Крім того, переважна функція, будучи сильною, змушує переносити і деякі незручності в одязі, а іноді навіть і недуги, причиною яких вона є. Французька приказка "pour etre belle, il faut souffrir" ("щоб бути красивою, треба страждати") підтверджується безліччю прикладів, що показують, що заради гарного одягу в деяких екзотичних народів належало переносити і малі і великі муки, які іноді кінчалися навіть смертю. Порівняй, наприклад, довільне спотворення частин тіла, ніг, голови, татуювання тіла тощо. Порівняй також муки та недуги, спричинені окремими елементами європейського одягу, – корсет тощо (див. 326, стор. 15).

* (Згідно з влучним порівнянням Н. І. Гаген-Торн, "одяг - паспорт людини, що вказує на його племінну, класову, статеву приналежність, і символ, що характеризує його суспільну значимість" (35, стор 122).)

Що стосується Моравської Словаччини, можна навести приклад незручностей, що супроводжують носіння весільних уборів на голові нареченої, "дружок" та "старий":

"Матер'яне коло прикріплюється мідною шпилькою до волосся. Голова досить сильно стиснута, але наречена, "дружки" або ж "старі"-"старими" називають жінок, які очолюють жінок - учасниць ходи (святкування),- терпляче зносили дуже сильні болі голови" ( 229, стор 250) * .

* (Порівн. у ганаків: "Дівчата в такій хустці "на вухах" нагадують старих, голова у них від цього болить, і вони навіть нічого не чують" (333, стор 210). Порівн. також нашу роботу (165, стор 279-280).)

Структурні зв'язки окремих функцій одягу, особливо національного костюма, виявляються дуже чітко і є доказом цінності структурної методики дослідженні етнографічних фактів.

Однією з особливо виразних функцій костюма є специфічна функція святкового весільного костюма, що відрізняє його від буденного одягу, функція, завданням якої є підкреслити святковість дня. Іноді ця функція розвивається в особливому напрямку та наближається до функції такого одягу, який одягається спеціально для костелу. Як і священик, який одягає особливий одяг для богослужіння, усі прихожани одягнені в костелі особливим чином.

Найбільш наочний приклад того, що святковий одяг, що одягається для костелу, вважається парафіянами церковним одягом, ми знаходимо у Словаччині.

"У Бошацькій долині у Словаччині жінки мають до свого одягу до п'ятдесяти двох різних фартухів, які вони одягають залежно від того, в яке вбрання буде одягнений у неділю парафіяльний священик" (326, стор. 18, порівн. 82) * .

* (Яскравий приклад особливого церковного та молитовного одягу парафіян ми знаходимо у євреїв.)

У деяких селах святковий одяг можна бачити тільки в костелі і тільки в той час, коли йдуть у костел, або виходять з нього.

"Жіночий одяг старого крою зникає помалу і в Гірничці. Тільки в кальвіністському явірницькому костелі побачимо ми її в первозданній чистоті та красі у недільні та святкові дні. Тут ми знайдемо ще старомодні хустки і стародавні жакетки, і жовті, красиво зібрані в складки фартухи. У Велькей ми, напевно, ще побачимо таку красу під час весіль, сватання та хрестин. Нові види фартухів, фартухів, хусток і навіть кофти вже починають панувати в національному костюмі "(229, стор 199).

Збираючись у костел, хустку пов'язують особливим чином.

"Стрінянський костюм. Хустка турецька. Пов'язується просто, "по-угорськи", тобто навскіс, так що вузол припадає на потилиці. Коли ж йдуть у костел, то один кінець зав'язується попереду, другий ззаду, або обидва кінці зав'язують ззаду вгору (там же, стор. 190).

"Бухловський костюм. Хустка турецька... пов'язується у звичайні дні кінцями вгору та назад. Коли ж жінки йдуть у костел, кінчики зазвичай звисають вниз” (там же, с. 224) * .

* (Порівн. особливу зачіску, яка робиться в неділю: "У Нижній Лготі волосся заплітається ззаду в лелик (різновид коси), а в Слопному в ялинку з п'яти кісок. У неділю іноді заплітали дві коси, до музики ж тільки одну..." (315, стор 161).)

Існує ряд спеціальних розпоряджень, що стосуються окремих частин костюма, одяганого для костелу.

"Тут слід із самого початку відзначити, що в Моравській Словаччині сорочки - а також і жіночі блузи,- які одягають для костелу "без верхнього одягу", тобто тільки з душогрійкою, ніколи не повинні бути праними і повинні бути завжди новими. Якщо вони забруднені, то багата вишивка відпарюється і пришивається до нового одягу "(229, с. 112).

Як мені повідомляли в селі Велькей влітку 1931 року, цей звичай зберігається й досі.

Святкове вбрання має кілька функцій, властивих і буденному одязі, зокрема, він так само, як і буденний костюм, захищає від спеки, холоду і т. д. Так стає можливим перехід від звичайного буденного костюма до костюма святкового.

" У колишні часи скрізь замість душагрейок носили жакети, які носили ще сто років тому у південно-східній Моравії. Тепер же їх носять головним чином у Явірнику в неділю, а в Велкей тільки іноді, на весіллях "(229, стор. 200) .

Такий самий перехід від святкового костюма до обрядового, який одягається лише у дні виняткових подій.

"У багатьох місцях досі наречена та подружки носять різні костюми, при цьому завжди дуже своєрідно прикрашені стрічками. Наречена та подружки носять на голові особливо багате оздоблення - квіти зі стрічок, дзеркальця, ошатні шпильки тощо. У давнину саме дорослі панни ходили в костел "під вінцем" або принаймні в "короні", як ходять тепер у деяких областях Угорської Словаччини в костел дівчини" (там же, с. 103).

Іноді костюм, що одягається у дні великих свят, починають носити у дні весілля:

"Бржезівський костюм. На весіллях носять сукняні сині "ментики" із синім шнурівкою, підшиті білим хутром... Раніше такі ментики носили на свято Тіла Господнього (там же, стор. 194).

Те саме відбувається і з переходом від звичайної манери пов'язувати хустку до урочистої манери.

"Градчівський костюм. Заміжні жінки пов'язували хустки ще близько 1885 так само, як у Влчнові. Зараз жінки пов'язують їх так лише під час сватання чи одруження. В інший час вони носять хустку з поперечною, нагадує кручений шнурок, " насадкою " , як у Бродщине " (там-таки, стор. 174).

Наведемо ще один приклад, коли святкове вбрання стає обрядовим: " Гірницький костюм. У Гірняцьку весільне вбрання та вбрання, що одягається при обряді хрещення, - це залишки колишнього, нині вже майже зниклого святкового костюма...

До урочистого весільному вбранніставився раніше і піджак, який сто років тому носили у всій південно-східній Моравії аж до самих Куновиць у формах, що мало різняться між собою. Зараз піджаки ми побачимо тільки в Явірнику і іноді в Велькей (там же, с. 203).

Цікаво, що частини буденного костюма починають виконувати функцію обрядово-похоронного костюма - така, наприклад, частина національного костюма, в яку одягають покійника, або та, яку надягають під час поховання.

"Весельний костюм. У свята повійник доповнювався, звичайно, хусткою. Носили їх бабусі, у них же просили і ховати їх... Дівчата, як я з'ясував, носили хустки лише до другої половини ХІХ століття, коли йшли до костьолу; пізніше - тільки на похороні "(там же, стор 136).

Ось ще наочний приклад того, як щоденний та святковий костюми стають обрядовими – весільним та похоронним.

". Весільне вбрання, тепер уже зникаюче, було ще за часів прусської війни звичайним святковим вбранням, і "прусаки, коли вони тут були, так вже ним захоплювалися, так це вже було красиво". І в другій половині ХІХ століття жінки носили великі напійники щодня - "навіть коли йшли прибирати сіно". Але, звісно, ​​вже без хусток.

Зараз все це весільне пишнота можна бачити тільки в Ланжхоті, і то не завжди. Жителі Костиці вже рідко одягають таке вбрання, запозичуючи все з Ланжхота. Коротко кажучи, весільне вбрання в Ланжхоті, так само як і всюди, де використовується особливий костюм, є колишнім святковим костюмом. Тому потрібно ставитися до нього, незалежно від його краси та пишноти, як до історичної реліквії, з особливою повагою. Такі святкові вбрання одягалися до недавнього часу і на похорон" (там же, стор. 162).

На думку Клвані, подібний перехід від звичайного заплітання волосся до чисто обрядового має місце при заплітанні волосся "подружками" на похороні.

"На похороні волосся "подружкам" заплітають в одну косу, що висить донизу. Внизу до неї прикріплюють бант, на голові роблять "вінець" і "горбок". Інакше заплітають волосся жінки, заміжні або незаміжні, - в дві коси, які вони обмотують навколо голови.Очевидно, і в минулому одна коса позначала дівчину. Збереглася ж вона тільки як частина святкового вбрання подружок на похороні "(там же, с. 217).

Порівняй із Західною Словаччиною: "У тих областях, де гргулінині вже зникли, баби зберігають їх аж до труни, щоб не постати перед родичами і чоловіком у неналежному оздобленні” (306, стор. 316) * .

* (У деяких народів існує особливий одяг, у якому покійника кладуть у труну. Про особливі жіночі сорочки такого роду див. у статті Т. Якимової "Еволюція жіночого костюма у саратівських чувашів" (3, стор 32).)

Вкажемо ще кілька відмітних знаків костюма, що одягається на похорон, та жалобного костюма.

"Славицько-бойківський костюм. Комненський костюм. Цікаво, що на похорон одягали лише білий одяг” (229, стор. 236).

"Странянський костюм. Жилетки... одягають лише на весілля та похорон. В решту часу дівчата та молоді жінки ходять без жилеток, лише у блузах. Діти жилеток взагалі носять " (там-таки, стор. 189).

"Влчнівський костюм. Жіночий одяг. У траурні дні носять білі фартухи і на додаток до них головні хустки з чорною підбивкою» (там же, стор. 177).

"У жалобу носять білі спідниці" (153, стор 110) * .

* (СР: "У деяких місцях збереглися також покривала, що використовуються як обрядовий, жалобний одяг - зокрема, у лужицьких сербів" (305, стор 40).)

З обрядових костюмів цілком природним шляхомвиникає костюм нареченої, причому хронологічно костюм нареченої проходить різні щаблі зміни. Так, перед весіллям:

"Странянський костюм. Попереду вінця через тем'я кладеться канка з дзеркалець, бісеринок і стрічок попереду і ззаду... Таким чином прикрашається голова нареченої при першому і другому оголошенні. При третьому та на весіллі канкивже немає, є тільки рушник (рушник) із білого полотна" (229, стор 191) * .

* (СР: " Весільний одяг одягають вже в день другого оголошення в церкві, на якому наречена прикрашає свою голову стрічками. До стрічок додають ще шматок полотна ... "(229, стор 194).)

Після весілля костюм молоді також проходить кілька ступенів зміни.

"Раніше після весілля молода дружина протягом чотирнадцяти днів носила через повійник особливу хустку... Тільки через чотирнадцять днів молодуха починала пов'язувати через повійку звичайну хустку" (там же).

Весільне вбрання нареченого має кілька знаків, що відрізняють нареченого від інших; особливі відмітні знаки є й у костюмі почту нареченого.

"Південний ганацько-словацький костюм. Весільний одяг. За старих часів наречений одягав довгий піджак, який носили старі, куми, "чиновники" та багаті селяни. Тепер же у нареченого - лише букетик розмарину та червоні стрічки з тисненням на капелюсі. Кожен гість отримує розмарин із червоною або білою стрічкою. Це називають весільним одягом (там же, с. 249).

"Бойківський костюм. Дружки та наречений одягали на ментик вишиті пояси” (там же, с. 237).

Цікаво, що відмітні знаки костюма нареченого мають зовсім іншу функцію в тому випадку, коли його носять рекрути.

* (Були й інші прикраси, що відрізняють рекрути від решти молоді.)

На особливу згадку заслуговує і весільний костюм, хоча він уже давно не буває таким урочистим, як раніше. На весілля одягали старомодні, розкішні вбрання, які в інший час не носили. У чоловіків вони майже зникли, і тільки вониця(букетик квітів) * на крислатому капелюсі позначає, як правило, нареченого і дружок. Тільки на Ланжхотщині, поблизу Велькей і Старого Грозенкова, учасники весілля виділяються своїм особливим одягом "(229, стор. 102, 103).

* (Така ж прикраса у "лекрутів"-новобранців, тільки вони на додаток до цього носять ще прядив'яні штани.)

Ми бачимо, що той самий знак - вониця- має дві різні функції. З одного боку, функція позначення нареченого (обрядова функція), з іншого - функція позначення рекрута (функція, близька до станової); однак і в першому і в другому випадку в костюмі нареченого і в костюмі рекрута існує ще й особливий знак - різні штани, що дозволяють розкрити першу або другу функцію. вониці.

Це цікавий приклад того, як один і той же знак може мати кілька різних функцій залежно від того, з якими знаками він поєднується, що зобов'язує дослідників бути обережними, коли на підставі аналогій з відомими фактами вони гіпотетично приписують костюмам або частинам костюмів колишніх часів. функції, і тоді, коли гіпотетично встановлюються функції деяких інших соціальних явищ минулого.

Недостатньо бачити, що той чи інший знак предмета мав або має певну функцію, необхідно також відзначити, які інші знаки його супроводжують, і виявляти, чи не набуває він у поєднанні з іншим або іншими знаками дещо іншу, іноді протилежну функцію.

* ("Бржецлавський або підлужацький костюм. У рекрутів на капелюсі серед квітів віялоподібно розташовуються зображення короля, принца, принцеси тощо, а також багато стрічок, що висять донизу" (там же, стор. 159).

Порівн.: "У Кобили лише " лекрути " мають право носити косарки. Коли вони повертаються, новобранці віднімають у " лекрутів " всі косарки, зміцнюють їх у своїх кашкетах і співають на все горло " (297, стор. 180-181).

Цікаво, що існували й знаки в костюмах, які вже побували на військовій службі, що дозволяють відрізнити їх від решти молоді.

"Старші хлопці і ті, хто побував на військовій службі, носили навколо шиї ще чорну шовкову хустку з довгими кінцями, що звисають".)

Припустимо, в руках у майбутнього дослідника будуть факти про те, що воницяна капелюсі позначає рекрута, інші ж деталі - що з цим знаком поєднуються інші знаки, що у рекрута можуть бути тільки "пенькові штани", тоді як воницяна капелюсі разом із непеньковыми брюками позначає нареченого чи дружку,- йому будуть невідомі.

Тоді такий дослідник, приписуючи всім воницямна капелюсі ( мова йдепро той час, матеріал про який нам дає Клваня) функцію позначення рекрутів, зробить помилку, оскільки ту ж функцію він необґрунтовано припише і воницямнаречених і дружок.

Такий лише один із прикладів. Ми могли б навести багато прикладів, що стосуються як костюма * , і інших етнографічних фактів, коли той самий знак може мати різні функції, що залежить від цього, з якими іншими знаками він поєднується.

* (Ср.: "Странянський костюм. Весільний одяг наречених той самий, що й у "фашанчарів", тільки до крислатому капелюсі прикріплюється велика плоска вониця зі штучних квітів "(там же, стор. 191).)

Вивчаючи перехід буденного костюма в костюм святковий, потім святкового - в урочистий, що одягається лише під час великих свят, і, нарешті, в костюм обрядовий, як, наприклад, костюм нареченого, нареченої і т. д., ми можемо встановити, як за подібних Переходи деякі функції поступово послаблюються і як поряд з ослабленням цих перших функцій зростає сила інших, насамперед сильних функцій і як з'являються зовсім нові функції.

Переходи здійснюються часто у такій послідовності: буденний костюм, святковий костюм, урочистий костюм, обрядовий костюм.

Буденний костюм має наступні функції (я наводжу їх, починаючи з найбільш сильної функції): 1) практична (костюм повинен оберігати від холоду та спеки, відповідати умовам праці і т. д.); 2) станова; 3) естетична; 4) функція регіональної власності.

У урочистому та урочистому костюмах функції будуть поєднуватися в такому порядку: 1) святкова чи урочиста; 2) естетична; 3) обрядова; 4) функція національної чи регіональної власності; 5) станова; 6) практична.

В обрядовому костюмі: 1) обрядова; 2) святкова; 3) естетична; 4) функція національної чи регіональної власності; 5) станова (грає зазвичай незначну роль); 6) практична функція (у деяких випадках окремі частини костюма взагалі не грають практичної ролі).

В етнографічних музеях екзотичних країн відвідувачу впадає у вічі багатостороння функціональність зброї воїнів та мисливців. Між іншим, у зовнішньому вигляді зброї виразно проявляється тенденція прикрасити її, причому часто можна бачити, що ця тенденція починає переважати і що, таким чином, деякі екземпляри зброї виявляються непридатними для війни, ні для полювання. У цих випадках, як і у випадку парадних уніформ офіцерів європейських армій, естетична функція відтіснила на задній план функцію військово-практичну, тобто придатність зброї для війни або полювання. Переважною функцією зброї буває іноді не тільки естетична функція, але й деякі інші - така, наприклад, шабля у цивільних чиновників, яка є "благородним" знаком, який відрізняє чиновників від інших громадян. Такою шаблею чи мечем навіть за великого зусилля зарубати нікого не можна.

Звичайно, порядок дотримання функцій згідно з їхньою спадною силою у повсякденному, святковому, урочистому та обрядовому костюмах зазначений лише приблизно; у різних місцях можуть бути різні винятки. В окремих випадках у святковому костюмі функція регіональної приналежності, наприклад, може підпорядкувати собі естетичну функцію, в основному ж, я думаю, наведений порядок правильний.

Все сказане вище дозволяє стверджувати таке:

При переході буденного костюма в святковий, а святкового - в обрядовий одночасно при ослабленні одних функцій зростають по силі інші або з'являються нові функції.

У деяких випадках ступінь обов'язковості костюма залишається незмінним (порівняй закон збереження енергії); так відбувається, наприклад, якщо буденний костюм (або його частини) стає святковим або якщо зі святкового він перетворюється на обрядовий - ці костюми продовжують залишатися настільки ж обов'язковими, як і раніше.

Однак це лише особливий випадок.

При переході буденного костюма або його частин у святковий, а також при переході святкового костюма або його частин у костюм обрядовий та при взаємно узгодженій зміні їх функцій ступінь обов'язковості костюма може зрости або зменшитися.

Наприклад, якщо весь буденний костюм загалом (чи його частини) був обов'язковим всім дівчат, то, ставши костюмом святковим, може стати обов'язковим всім дівчат цієї області. Так само, якщо носіння частин святкового костюма до певного часу був абсолютно обов'язковим всім дівчат, то коли його частина стає частиною обрядового костюма нареченої, вона буде обов'язковою частиною весільного костюма кожної нареченої. В інших випадках, навпаки, раніше обов'язкова частина повсякденного костюма, стаючи частиною святкового костюма, не є більш обов'язковою і поступово зникає, або ж частина раніше обов'язкового для всіх святкового костюма, стаючи частиною обрядового костюма, виявляється необов'язковою для обряду і поступово зникає.

Ми розібрали перехід святкового костюма в обрядовий костюм, одяганий лише один раз у житті (такі, наприклад, костюми нареченого та нареченої). Проте святковий костюм може змінюватися й інакше – іноді він стає костюмом деяких окремих учасників обряду та одягається в цьому випадку вже багато частіше – щороку чи кілька разів на рік. Ми вже згадували про те, що святковий костюм може зникнути у народі та стати костюмом лише активних учасників весілля. Іноді святковий костюм стає костюмом активних учасників інших обрядів.

"Гірницький костюм. Раніше зазвичай носили "світлі" (світло-сині) піджаки того ж крою, і збереглися вони тепер лише у весільному вбранні, яке і тут є найстарішим видом одягу. Іноді такий костюм носять також "служителі" на святі Тіла Господнього, що несуть балдахін та прикрашені свічники" (229, стор 198).

"...на Країні, у Бржезові і до самої Грозенківщини... обрядовий ментик із чорного сукна, підбитий "білою вівцею" знизу (з синім шнурівкою)*" (216, стор. 131).

* ("Досі їх носять наречені на весіллях, носії на похороні і посадові особи на церковних святах" (там же).)

Ми розглянули костюми, які одягають на свята та під час обрядів як усі без винятку мешканці певного села, так і окремі особи, які відіграють особливу роль у цих обрядах (наречений, наречена, дружки тощо на весіллях, посадовці під час процесій , пов'язаних зі святом Тіла Господнього тощо). Розглянемо тепер випадки, як у селах особливі костюми носять лише люди певних занять (мірошники, пастухи та інші) у всі святкові, котрий іноді будні дні. Так, особливо, порівняно з іншими жителями села, одягаються у деяких областях мірошники.

"Гірницький костюм. Штани вузькі, чорні, із синім шнурівкою. Мельники досі носять блідо-сині або "світлі" штани з темно-синьою шнурівкою, які раніше були найбільш поширеними(Виділено мною. - П. Б.) "(229, стор 197).

"Нивницький костюм. Взимку в Горнемчі та Коритні ще донедавна носили білі волохати штани з чорною шнурівкою, які старі носили, мабуть, у всій Словаччині та Валахії. Раніше ж, як це було заведено в Гірниках, лише сім'ї мірошників носили "світлі", тобто світло-сині, штани, піджаки та жилети з чорною або синьою шнурівкою (там же, стор. 180-181).

"Штани тепер майже завжди - з чорного стражницького сукна, прикрашені синім шнурівкою з гарусних тасьмок до півтора сантиметрів шириною попереду. Тільки мірошники та деякі інші селяни досі носять штани із світло-синього сукна, яке колись повсюдно використовувалося так, як у недалекій звідси Угорщини(Виділено мною. - П. Б.) "(там же, стор 188).

"У дев'яностих роках завдяки впливу, що йде з Гани, деякі мірошники та селяни-ремісники носили "плащі", що нагадують колишні міські "гавелоки", але з коміром, званим "шлопець", з плісованої матерії, іноді більше двох ліктів шириною і чотири лікті довжиною" (315, стор 179).

"Бржезівський костюм. Куртка така ж, як у Країні, тільки лацкани ширші, нагорі – чорні, внизу – червоні. У мірошників лацкан нагорі червоний, унизу - синій "(229, стор 192).

Що ж стосується частин костюма мірошників (брюк), що відрізняються, то, як це зазначалося в ряді місць, вони мали раніше більшого поширення і не були спеціальною приналежністю костюма мірошників - йдеться в даному випадку про млинові блідо-сині штани. У Країні такі штани крім мірошників носять іноді люди похилого віку. Однак особливе становище, яке займає в селі мірошники, завдяки якому вони можуть носити більш архаїчний костюм, що не підлягає загальним тенденціям розвитку костюма в селі, дозволяє їм, з іншого боку, в деяких областях носити (поряд з ремісниками-селянами, як це випливає з пояснень Вацлавіка) частини більш сучасних костюмів (темно-сині "плащі", що нагадують колишні міські "гавелоки") і тим самим знову ж таки не підлягати колективним тенденціям у селі і дотримуватися традиційного костюма, нехтуючи новим міським костюмом.

* (У Словаччині сільські мірошники зазвичай одягаються по-міському і в тих випадках, коли селяни ще носять традиційний костюм. )

Взуття пастухів дуже архаїчне, пастухи носять його й досі (точніше кажучи, носили до того часу, коли Клваня писав свою працю), оскільки вона зручна для того, щоб ходити горами за стадом.

"Гірницький костюм. Пастухи та інші жителі Поготи носять, як правило, шкіряні крипці(вид туфель), прив'язані до ноги довгими навлаками, тобто ремінцями чи шнурками.

Навлакищільно і надійно охоплюють ногу високо над щиколоткою та роблять ходу легкоїі пружною" (там же, стор 196).

Взагалі щодо причин, завдяки яким утримуються більш архаїчні, " старозавітні " костюми, необхідно ставити питання, чи не пояснюється ця архаїчність, прихильність до старому одязі більшою придатністю цього костюма у місцевих умовах і чи вимагають такого костюма умови праці у цій місцевості.

Іноді окремі частини костюма мають функцію позначення представників муніципального комітету на відміну інших членів сільського колективу.

"У Бржезові, наприклад, раніше тільки староста носив чоботи, все ж таки інші носили крипці(шкіряні ноги)" (там же, стор. 192).

З наведених прикладів, зокрема, видно, що той самий костюм має кілька функцій, причому в одних членів колективу він має одну функцію, в інших - іншу. Так, у тих випадках, коли костюм має функцію позначення певної сільської професії, одночасно він позначає і вік (у мандрівному костюмі – штани зі світло-синього сукна носять лише мірошники та іноді – старі).

У Моравській Словаччині костюми володіють: 1) знаками майнових відмінностей (багатші і бідніші селяни) і 2) знаками станової приналежності (дрібнопомісні дворяни та селяни). Часто обидва роди знаків об'єднуються - дворяни завжди багатші. Якщо розподіл групи на основі майнових відмінностей непостійно (розбагатілий або збіднілий селянин переходить з однієї соціальної групи в іншу і починає інакше одягатися), розподіл на дрібномаєтних дворян і селян спирається на традицію і є постійним.

Наведемо насамперед дані про знаки в костюмі, що відрізняють багатих від бідних:

"...видровки(шапки зі шкурки видри) перестали регулярно носити у сімдесятих роках. Після них носили чорні бараниціз вигнутим краєм, більш заможні ж носили гастриганки (амстердамки)різного виду" (315, стор 177).

"Славицько-бойківський костюм. Комненський чоловічий костюм . Кожух застібався до самого пояса і мав відстовбурчені фалди; попереду червоні накладки, з боків – червоні серцеподібні нашивки зі шкіри. Такі кожухи починали носити як найбільш розкішне вбрання близько 1820 року, і носили їх спочатку лише "формани" (візки). Інший народ носив лише куртки, а свята - ментики " (229, стор. 235).

"Південний ганацько-словацький костюм. Чоловічий костюм. Багаті носять кожухи, обшиті чорним сукном з баранчиковим коміром, а на північ - взагалі майже всі з баранчика (там же, стор. 246).

Відмінності виявляються і між костюмом багатих дівчат у порівнянні з костюмом бідніших.

". Найпоширенішими спідницями були раніше бавл... Коли дівчина починала "дівчатись" (ставати панною), вона вперше тільки тоді одягала бавленку. Це біла спідниця з червоними широкими смугами. Чим старша ставала дівчина, тим ширші були червоні смуги. Найбільш цінною була бавовняна з червоними і зеленими смугами з обох боків, все, звичайно, зверху вниз. Це була бавовнядля "доброчинних" дівчат, зрозуміло. Спідниці були пошиті так, що коли дівчина йшла, видно було тільки червоні смуги, і тільки при повному розвороті показувалося біле. Близько 1890 року такі бавленкиносили і в Дубнянах і Ратишковицях поблизу Годоніна, і завдяки високій якості полотна та кольору вони довго були у великій ціні. Бідніші дівчата та розпорядниці храмових свят переможніше за інші спідниці для весіль та свят не мали. Багаті мали "сукениці" (там же, стор. 247).

"На Славичинщині на початку XIX століття багаті нареченої носили зелені (дочки коновалів - сині) сукняні спідниці, як у Подунайському краї, облямовані червоним гарусом, з двома синіми смугами по краю" (315, стор. 172). Порівняй: "На околицях Литомишля та Високого Миту та на Хрудимщині заміжні жінкиносили позолочені чепці, жінки переможніші - просто білі..." (326, стор 141)

Іноді костюм має одночасно функцію станового знака та функцію обрядового костюма. Його носять і наречений у день весілля, і найважливіші учасники обрядів, і заможні селяни.

"Розпорядники", наречений, куми, "чиновники", які очолюють свято Тіла Господнього, і багаті селяни - а їх бувало завжди досить багато - в це та інші великі свята носили довгі піджаки" (229, стор 246) *.

* (Одне зі свідчень тому, що той самий костюм мав і станову і обрядову функцію, ми знаходимо в матеріалах з Південної Моравії.

Кожухи та куртки. 88-річний старий: "...коли я був ще малюком, було в Кобилі п'ять таких довгих піджаків, аж до п'ят. Багачі їх носили. (І носили, мабуть, не як обрядовий костюм. - П. Б.) Інші запозичували у них ці костюми, коли бували "старцями" (розпорядниками), або ж на хрестинах і похоронах. Ті, хто несли у свято Тіла Господнього балдахін, теж їх одягали "(297, стор. 175).

На цьому прикладі видно, як практично здійснюється об'єднання двох функцій - багатії одягали свій одяг у святкові дні, та їх костюми виконували обрядову функцію.)

Більш чітко, ніж між багатими та бідними селянами, виявляються станові відмінності у костюмах між селянами та ремісниками.

Цікавий приклад станової різниці в головних уборах у селян і ремісників наводить Я. Гусек:

"Існують ще маленькі чепчики, що одягаються під "ручник" (хустку) до синіх нарядів. Колишні великі чепці (що стирчать спереду по краях) вже зникли. Дещо інші чепці носили дружини ремісників. Тепер же і селянки носять високі гребені у волоссі, але вони інших квітів, ніж у дружин ремісників" (216, стор 124).

З цього прикладу видно, що і після того, як сільський головний убір змінився міським (чепці були замінені зачісками з гребенем), відмінності між селянками і дружинами ремісників все ж таки збереглися, і збереглися вони в кольорі гребінців. Такий один із очевидних прикладів того, що тенденція розрізняти по костюмах стану зберігається і при зближенні костюмів, тобто при переході від місцевих сільських костюмів до міжнародного міського костюма. Прагнення різних станів до виявлення взаємних відмінностей залишається ніби єдиною формою, що отримує в різні часирізне наповнення; у разі фігурує то чепець, то міський гребінь.

У Західній Словаччині існують також вже виявлені в Моравській Словаччині відзнаки костюмів дрібномаєтних дворян і селян.

"... урбовецький костюм вплинув на великий костюм (дивись, наприклад, сині штани врбовецьких дрібномаєтних дворян *)" (216, стор 130).

* ("Ними вони намагалися відокремити себе від кріпаків, які носили тільки чорні (раніше, проте, білі) волохатие штани. Взагалі, костюми дрібномаєтних дворянських сімей відрізнялися і кольором і якістю матеріалу від інших костюмів у Врбовцях та інших місцях" (306, стор. 315 -316).)

Ті ж станові відмінності дрібномаєтних дворян від кріпаків виявляються і в головних уборах жінок у Західній Словаччині.

Перейдемо до вивчення магічних функцій національного вбрання. В етнографії добре відомо, що частини костюма можуть відігравати важливу роль в обрядах, магічних дійствах, в народній медицині і т. д. Подібну роль грає в області, що вивчається, обрядовий чепець.

"Чепець, який жінка отримувала під час весілля, повинен був забезпечити плідність і щастя шлюбу; жінки, що не носили його, могли бути причиною граду або інших лих. носити чепець" (315, стор 164).

Цікаві магічні дії проводилися із сорочкою. "Вона була настільки інтимною частиною жіночого одягущо деякі чоловіки не бачили її протягом усього життя. Жінки ретельно ховали її, а після прання вішали так, щоб її ніхто не бачив. Тільки з деяким ослабленням вдач у селі, головним чином під впливом солдатів, припинилося це сором'язливе ховання сорочок...

Ймовірно, через те, що вона настільки ретельно ховалася, їй приписувалася лікувальна сила, що діє, наприклад, при пристріті чоловіка або худоби. Одного разу, наприклад, їхав селянин на возі, запряженому волами, і один із волів після пристріту раптом упав. Жінка, що йде поблизу, побігла в кущі, зняла свою сорочку і стала розтирати нею худобу по хребту, від рогів до самого хвоста і назад, після чого віл, як розповідають, встав. Бабуся Вашчакова завжди, коли в хлів приводили нову худобу, обходила її, будучи одягненою в одну сорочку, після чого вішала цю сорочку на роги волам, "щоб не бодалися і жили благополучно" (тобто щоб були здорові)" (там же, стор 150).

Про виникнення магічної сили сорочки можна навести кілька думок. Найбільш правдоподібною я вважаю думку, згідно з якою сорочка, прилегла до тіла, є за законом Фрейзера (law of contact або of contagion) провідником магічної сили, прихованої в голому тілі * (див. 304, стор. 66).

* (Порівн. "Кого наврочили, нехай утреться жіночим подолом (краєм сорочки), і тоді пристріт зникне" (273, стор 93).)

Що ж до обходу в сорочці щойно наведеної у хлів корови, звичаю, якому слідувала " старенька Вашчакова " , то тут виконання обряду в сорочці є заміною виконання того ж обряду в голому вигляді (метонімія наготи). Ср., наприклад, обряд " оборання " у східних слов'ян, у якому одних областях брали участь жінки, одягнені лише у сорочки, за іншими - зовсім голі жінки (334, стор. 66-67, порівн. 306, стор. 64-66 ). Повертаючись до наведеного вище прикладу про магічну функцію чепця, одяганого на голову в день весілля, можна стверджувати, що сталість і сила функції чепця пояснюються частково тим, що тут зберігається традиційна народна віра в магічну силу деяких елементів костюма, частково тим, що весільні обрядизагалом висвітлюються церквою.

Магічну функцію мають і вишивки на дитячому одязі.

"Богуславський костюм. Дитяча нижній одяг... була переважно червоного кольору і прикрашалася різноманітними візерунками, щоб дитину ніхто не "урочив" (229, стор. 228).

Червоний колір є одним із найпоширеніших засобів проти пристріту.

У Моравській Словаччині легко виявляються й відмінності, які виявляють місцеву приналежність костюма. При цьому поряд з регіональними відмінностями в костюмі, коли костюм цілої області значно відрізняється від костюма іншої області, ми також зустрічаємося зі значними відмінностями в костюмах двох сусідніх сіл.

"Вся Моравська Словаччина за своїми костюмами поділяється на 28 районів, відмінності між якими цілком очевидні навіть для необізнаного. Крім того, у кожному з видів одягу окремі села різняться між собою різноманітними дрібницями, що особливо проявляється в одязі жінок. Ці відмінності бувають відомі лише" тубільцям" і важливі вони тільки для них. Дивись, наприклад, кількість складок головної хустки, число гудзиків на жакетці і т.п." (Там же, стор. 106).

А ось дані іншого дослідника, доктора А. Вацлавіка:

"Весь верх (капелюхи) був покритий прикрасами, і їхнє розташування і колір позначали різні села. Прикраси складалися з чорних, кармінних і зелених бархат" (оксамитових тесем), прикрашених квітами, і з широких зелених, червоних і кармінних стрічок завдовжки від одного до двох сантиметрів: у Позловицях, наприклад, носили дві широкі тасьми одну над іншою, потім дві кармінового кольору стрічки, між якими йшла зелена стрічка.

Вивчаючи місцеві костюми з історичної погляду, можна побачити, що у розрізненні одного костюма з іншого велику роль грала приналежність до різних парафій. Як досить легко можна встановити, ці райони відповідають колишнім парафіям XVII і XVIII століть. тим більше очевидні... І оскільки відмінності в одязі присутніх в одному костелі давали б нашим темпераментним людям привід для глузування, що викликало б образу, то цілком зрозуміло, що за старих часів у кожному приході носили однаковий костюм, тим більше, що кожна парафія була пов'язана з однією світською владою, яка прагнула принаймні на сході Словаччини розрізняти своїх чоловіків - наприклад, за допомогою лацканів курток, кольори яких відповідали районам (так можна розрізнити куртки, що становлять частину нівницького костюма, а також боршицьких, грозенківських, велецьких, лготських) , Бржезовських та інших костюмів) "(229, стор 106).

Регіональна функція поєднується іноді з національною функцією - це буває в тих випадках, коли носій костюма вважає свій одяг національним, тобто вважає костюм одним із знаків, що відрізняють одну націю від іншої * . Питання, чи викликало словацьке національне визволення поширення традиційного костюма чи, навпаки, призвело до його зникнення, дуже суперечливий ** . Я схиляюся до останнього.

* ("Збереженням костюма його носії часто захищають права свого народу - так відбувається, наприклад, у німецьких селах у Вишкова, що борються проти переважаючої чеської стихії; у Словаччині словаки, зберігаючи свій костюм, боролися колись проти угорщини" (326, стор 139).)

** ("Національне звільнення призвело також до того, що любов до національного костюма зросла, і в селах люди схильні через одяг утверджувати свою громадянсько-політичну рівноправність і виявляти національну і станову свідомість. Якби не порівняно великі витрати, яких вимагає виготовлення старого національного костюма, то післявоєнне національне відродження виявилося б, звичайно, ще більшою мірою в цьому ренесансі одягу».

Антонін Вацлавік (316, стор. 185) вважає, що національне визволення завдало шкоди традиції національного костюма, проте нічим не підтверджує свого висновку. Порівн. рецензію його на книгу Гусека (314, стор 338).

Видра пише: "Національне звільнення в результаті перевороту, соціальне рівняння, освіченість, прогрес - все це призводить до вирівнювання суспільних та освітніх відмінностей і виявляється причиною швидкого зникнення відмінностей у костюмі" (326, стор 139).

Вивчення етнографічних фактів з погляду їхньої функції може допомогти вирішити низку ще невирішених питань. Одним із таких невирішених питань є питання про стрімкіше зникнення традиційного костюма у російських селян у порівнянні з селянами Моравської Словаччини. Якщо взяти до уваги велику зв'язок моравсько-словацьких селян із містом проти російськими селянами, консервативність перших у сфері костюма буде тим паче незрозумілою. Саме аналіз костюма з погляду його функції дозволить нам пояснити, чому у мораво-словацьких селян традиційний костюм утримувався довше.

Дві функції з домінантних функцій костюма - станова і національна - зливаються, коли представники панівного стану належать до іншої нації, навіть якщо деякі чи багато представників панівного стану, денаціоналізовані під впливом панівної нації, і належали до тієї ж нації, що й члени пригнічених станів. Саме тому часто можна зустрітися з тим, що в областях, де надзвичайно помітна відмінність між пригнічуваною та переважною нацією, пригнічувана нація дуже дбайливо ставиться до свого традиційного костюма як до одного із знаків, що виявляють національність. У носінні костюма, зокрема, виявлялася боротьба моравсько-словацьких селян із великими поміщиками.

"Костюми бржецлавсько-річні. Південно-кіївський, або милоцько-дубнянський, костюм. Жіночий костюм. На ногах тут майже суцільно носять високі чобітки, зібрані в складку, з вишитими підошвами і з задниками, прикрашеними жовтими гвоздиками. Спроби графа Зайлерна в Мілотицях, спрямовані на те, щоб дівчата навчилися носити туфлі та панчохи, зазнали невдачі, зіткнувшись із упертістю хлопців, які не хотіли танцювати з "туфлями". Нині ж і в Мілотицях "модниці", що прибилися до міста, вже починають носити чорні панчохи та "паризькі" туфлі з "модними" пряжками" (229, стор. 151).

Ще один приклад:

"У Микульчицах той, хто мав новомодний коричневий кожух, у відсутності навіть права бути старостою" (там-таки, стор. 159).

Так нехтування традиційним костюмом перегороджувало шлях до виконання звичайнісіньких функцій.

Збереження селянами свого костюма не може всюди пояснюватись дешевизною місцевого виробництва порівняно з міським одягом. Порівняй, наприклад, дорожнечу костюма в таких селах на околицях Братислави, як Словенська Труна, Вайнори та ін. Збагачення краю проявляється в тому, що костюм стає багатшим, а не в тому, що він стає більш міським * . Часто бідніші села швидше переходять до міського одягу, ніж багаті села, особливо якщо в біднішому селі можна знайти вигіднішу роботу, ніж вироблення домашнього полотна. Адже у багатьох місцях далеко не все для костюма виготовляється вдома. Багато чого, а іноді й усе купується у місті. Так само і з моравсько-словацьким і російським костюмом. Російський сільський одяг XVIII століття вироблялася не тільки з домашнього полотна, але і з покупного, причому дуже дорогого: шовку та парчі. Під час експедиції до Шенкурського повіту, Архангельської губернії, в 1916 році мені вдалося купити у селянок кілька "телігрейок" з "єлизаветинського" шовку і кілька чепців і "телагрейок" з парчі.

* ("Заможність також вплинула на розвиток костюма: підлужацький дольський костюм з Ланжхота, наприклад, відрізняється і за строкатістю квітів, і за дорогим технічним виконанням, і за своєю художньою красою, тоді як, наприклад, гірницький костюм бідного населення Гірського Срні порівняно бідніший. (216, стор 120).)

У XVIII столітті багато російських північних сіл дуже розбагатіли, але навіть багаті селяни не переставали носити свій селянський одяг.

Я. Грот у книзі "Життя Державіна" наводить такі цікаві відомості: "Як жили ці (багаті) селяни, головним чином у маєтках великих поміщиків, випливає зі слів Державіна. Олонецький намісник Тутол-мін у своєму "Камеральному описі" губернії 1785 писав :

"Взагалі у всіх повітах незрівнянно більш заможних, ніж бідних, селян". Державін, який на той час був олонецьким губернатором, заперечує:

"Навпаки, можна сказати, що бідніших. Правда, що є навіть у самих Лопських цвинтарях такі заможні селяни, що я мало таких бачив усередині держави. Наприклад, деякі мають кілька чисто відбудованих кімнат з голландськими пічами, містять чай, каву та французьку горілку". Самі їхні дружини чисто одягнені, наприклад, у Повенецькому повіті, в Шунгському цвинтарі, господиня трактувала мене, виносячи сама на великому, червоного дерева підносі для мене і кілька чашок кави, смачно звареної, одягнена хоч у тілогрею, але мала ногах панчохи шовкові і білі глазетовые черевики... " (42, стор. 395).

У журналі Чулкова "І те й сьо" 1769 (четвертий тиждень) ми зустрічаємо вираз: "...достатній, як олонецький мужик".

У ХІХ столітті ми бачимо погіршення, але сталося воно, звісно, ​​не відразу.

Про меблі червоного дерева в будинку кріпака багатого поміщика і про "іноземні напої" пише і академік Озерецьківський у книзі "Подорож на озеро Селігер" (119, стор 25 і cл.).

Слід пам'ятати, що селяни носять іноді свій національний костюм, що є одночасно становим костюмом, щоб показати своє станове, іноді вищу, становище,- що підносить їх над городянами. Щось подібне робили російські купці: багаті купці, іноді мільйонери, носили "напівмужицький" костюм, щоб показати цим, що свій костюм, що вказує на їх стан, вони носять з почуттям переваги і що вони не хочуть уподібнюватися часто біднішим порівняно з ними чиновникам та дворянам.

Перейдемо тепер до порівняння функцій сільського костюма у російських селян і селян Моравської Словаччини.

Найбільш незалежному становищу російського села від міста XVIII в порівнянні з XIX століттям сприяло економічний стан російського села XVIII століття. У XVIII столітті село було багатшим, ніж у XIX столітті. З іншого боку, місто XVIII століття ні в культурному, ні в економічному відносинах, та й за кількістю жителів не було настільки розвиненим, щоб у своїх зіткненнях з багатим селом він міг підкорити його, асимілювати. Багаті селяни, як ми бачили, купували в місті шовк, парчу, каву, французьку горілку і т. д., але були при цьому настільки потужними, що не поступалися місту ні в чому і здатні зберегти свої звичаї, свій костюм, що містить елементи ще XVI ст.

При зустрічі двох культурних фактів, що належать двом різним народам або двом різним соціальним верствам того ж народу, потрібно брати до уваги не тільки силу нападаючого, а й силу, що обороняється * .

* (Докладніше це питання висвітлюється нашій роботі " До питання про етнологічну географію " (18, стор. 607-608).)

У XVIII столітті, крім того, коли розбіжність між культурою села, з одного боку, і поміщицькою та міською культурою - з іншого, було велике, коли вони різко відштовхували одна одну як дві різні національні культури, станова та національна функції російського сільського костюма були найтіснішими чином між собою пов'язані.

У XIX столітті національні відмінності між містом і селом не виявляються вже так сильно, як у XVIII столітті, можливо, тому, що в місті дрібне міщанство і робітники, ближчі за своєю культурою селянству, ніж дворянство та чиновники, злилися; національна функція костюма ослабла, і внаслідок цього з'явилася велика можливість злиття сільського костюма із міським. Для російського селянина культурно-національна функція сільського костюма перестала мати значення, коли зовнішні відмінності між селом та містом стали у XIX столітті меншими, ніж у XVIII столітті.

Все це зовсім не означає, що станова боротьба між селянином і городянином і взаємне розлад між містом і селом у XIX столітті взагалі ослабли. Йдеться лише у тому, що станові відмінності знаходили іншу форму висловлювання, ніж костюм, оскільки у костюмі можна спостерігати швидше зближення, ніж розбіжності.

Тепер про костюм у Моравській Словаччині. У Моравській Словаччині костюм у XVIII і XIX століттяхволодів національною функцією, причому у XVIII столітті, можливо, меншою мірою, ніж у XIX столітті. Костюм був одним із знаків, за допомогою якого моравсько-словацькі селяни протиставляли себе місту або поміщикам, які зазнали німецьких впливів. Звідси його консервативність, яка ще й у ХІХ столітті заохочувалася і підтримувалася сільської та міської інтелігенцією, що бореться за національне відродження. Все це вело до того, що в костюмі селяни не поступалися впливу міста (або його, яке зазнало німецького впливу населення), а зберігали свій костюм як знак станової та національної приналежності * . Тепер, правда, коли вже немає боротьби за національне самовизначення, костюм втрачає свою національну функцію і внаслідок цього втрачає й ті знаки, переважною функцією яких була національна функція, якщо ці знаки не починають обслуговувати іншу функцію.

* (СР: "Селяни дотримуються їх (костюмів) і бачать у них предмет своєї станової гордості та честі" (326, стор 138).)

Носіння нинішнього костюма обумовлюється становою функцією. Своїм національним і водночас селянським костюмом селяни наголошують на своєрідності стану, до якого вони належать.

Значно більшу роль, ніж національна, грає в сучасному костюміфункція регіональної власності.

Не можна забувати, що під час боротьби між станами разом із віддаленням має місце і зближення, запозичення одним станом в іншого. Відбувається явище, аналогічне тому, яке можна спостерігати у воюючих між собою народів, коли ворогуючі сторони, навіть в умовах непримиренної боротьби, допускають запозичення один у одного. Щодо запозичення станом у стану, селянами у городян, то й у часи крайньої натягнутості відносин між жителями села та городянами, за часів свідомого збереження сільськими жителямисвого традиційного костюма на відміну від міського одягу траплялося, що окремі селяни насмілювалися відмовлятися від свого костюма, що завдавало шкоди силі традиції, внаслідок чого інші селяни не відчували себе настільки пов'язаними цензурою колективу в носінні костюма. Якщо окремі селяни дозволяють собі змінити свій костюм, наближаючи його до міського одягу, то в малих деталях всі або майже всі допускають запозичення з міського одягу. Запозичені деталі починають потім поширюватися, а костюм - дедалі більше зближуватиметься з міським одягом.

Тісно до регіональної функції костюма примикає функція, що з приналежністю його носія до різних віросповідань. Ми вже бачили, що поглибленню та, можливо, виникненню регіональних відмінностей у костюмах сприяло, між іншим, і те, що мешканці села належали до різних парафій. Ще більше впливала на відмінності у їхніх костюмах належність до католицизму чи протестантизму. Приналежність до різних віросповідань, поза всяким сумнівом, відіграє велику роль у сільському суспільному житті. Спостерігаючи, наскільки часті у Східній Словаччині шлюби між словаками та закарпатськими українцями, з одного боку, і між католиками та протестантами – з іншого, я встановив, що східні словаки римо-католицького віросповідання часто обирають дружин серед закарпатських жінок греко-католицької віри. закарпатські українці - серед словацьких жінок (раніше подібні шлюби були рідкісні), - у цьому випадку приналежність до різних націй не є, на думку селян, на заваді одруженню чи заміжжю.

З іншого боку, змішані шлюби між католиками та протестантами не зустрічаються. Подібна відсутність контактів між католиками та протестантами має згодом виявитися у поступовому розмежуванні цих двох груп. Як колишні факти суспільного життя, так і нові мають своєрідно проявлятися і змінюватися в середовищі католиків і в середовищі протестантів. І, навпаки, змішані шлюби між закарпатськими українцями та словаками сприятимуть етнографічному зближенню цих двох народів.

Зрозуміло, що ізоляція проявляється і у сфері найрізноманітніших фактів соціального і політичного життя католиків і протестантів (наприклад, вона чітко виявляється у відмінності симпатій католиків та протестантів до політичних партій).

Гусек пише про відмінності костюмів у католиків і протестантів:

"Віросповідання вплинуло на костюм, оскільки в католицьких селах і областях костюми змінилися до більшої строкатості та розкоші, ніж у євангелістських областях. Так, наприклад, у наших місцях - у Яворнику, Міяві, Врбовцях * - частково в Моравському Ліскові та в інших місцях можна бачити, що в умовах суворіших релігійних поглядів (і більш простих церковних обрядів) барочна химерність відкидається, саме тому місцевий "гірницький" костюм вражає своєю надзвичайною витонченістю та стародавньою невигадливістю. ще далі у розвитку того гірничого костюма, що у моравському Старому Грозенкові тримається лише у гірських селищах, тоді як у самому містечку він зник " (229, стор. 119-120).

* ("Взагалі у районі Міяви і Сениці і всюди, де поширився і укоренився протестантизм" (229, стор 119).)

Велика строкатість у костюмі католиків не пояснюється лише меншою суворістю у релігійних поглядах (чи простими церковними обрядами у протестантів). Очевидно, більший вплив барокового стилю пояснюється тут головним чином тим, що пропагандистами та розповсюджувачами цього стилю було в багатьох випадках католицьке духовенство і ще більшою мірою – ремісники, майстри народно-церковного католицького мистецтва, які були близькі до католицької церкви та які використовували у своїй роботі бароковий стиль: це і образки в церковних книгах і образки на склі та інших виробах, що продаються в костелах, при костелах, на ярмарках і т. д. з іншого боку, змушувало протестантів бути стриманими стосовно цього стилю.

Звичайно, ще й зараз у деяких областях ми знайдемо чітку різницю між костюмами католиків і протестантів.

"У Чатаї, у Словаччині, наприклад, населення євангелічного віросповідання різко відрізняється від католицького населення стилем та вишивками свого костюма" (314, стор 337).

Відмінності в зачісках жінок-євангелісток та жінок-католичок у Словаччині зазначає і Д. Странска: "Євангелістки... у Старій Лехоті та поблизу Піштян закручують волосся шнурком, а католички носять рогату гргулю(306, стор 326).

При вивченні відмінностей у костюмах католиків і протестантів необхідно постійно мати на увазі не лише історичні умови, які призвели до розмежування католиків і протестантів, а й те свідоме, а іноді й несвідоме прагнення, яке існує ще й до наших днів серед селян цих віросповідань, наслідком якого є взаємні відмінності їхніх костюмів і досі.

У майбутньому дослідникам буде необхідно з'ясувати, якою мірою і якою формою проявляється це прагнення відмежування католиків від протестантів у новому одязі, подібно до того, як воно виявлялося у наведених вище прикладах, коли свідоме прагнення розмежування між станами призвело до того, що навіть міські. гребінці селянок своїм кольором відрізняються від гребінців у дружин ремісників.

Які функції костюма вказують вік його носія? Ми вже бачили, що ті знаки, які в одних областях мають регіональну функцію, в інших областях є знаками, які вказують вік носія костюма. Ми знаємо також, що в одних областях певна деталь костюма обов'язкова для всіх чоловіків і жінок, в інших областях та сама деталь присутня тільки в одязі старих і старих. У Закарпатській області України у селі Велятине всі чоловіки носять сорочки, комірці яких зав'язуються шнурком. В інших селах сорочки зі шнурками носять лише люди похилого віку, тоді як молодь носить сорочки, комірці яких застібаються на гудзики. При вивченні вікової функції костюма необхідно відрізняти випадки, коли представники старшого покоління носять такий самий костюм, який за часів їх молодості носили молоді люди (це дуже поширене в містах - люди похилого віку носять ще такий одяг, який був модним у їх молодості), від випадків, коли з покоління до покоління в одязі встановлюються особливі деталі для старшого покоління і особливі деталі - для молодшого покоління. І хоча усвідомлення носять костюм цих функцій по-різному в першому і другому випадках, з соціальної точки зору костюми представників старшого покоління в тому й іншому випадку мають одну певну функцію - функцію виявлення вікових відмінностей. З наявного на сьогодні матеріалу стає зрозумілим, що окремі деталі костюма, який тепер носять літніші, раніше належали до костюмів, які носили майже всі.

"Бржезівський костюм. Сорочка була раніше, як у Грозенкові, досить рясно розшита. Тепер тільки старі селяни носять сорочки, розшиті чорним біля воріт, на грудях і біля зап'ястя, при цьому три смуги перетинають рукави і комірець; сорочка зав'язується у шиї, збоку. Крім того, тепер носять "панські" сорочки (229, стор 192).

Те саме і в манері зачісувати волосся:

"Гірницький костюм. Волосся тепер, головним чином молоді люди, стрижуть під впливом школи коротко. А донедавна попереду носили довге волосся, розділені посередині "доріжкою". Літні люди досі дотримуються цієї моди" (там же, стор. 198). Далі наводяться приклади, що показують, що в певних селах одні деталі костюма є нормою для людей похилого віку, інші деталі - нормою для молоді. На жаль, з матеріалу, яким ми маємо на сьогодні, не завжди ясно, наскільки ці відмінності дійсні для кількох поколінь.

". Сорочка зав'язується у шиї, у людей похилого віку білими, у молодих - чорними стрічками (там же, стор. 213).

"Странянський костюм. Старі застібали сорочки на "гачки" під підборіддям над правим плечем, молоді ж зав'язують їх чотирма білими тасьмами" (там же, стор. 188).

"Гірницький костюм. У молоді, як і скрізь, тулія капелюха обгорнута "гусеницями" (креповими тасьмами), а ще вище стрічками, звичайно особливими в кожному селищі. Все разом це складає "шмуки" (прикраси), до них часто додають штучні або живі квіти" (там же, с. 198).

"Влчнівський костюм. Святковий чоловічий костюм. Штани із чорного сукна; раніше люди похилого віку носили штани з грубого білого полотна...

Душогрійка буває теж із чорного сукна. Стоячий комір розшитий червоним і блакитним шовком, під ним великі червоні "букети" (пензлі), "букети" трохи менше - з боків у кишень (у кожного по два), а на спині - три, проте, на відміну від новонароджених "букетів" ", темно-червоні і ніколи не "кучеряві". У літніх "букетики" бувають менше і блакитного кольору(Там же стор. 176).

"Нивницький костюм. Розфарбовані (чоловічі душогрейки) у літніх - лише блакитного кольору, у молодих - червоного з блакитним "(там-таки, стор. 181).

"Мутенсько-говоранський костюм. Давно і тут на головах носили гротки, у неодружених вони були з вузькими полями, обмотані внизу білими, а вище червоними стрічками. У старих поля бували на два пальці ширше, а над білою, тричі чи чотири рази обмотаною стрічкою йшла золота облямівка. У тих, кому за сорок, золота облямівка замінювалася зеленою, вужчою. Ці гротки зникли близько 1860 року” (там-таки, стор. 154).

"Бржецлавсько-річні костюми. Південно-кіївський, або милоцько-дубнянський, костюм. Волосся молодь стриже коротше, так само стрижуть багато "прогресисти" та рекрути. Літні відрощують волосся довше, з допомогою мазі поділяють його посередині, а ззаду рівно обстригають " (там-таки, стор. 149, порівн. 216, стор. 131).

"Влчнівський костюм. Сорочки з досить широкими рукавами, рясно розшиті у неодружених чоловіків біля воріт, на плечах і грудях, як сказано, переважно чорним і білим... У більш літніх хрестоподібної чорної вишивки досить мало або вона лише трохи "значить", якщо вона знаходиться на відворотах коміра" (229, 176).

У городян знаків, що відрізняють одруженого від неодруженого, в одязі немає, в селі ж ми знаходимо чимало знаків, що мають функцію розрізнення неодруженого і одруженого * . Нижче наведені приклади це чітко показують.

* (У місті цю функцію виконує обручку. Цікаво, що в селі обручка, що позначає одруженого або заміжню, не грає майже ніякої ролі: функцію розрізнення виконують відмінності в костюмах.)

"Південний ганацько-словацький костюм. Коли молодик одружується, він перестає носити перо в капелюсі і червону стрічку "з пташкою". Тепер він носить лише "шмуки". Чим старшим він стає, тим менш прикрашений його капелюх. Літні люди носять капелюх тільки з чорною стрічкою і пряжкою. Останнім часом навіть і молодь перестає носити прикрашені капелюхи» (там же, с. 246).

Неодружені влітку так і ходять у костел і на музику. Одружені одягають на душогрійку ще жилет, на сході - з білої фланелі, на заході - різні "маринки" (короткі піджаки), у Велецьку - цікаві "кабати" (піджаки) , у холодніший час - якусь куртку.У "чоловіків" (одружених) все менше прикрашено" (там же, стор 100-101).

"Бржецлавський, або підлужацький, костюм. У шиї і на плечах у неодружених замість звичайних тасьомок - широкі, до трьох сантиметрів, білі стрічки, до яких додають строката шовкова, котра йде навколо комірця, звичайно ж просто червона, хустка. Одружені і рекрути замінюють його чорним шовковим хусткою " (там-таки, стор. 157).

"...На Країні, Бржезові і далі до самої Грозенківщини у неодружених... капелюхи з невеликими полями, прикрашені "гусеницями", позолотою - золотою бахромою,- і стрічками... (у одружених чоловіків замість стрічок - бархатна тасьма )".

"Підлужацький чоловічий костюм з моравського Ланж-хота і навколишніх сіл на Бржецлавщині прославився своєю кольористістю, завдяки головним чином своїм вузьким червоним штанам з блакитними розлученнями... які в Ланжхоті з'явилися, мабуть, останнім часом - в 1885 р. ?)... У Ланжхоті досі "чоловіки" ( одружені чоловіки) носять сині штани (поряд з ліловими) або чорні "зі світлими розлученнями" (зі світло-блакитними)... У "мужаків" на відміну від "слободняків" (неодружених) все - темнішого кольору, немає ніякого пір'я і бантів (216, стор 121).

"Врацівський костюм. На голові врацовяне носять крислатий капелюх, найчастіше з біло-червоними "гусеницями". У неодружених над "гусеницями" - біло-червоні, прикрашені бісером, крепові стрічки, частіше ж - штучна квітка і перо (іноді два пера), дуже довге. Більш літні носять крислаті капелюхи тільки з чорними стрічками "(229, стор 220).

"Перо ("косирок") було зазвичай знайоме чоловічої сили і відваги, і тільки той насмілювався прикрасити собі їм капелюх, який не боявся побитися за нього з якимось іншим хлопцем. Будь-який хлопець, що носить косирок, мав право запитати в іншого:" А хлопець ти?" - викликаючи його цими словами взятися "за пояси". Той, хто перемагав, забирав у переможеного косирок. Якщо ж викликаний не був упевнений у своїй силі, йому не залишалося нічого, як сказати: "Ні, брате, віддам тобі його добром". Інший силач носив по п'ять, шість косирків; решта, захоплені ним, просто рвав. Колись за косирки билися цілими селами;

* (Матеріал з Південної Моравії також показує, що "косирки" могли носити лише неодружені, які досягли п'ятнадцяти років; косирок був знаком молодецтва, чоловічої сили.

"Косирки" іноді носили, але насмілювався їх носити тільки якийсь "пахочок" (силач)... Тільки той насмілювався носити "косирок", хто сам міг звалити на плече дві міри зерна. Хто не "пахочок" (до 15 років), того старші хапають, піддають йому і той йде геть.

Коли я була дівчинкою - було мені, пам'ятаю, 15 років, то за "косирки" билися. Клали капелюхи з усіма прикрасами на стіл, і починалася боротьба; хто свого супротивника кидав на землю, тому і капелюх і "косирки" (297, стор 180).)

"Неодружені хлопці досі в Словаччині позначаються косирками, білим півнячим пір'ям на капелюсі, які є знаком не тільки чоловічої сили та відваги, а й знаком холостяцької честі. У Брненському краї панує той же звичай. Той, хто сміє носити косирок, має бути "молодцем" (273, стор. 11).

Голова у одружених чоловіків часто була острижена "догола", і тільки ззаду за вухами залишалося довге волосся по всій ширині голови, що спадало назад до самих плечей (там же, стор. 11-12).

"Нивницький костюм. У сорочок стоячий комірець, вишитий у неодружених переважно червоним і жовтим, у одружених - білим» (229, стор. 181).

"Південний ганацько-словацький костюм. Капелюх тепер прикрашений у неодружених косирком, іноді навіть кількома косирками» (там же, с. 246) * .

* (Порівн. у Південній Моравії: "Жовті шкіряні штани носили і "чоловіки" і неодружені. "Мужак" носив їх довжиною до щиколоток, а неодружені - тільки до коліна і до них - сині панчохи. У неодружених на цих штанях від колін до щиколоток висіли жовті, шириною два пальці, ремінці з вирізаними на них сердечками і прикрашені червоними і синіми стрічками. Відмінності в чоловічій душогрійці у одружених і неодружених: "чоловіча душна грійка прикрашалася синім і зеленим, у неодружених - червоним і всякими іншими квітами" (там же, стор 174). Відмінності в чоловічому жилетіу одружених див. там же, стор. 174. Відмінності в капелюхах - там же, стор. 177. Відмінності в хустках, що пов'язуються на шию, - там же, стор. 177. Про відмінності в костюмах одружених і неодружених порівн. також: 229, стор 181, 182, 189; 315, стор 176; про те ж у Південній Моравії - 297, стор 171.)

Ще більша відмінність у костюмах за віком ми знаходимо у жінок:

"Підгорацькі костюми. Київський костюм. Літніші жінки носять короткі чобітки, зібрані в нерівні складки. Найстарші доношують безформні чоботи без підборів" (там же, стор. 214-215).

"Гірницький костюм. " Фартухи ... бувають різними - в молодших світлі, головним чином червоні, білі з розкиданими квіточками, а останнім часом і шовкові, квітчасті; в літніх жінок - сині " (229, стор. 199-200).

"Платок... буває тепер у молодих здебільшого "турецька", червона і кольорова. носять ще подекуди сині та жовті набивні хустки домашнього фарбування” (там же, с. 201).

". У жінок похилого віку тільки на комірі вишиті хрестом чорні трояндочки, у молодих - вишивка і на вирізі, вся кольорова, на жовтому тлі» (там же, стор. 170).

"Нивницький костюм. Жіночі душогрійки двох пологів. Літні жінки носять чорні, сукняні гріхи, молодь - полотняні лілові або шовкові, лілові та сині" (там же, стор. 183) * .

* (Порівн. розділ про взуття у Клвані (там же, с. 189).)

Ще виразніше і виразніше костюм показує, одружена жінка чи ні. Знаючи, наскільки сильно відрізняються заміжні жінки та дівчата в селі правилами своєї поведінки, своїми правами та обов'язками, ми повністю розуміємо і відмінності, що існують у костюмах дівчат та заміжніх жінок.

Після весільного бенкету починається "замотування" або "одягання чепця", "обмотування" нареченої. оболонкоюабо гаргулів(чепцем) та хусткою. Цей звичай зберігся у Моравії майже лише у Словацькій області. В інших місцях "тепер уже так наречених не "очепчують", вони вже давно "зачепчені" (натяк на зайву свободу, якою користуються незаміжні жінки. - А. Шебестова), люди вже звикають і до того, що раніше вважалося непробачним гріхом). "Так Так. Тепер це вже не така ганьба". (297, стор. 49) * .

* (СР: "Тепер уже немає такої суворої різниці між незаміжніми та заміжніми жінками. Раніше незаміжня дівчина носила "леліки" (коси) опущеними вниз, заміжні жінки обмотували їх навколо голови, і такі коси називали "оболонкою", або "бабинцем". Крімржижщині "обмоткою" служило червоне шкіряне серце, обмотуване "ліликом" і прикрите білою хусткою, що зав'язується навколо обличчя і вузлом ззаду.Заміжні жінки носили її протягом року після весілля. у Лашську вони ходили з непокритою головою.У Моравії заміжні жінки носили гулянку- чепчик, на який вони часто, виходячи з дому, одягали ще хустку. У Києві гулянкуносять і досі незаміжні дівчата, але так, щоб її не можна було бачити під хусткою, у заміжніх же попереду і з-під вух зазвичай виступає частина, вишита бісером» (273, стор. 11).)

" Фартучок " був спочатку теж із білого домашнього полотна і шився з двох половин. І тільки пізніше його почали різними способами фарбувати по-домашньому, поки самі барвники не пішли назустріч нашим жінкам; вони стали робити для незаміжніх фартушки з яскравішим візерунком, білі з строкатим візерунком або з якими-небудь формочками по краю, а часто і "яснякові", тобто світлі, але з синім відтінком, тоді як заміжні жінки носили зазвичай однобарвні фартухи, темні або жовтувато-зелені та жовтувато-сині або з комбінованими стрічками по подолу" (315, стор 159).

"Славицький костюм. Заміжні жінки поверх душагрівки носили зазвичай ще жакет "(229, стор. 239).

* ("Літні жінки носять взуття з великими підковами, яке замінює старі крабовки(чоботи з набором)" (216, стор. 131-132).)

". Іноді дівчата носять на шиї вузьку смужку оксамиту, на ній хрестик або агнусек (маленький металевий медальйон), що зазвичай у Словаччині, втім, не носять. Мабуть, тут грає роль вирізаний "обршлак", який сильно відкриває шию" (там же, с. 241).

"Гірницький костюм. Блузи у дівчат бувають зіткані разом із кольоровими поясками чи червоними і блакитними смугами” (там-таки, стор. 199).

Про розбіжності у блузках зі збірними рукавами у заміжніх жінок і дівчат див. у книзі А. Вацлавіка (315, стор. 151).

Приклад вишивок різного кольору: Странянський костюм. " Білі " візерунки носять дівчата, чорні - це " баби " (229, стор. 190).

"Лугачовсько-Позловський костюм. Заміжні жінки часто носять під хусткою чепець, зазвичай вишитий по краях бісером. У деяких місцях поверх "оболонки", навколо якої обмотувалося волосся, вони носили особливу червону хустку, зав'язану за вухами "в тарілку". Поверх цього носили ще велику "турецьку хустку", яка зав'язувалася високо за вухами. При цьому над скронями та лобом вибивалося досить багато волосся. Старі досі пов'язують хустки так” (229, стор 234).

"... Чепці та старі хустки у Грозенкові давно вже перестали носити, але у Дрієтомі старі жінки їх ще носять".

* ("Молоді жінки ховають їх після весілля в скринях і тому не відрізняються від незаміжніх. Колишні хустки, манеру пов'язувати які описала Д. Странска (306, стор 37), вже не носять" (216, стор 136).)

"Дівчата заплітають волосся в "лелік", заміжні жінки - у два "леліки" (в "оболонку"), а хустку вузлом навколо голови" (216, стор 132).

"Незаміжні у недільні літні дні після полудня ходили "розпатланими", тобто з оголеною головою і з трьома стрічками в "леліці". Взимку вони, як і заміжні жінки, носили білі хустки... Заміжні, проте, носили під "липськими" хустками сітчасті чепці чи чепці, зіткані на ткацьких верстатах, словацькі жінки у вісімдесятих роках купували їх на Залісся, а продавали навіть у Тренчанському Теплі та Бошаці” (315, с. 164).

"Угорсько-бродські, або залішацькі, костюми. Заміжні жінки пов'язують хустку навколо напівкруглої "оболониці", яку доповнював зовсім такий самий, як у Влчевні, чепець; інакше заплітають волосся заміжні жінки навколо згадуваної "натести", що вже помітно по хустці, зав'язаній за вухами. Дівчата пов'язують хустки по-старому, але так, що підборіддя не видно, кінчики хустки вони зав'язують на темряві, що дуже типово. В урочистості дівчата пов'язують хустки "хвостом" так само, як у влчновском костюмі" (229, стор. 171).

"Бржезівський костюм. Хустки носили старі і на Бржезові. Жінки носили їх поверх плетених чепців, дівчата - на непокритій голові» (229, стор 195).

"Київський костюм. Заміжні жінки носять менш ошатні блузи з вужчими рукавами. Підв'язок вони теж не носять (рукави підв'язуються над ліктем часто за допомогою червоних "підв'язок")" (там же, стор. 215).

Відмінності в головних уборах жінок і дівчат є найбільш характерними знаками жінок і дівчат у Моравській Словаччині, як і в інших місцях (див. там же, с. 178, 180, 190, 209, 238).

У містах відмінності в костюмах заміжніх жінок і дівчат дуже невеликі, часто їх немає взагалі (пор. 326, стор. 16). У містах найбільш характерним знаком подружжя чоловіків і жінок є обручка. Але саме таке кільце в деяких селах носити заборонено. Порівняй: "Кільця носять незаміжні як подарунок наречених, а деякі жінки носять їх після заміжжя і навіть на трьох пальцях, щоб, мовляв, "смачно готувати". Їх потрібно відрізняти від вінчальних кілець, які після вінчання вже не носять, а зберігають у скринях (316, стор 86).

Нижче наведено приклади, що показують, як потенційна і майже прихована функція починає проявлятися лише в особливих випадках. Ми бачили, що окремі деталі костюма виявляють різницю між заміжньою жінкою та незаміжньою дівчиною. Якщо взяти до уваги, які суворі вимоги в галузі статевої моралі висуває дівчині колектив, то з'ясується таке. Одяг дівчини крім вікової функції та функції, що вказує на особливе положення цієї дівчини, має функцію, що показує, що дівчина задовольняє вимогам статевої моралі, які їй пред'являє колектив, тобто дівочої моралі.

Що костюм дійсно має таку функцію, видно з того, що, якщо дівчина не задовольняє вимогам, що висуваються їй, в її дівочому костюмі негайно наступають зміни. "Занепалі (дівчата) повинні були одягатися як і заміжні" (315, стор 172).

"...У Яблунівських Мостих і на Яблунківщині взагалі... незаміжні дівчата ходять із непокритою головою з варкочами(косами), іноді пов'язуючи кольорові хустки, а заміжні ще й у чепці. Молодухи (нареченої) носять вінець, " Обвитки " ж ( незаміжні жінки, мають дітей) ніколи не носять " (216, стор. 146-147).

"Бржезівський костюм. Незаміжні дівчата носять одну косу, що висить донизу, у неділю - зі стрічкою на кінці. Заміжні і "розпусні дівчата" прибирають волосся в "оболонку" (229, стор 194).

"Жінки ж зазвичай заплітають волосся у дві коси і обвивають їх навколо різних "оболонок" - дерев'яних, зроблених з дроту або зшитих з полотна. Раніше, за старих часів, оболонкизавжди були приховані волоссям під багато вишитими чепцями. Навіть знечещені дівчата мали носити такі оболонки та чепці. Так їх називали "обвитками". Косу, що висить донизу, такі носити не мали права, якщо вони не хотіли піддати себе великому сорому - остриженню цієї коси» (там же, стор. 102).

"Заміжні з дня весільного "зачепчення" заплітали собі волосся в коси. Приблизно на половині довжини коси в неї впліталася довга стрічка (зазвичай темно-синя, подарована нареченій хресною), яка разом з косою обмотувалась навколо голови. яким старі обстригали волосся "для сорому" * ".

* (Сімдесятирічний Алоїз Словак із Проводова розповідає про недобровільне "мікадо" (тип жіночої зачіски): "Років шістдесят тому був у нас мірошник X. Була у нього дружина, дітки гарні, і що його чорт смикнув? Полюбилася йому дочка керуючого, навіть спала вона з Мельничиха журилася, погрожувала, що так цього не залишить і що цій самій щось влаштує... Підстерегла вона її якось біля дзвіниці, і коли донька керуючого проходила повз мене, мені нічого, тобі теж нічого, а їй вона відрізала обидва лілики і на сором прибила їх високо на стіну. Висіли вони там довго, доки їх хтось не зняв. 162).)

Порівняй також сказане з цього приводу у книзі Обратила:

"У Східній Моравії, особливо на Угорській Бродщині, наприклад, незаміжні дівчата носять опущені донизу лілики, прикрашені стрічками, а коли заміжні жінки дізнаються, що деякі дівки завагітніли, вони не дозволяють їм ходити з непокритими головами і приходять їх "чепчити". В інших місцях, якщо дівчину не остригають, вона повинна обмотувати коси навколо голови і прикривати їх хусткою так само, як заміжня жінка.

У Дольнемчах досі розпусних дівчат мітять тим, що заміжні жінки роблять їм на голові під хусткою "оболонку" або "оболонку" (кришечку, що зміцнюється на волоссі, навколо якої і обмотують волосся), яку зазвичай носять тільки заміжні жінки - "так їх швидше дізнаються". Подібні звичаї були й раніше у всій Моравії. Навіть у Західній Моравії спокушені дівчата не наважувалися ходити "волохатими" (з непокритою головою), а мали носити хустку, як заміжні. І досі, якщо "розпусниця" виходить заміж, вона не має права йти до вівтаря з вінцем на голові, а повинна йти з "оболонкою", так як сама виключила себе з кола своїх товарок" (273, стор 24) .

"У Словаччині спокусник не уникав покарання. Йому відразу ж належало зняти косирок і стрічки з капелюха, а молоді хлопці не терпіли його між собою навіть у костелі. "Цей не з наших", - говорили в Тлумачові" (там же, стор. ).

У костюмі "розпусних" і в тому, наскільки суворо стежить колектив за тим, щоб вони не носили таких деталей костюма, які є характерними лише для дівчат, тобто дівичного головного убору та дівичних зачісок, точно в мікрокосмі відбиваються етичні погляди колективу на знечещених. . Зрозуміло, ці погляди проявляються у костюмі ** .

* ("Словаки ніколи не забувають провини проти благочестя, навіть коли справа доходить до весілля, і при оголошенні одруження "розпусниці" ніколи не називаються з церковної кафедри "чесними паннами", їх називають тільки "гідними паннами" (272, стор. 20).)

** (Про становище "розпусниць" у селі див. 272, стор. 24, 25, 26, 27. У Словаччині в костелах для "розпусниць" є особливі місця (повідомлення Яна Геріка, завідувача Словацького національного музею). У XVI ст. у Німеччині костюм міг свідчити про провини як проти статевої моралі: " Деякі безчесні люди позначалися саме костюмом - наприклад, банкрути мали носити зелені шапки, фальшивомонетники - одягатися в біле " (326, стор. 74).)

Отже, колись, згідно з вимогами колективу, лише дівчата могли носити дівочий костюм. Але жодна дівчина не мала права одягнути костюм заміжньої жінки.

"Наразі нареченої ходять у хустках, як колись ходили тільки "обвитки" (315, стор. 172). У той час дівчина, побоюючись засудження колективу, не наважилася б надіти на голову хустку, як знечещена. Зараз же і це стало можливим". Навіть чепець, один з найбільш відмітних знаків заміжньої жінки, який колись грав для заміжніх жінок роль магічного предмета, тепер, втративши свій урочистий характер, має лише суто практичну функцію, причому цікаво, що саме цю типову частину костюма заміжніх жінок носять і дівчата. .

"Ганацько-словацька південний костюм . Де-не-де дівчата носять полотняний чепець під хусткою тільки для того, щоб від намасленого волосся не засолилася хустка» (229, стор. 249) * .

* ("Неодружені та заміжні раніше різко відрізнялися всюди від одружених і заміжніх і зовні" (273, стор 11).)

У вивченому нами матеріалі ми поки що ніде не виявили однієї функції – функції костюма, який був би особливим костюмом вдів.

* (Про особливий костюм вдів у чувашів див. статтю Т. Якимової (3, стор. 31).)

Я не торкнувся тут еротичної функції костюма, яка як у сучасному міському одязі, так і в костюмі відіграє велику роль, подібну до тієї, яку вона грала і в розвитку костюма. Не торкнувся цього питання тому, що не знайшов у матеріалі, зібраному в Моравській Словаччині, певних вказівок на цю функцію. Це зрозуміло. Зазвичай носії костюма не висловлюються про цю функцію і навіть не цілком усвідомлюють її. Естетична функція утворює загальну структуру з еротичною функцією і часто хіба що приховує цю останню. На всі питання, як правило, відповідають, що даний костюм і його частини носять не тому, що таке жіноче вбрання подобається чоловікам, або, навпаки, такий чоловічий костюм подобається жінкам, а тому, що це гарний одяг. З іншого боку, в оцінці іншою статтю зазвичай згадується також лише естетична цінність костюма і замовчується його еротична функція.

Таке злиття естетичної та еротичної функцій костюма цілком зрозуміло, тому що в даному випадку і та й інша функція спрямовані на те саме - привернути увагу. Привернення уваги на певний предмет, що є одним з основних аспектів естетичної функції (див. 266, стор 26; 289, стор 45; 312, стор 614), виявляється і одним з аспектів еротичної функції, оскільки дівчина прагне привернути до себе увагу молодих людей або одного з них. Так еротична функція часто зливається з естетичною функцією.

Крім того, у деяких випадках еротична функція тісно пов'язана з місцево-національною функцією. Ми вже бачили, що хлопці відмовлялися танцювати з дівчатами, які змінили свій костюм на "панський" одяг. Але тут огида до чужого одягу, чи то міський одяг, чи одяг іншого народу, діалектично поєднується з вищою оцінкою цього чужого одягу як одягу екзотичного, що емоційно більш впливає на протилежну стать. В інших областях, а іноді в одній і тій же області одні хлопці не визнають міський одяг дівчат, іншим же він подобається більше, ніж "свій" місцевий одяг.

Особливо проаналізуємо функції дитячого національного костюма. Дитячий костюм, крім практичної функції, має насамперед вікову функцію, але при подальшому аналізі ми побачимо, що крім цієї останньої функції він має й низку інших.

Вже при обряді хрещення свивальники хлопчиків відрізняються від свивальників дівчаток. Тут функції чисто дитячого одягу приєдналася функція розрізнення статі.

"Південний ганацько-словацький костюм. Коли дітей носили хрестити... звивальник був зазвичай із червоного чи синього гарусу. У хлопчика можуть бути, як подекуди у нас, тільки сині стрічки і звивальник, у дівчаток же - і червоні і рожеві" (229, стор. 244). Потім у найменших дітей костюм хлопчика ніяк не відрізнявся від костюма дівчинки" .

"У Словаччині малі діти ще років сорок тому носили спіднички, будь вони чоловічої чи жіночої статі" (273, стор 11).

Пізніше у дитячому костюмі поступово з'являються знаки, що розрізняють різні вікові щаблі - маленька дівчинка, дівчинка, яка не досягла чотирнадцяти років, і, нарешті, дівчатка-підлітки, які стають дівчатами, паннами.

"Південний ганацько-словацький костюм. Дуже широкі спідниці називалися раніше бавлнками. Діти бавовняне носили. Найменші носили спідниці з червоними та білими смужками; у старших, до 14 років, між двома смужками були хрестики. Коли ж дівчинка "дівчалася", тобто ставала панною, вона починала носити бавленку, біла спідниця з широкими червоними смугами. Чим старша дівчина, тим ширші червоні смуги" (229, стор 247).

Таке саме розрізнення у дитячому костюмі за віком ми знаходимо і в костюмах хлопчиків.

"Хлопчики, перш ніж починають ходити до школи, носять спіднички, фартух, жилетик, капелюшок з широкими полями та чобітки" (153, стор 110).

"Північний ганацько-словацький костюм. На шостому році хлопчик отримував полотняні штани щодня, а до нього - синю паперову куртку. У свята ж хлопчики носили такий самий костюм, як і дорослі, тобто жовті шкіряні штани, сині панчохи та білу фланелеву куртку, а до всього цього - прикрашений капелюшок" (229, стор 243).

"Київський костюм. Святковий, справжній чоловічий одяг хлопчик починає носити вже на шістнадцятому році» (там же, с. 212).

Розглядаючи дитячий костюм, ми стикаємося з цікавим фактом, що у дитячому костюмі проти костюмом дорослих утримуються більш архаїчні риси.

"Гірницький костюм. Маленькі дівчатка влітку бігають лише у сорочках. У давнину і в старших дівчаток такі сорочки були щоденним одягом, тоді як фартух одягався тільки в неділю" (там же, стор. 119).

Відзначимо також цікаве запозичення рис жіночого костюма дитячим костюмом – костюмом маленьких дівчаток.

"Київський костюм. У Моравії часто нашивали і білі "фартухи" по-долацькому. Тепер такі фартухи носять тільки найменші дівчатка, коли вони беруть участь у якихось церковних урочистостях або під час причастя» (там же, с. 215).

Цікавим є приклад з Південної Моравії - частина головного убору, яку раніше носили дорослі хлопці, носять тепер лише маленькі хлопчики. "Павлині пір'я свого часу носили, і не тільки хлопчики" (297, стор 181).

В етнографічних описах різних народівми знайдемо безліч прикладів того, як пісні, що співалися раніше дорослими, стають виключно дитячими піснями, як ігри, які часто мали насамперед релігійний чи магічний характер і в яких брали участь дорослі, стають дитячими іграми * . Звичайно, як пісні та ігри, так і костюми, коли вони переходять від дорослих до дітей, змінюють свої функції. У нашому прикладі павиче перо у дорослих мало насамперед головним чином естетичну функцію, тепер його основною функцією є розрізнення дитячого костюма і костюма дорослих, причому ця вікова функція часто більш істотна, ніж естетична функція.

* (Про перехід обрядових дійств у дитячі ігри див. у О. І. Капіци (58, стор 8-9, 206).)

Пояснюється це тим, що костюм дорослих швидше зазнає впливу моди, ніж дитячий костюм. Ми вже вказували на аналогію з більш архаїчним репертуаром дитячого фольклоруу порівнянні з новішим фольклором дорослих. Свідоме слідування моді (в одязі, в пісенному репертуарі або в чому-небудь ще) пов'язане з прагненням не відставати, вимагає відомої напруги, спостережень, цілеспрямованих дій, змушує стежити за модними нововведеннями в колективі тощо. У разі дитячого одягу не приймають у увага того, є вона модною чи ні.

Проте, з іншого боку, дитячий костюм швидше зазнає впливу міського одягу. (І тут є аналогія з фактами фольклору. Діти бувають часто першими виконавцями міських пісень та оповідань, вивчених у школі.) У той час як молодь ще носить національний костюм, діти можуть уже носити міський одяг.

"Київський костюм. У хлопчиків, з іншого боку, спостерігається повна відсутність сільського одягу, що кидається в очі. Хлопчики-школярі одягаються повністю по-міському. У неповнолітніх хлопчиків не побачиш білих штанів, домашніх душогрійок чи вишитих сорочок. Зате дорослі хлопці ще донедавна виділялися на святах своїми жовтими шкіряними штанами та синіми панчохами, що, на жаль, стає рідкісним, а після війни і зовсім зникає” (229, стор. 211).

"Київський костюм. Хлопчики ходять у напівміському одязі, найохочіше темних кольорів, До повноліття. Рідко, у віддалених селах, школярі носять прядив'яні штани і сільські душогрейки» (там же, стор. 212).

Останні з наведених фактів, що прямо суперечать наведеним вище, можна пояснити тим, що, як у вищезгаданих прикладах, дитячий одяг не має функцій модного одягу, так і тут він не має функцій регіонального одягу. Функції дитячого одягу полягають у тому, щоб оберігати дитину від холоду та спеки, потім йдуть функції естетична та вікова, а також функція розрізнення статей, але дитячий одяг ніколи не має регіональної функції або функції модного одягу. Звідси у відомих випадках - зневага модою, звідси ж у разі - зневага регіональними відмінностями в одязі дітей проти костюмом дорослих. Якщо в одязі молоді свідомо підкреслюються регіональні та станові відмінності костюма від міського одягу, то в дитячому одязі цим нехтують.

Ми розглянули різні функції костюма: практичну, естетичну і іноді тісно пов'язану з нею еротичну функцію, магічну, вікову, соціально-статеву (тобто функцію розрізнення заміжньої жінки та незаміжньої, одруженого чоловіка та холостого), тісно пов'язану з нею моральну функцію, що говорить про неї статевого життя носія костюма (костюм спокушених дівчат), функцію святкового костюма, обрядову функцію, що поєднується з нею, що вказує на траур, функцію професійну, станову, функцію, що вказує на рід занять, а також функцію, що позначає рекрутів і ветеранів, функцію регіону , Що вказує на віросповідання, та ін.

Функція при цьому може ставитися або власне до костюма (речі), або до різних сфер, на які костюм (як знак) вказує (див. 113).

Костюм, отже, виявляється то річчю, то знайомий. Зупинимося на визначенні речі та знаку *.

* (Знак розуміється тут у сенсі. У понятті "знак" можна було б розрізняти власне знак, символ та сигнал.

Про знак і символ див. у Д. Чижевського (113, стор 231-232 і 234-235). Визначення знака див. у К. Бюлера (175).

"Придивляючись до навколишньої нас дійсності, - говорить Волошинов, - ми помічаємо в ній як би два роди речей. Одні речі, як, наприклад, явища природи, знаряддя виробництва, предмети побуту тощо, не мають жодного ідеологічного значення. Ми можемо ними користуватися, захоплюватися ними, вивчати їх конструкцію, відмінно усвідомити собі і процес їх виготовлення та їх призначення у виробництві, - але при всьому бажанні ми не можемо вважати, наприклад, танк або паровий молот "знаком", позначенням чогось іншого, будь-якого іншого предмета чи події.

Зовсім інша річ, якщо ми візьмемо камінь, пофарбуємо його вапном і покладемо на межі між двома колгоспами. Такий камінь отримає певне значення. Він вже не означатиме лише себе, тільки камінь як частину природи - він отримає інший, новий сенс. Він буде вказувати на щось, що поза ним перебуває. Він стане покажчиком, сигналом, тобто знайомий з одним твердим та незміненим значенням. Знаком чого? Знак кордону, що проходить між двома земельними ділянками.

Так само точно, якби ми побачили стоячий на площі в дні першотравневих демонстрацій - або якби нам показали навіть просто намальований на папері - гігантський паровий молот, що розчавлює танк, ми рішуче нічого не "зрозуміли" б у цьому. Але досить було б зобразити на паровому молоті радянський герб (серп і ручний молот), а на танку - двоголового орла та додати ще групу робітників, які пускають у хід цей паровий молот, і купу генералів, що в паніці вискакують з танка, - то сенс такий , Як завжди кажуть, " алегоричної " картини нам став би негайно зрозумілий: диктатура пролетаріату знищила контрреволюцію.

Тут паровий молот є знаком, "символом" всієї могутності і невідворотності пролетарської диктатури, а танк, що роздавлюється, - символом краху білогвардійських задумів. Так само серп і молот є не просто зображенням знарядь виробництва, а символом пролетарської держави. Двоголовий орел - символом царської Росії.

Але що, власне, сталося? Сталося таке: явище матеріальної дійсності стало явищем дійсності ідеологічної: річ перетворилася на знак (звичайно, теж речовий, матеріальний) Зображені на малюнку паровий молот і танк відображають собою якісь справді події, що відбуваються в житті, що знаходяться, звичайно, поза цим малюнком, поза шматком паперу, викресленого олівцем.

Але можливо також і частковозближувати предмети матеріальної культури із смисловою областю, із областю значень. Наприклад, можна ідеологічно прикраситизнаряддя виробництва. Так, кам'яні знаряддя первісної людинивже покриті іноді зображеннями чи орнаментами, тобто покриті знаками. Сама зброя при цьому, звичайно, не стає знаком.

Можна, далі, знаряддя виробництва надати художню завершеність форми, причому так, що це художнє оформлення гармонійно поєднуватиметься з цільовим виробничим призначенням зброї. І тут відбувається хіба що максимальне зближення, майже злиття знака зі знаряддям виробництва. Але все-таки і тут ми помічаємо чітку смислову межу: зброя як така стає знаком і знак як такої стає знаряддям виробництва.

Також продукт споживання можна зробити ідеологічним знаком. Наприклад, хліб та вино стають релігійними символами у християнському протестантському обряді причастя. Але продукти споживання як такої не є знаком. Їх можна, як і знаряддя, поєднувати з ідеологічними знаками, але при цьому поєднанні не стирається чітка смислова межа між ними. Так, хліб випікається у певній формі, і ця форма аж ніяк не виправдовується лише споживчим призначенням хліба, але має й деяке, хай примітивне, знакове, ідеологічне значення (наприклад, форма кренделі чи розанчика).

Знаки також - одиничні матеріальні речі, і, як ми бачили, будь-яка річ природи, техніки або споживання може стати знаком, але при цьому вона набуває значення, що виходить за межіїї одиничного існування (речі природи) чи певного призначення (служити тій чи іншій виробничої чи споживчої мети)" (34, стор. 45-46).

Такими є наочні приклади, що наводяться Волошиновим для з'ясування відмінностей між знаком і річчю. Іноді предмет виступає як у чистій формі, - як річ, як знак. Костюм, що має кілька функцій, зазвичай буває одночасно і річчю і знаком. Такий тісний структурний зв'язок речі та знаку в одному предметі ми часто зустрічаємо не лише у костюмах. Візьмемо приклад із відомої легенди про Тезея. Тезей промовляє, що, якщо він буде живий, його корабель повернеться з білими вітрилами, якщо він буде мертвий - з чорними вітрилами. В обох випадках вітрила залишаються річчю: вони повинні володіти всіма властивостями вітрил. гарною якістю, щільністю, міцністю тканини, вони повинні бути особливої ​​форми і т. д., але в той же час крім цього свого основного призначення вони служать знаком того, чи живий Тезей або мертвий. На прикладі цієї легенди видно, що вітрила як знак грали дуже важливу, у разі фатальну, роль, більшу, ніж та, що вони грали як речі. Але, будучи знайомим, вони були водночас і річчю. Те саме відбувається і з костюмом - костюм завжди грає практичну роль і завжди не лише як знак, а й як річ. Випадки, коли костюм є лише знаком, дуже рідкісні. Навіть якщо з театрального гардероба взяти паперовий китайський костюм, основною функцією якого є вказати на те, що актор грає китайця, цей костюм, будучи знаком, буде, крім того, і річчю, оскільки він закриває тіло актора. І якщо дослідити окремі функції костюма, ми побачимо, що ці окремі його функції додаються до нього як до знаку, то як до речі. З усіх розібраних нами вище функцій лише практична функція і частково естетична функція відносяться до самого костюма (речі) * . Цілий ряд інших функцій відноситься до костюма (речі) і поширюється на інші сфери, на які костюм лише вказує. Так, функція святкового костюма тісно пов'язана з самим костюмом і вказує на те, що костюм повинен бути пошитий з дорожчого матеріалу, що він повинен бути красивим, і цілий ряд деталей, серед яких дорогий матеріал є не лише приналежністю костюма, а служить вказівкою на те, що сьогодні свято, а не будні. Те саме стосується і станової функції. Що одяг пошитий з дорожчої матерії, яку носять багатії, відноситься, власне, до одягу, але водночас цим сигналізується і станове відмінність носія даного костюма. І тут, повторюю, одяг зазнає змін і як річ. Уявімо, що ми беремо з одного села, - наприклад, з Вайнора під Братиславою, де раніше багаті селянки розшивали свої блузи золотом, а бідніші тільки шовком, - костюм багатої і костюм бідної селянки і відправляємо їх до ганчірника. Ветешник, не знаючий того, що обидва ці вбрання як знаки служили для встановлення станових відмінностей між двома селянками, інакше оцінив би ці блузи як речі - блузу багатої селянки, розшиту золотом, і блузу біднішої селянки, розшиту тільки шовком. Однак у деяких спеціальних умовах костюм, що вказує на соціальне становище носія, є чистим знаком. Так, на військовому мундирі є ціла низка знаків, що визначають права його власника на відміну від тих, що стоять нижче його за чином в армії. Солдат, бачачи мундир офіцера, знає, що у військових умовах він зобов'язаний виконати його наказ, причому тут не береться до уваги якість матерії мундира, її естетична цінність тощо. що і мундир офіцера, і відправимо його до ганчірника, який не звертає уваги на відмінності у військових мундирах, він може оцінити мундир солдата, розглядаючи його як річ, вище за офіцерського мундира або ж просто не розрізнити їх завдяки тому, що якість матерії однакова, тоді як в армії між цими двома мундирами (мундиром офіцера та мундиром солдата) існує важлива відмінність.

* (Тут ми розходимося з Волошиновим, який додає естетичну функцію до знаку. Порівн. наведені вище слова про прикраси знаряддя первісної людини. Потрібно визнати, однак, що питання про те, чи відноситься естетична функція до речі чи до знаку, ще не повністю зрозуміле, і тому ми залишаємо його відкритим.)

Для того, щоб розпізнавати соціальну функцію костюмів, необхідно навчитися читати ці знаки (костюми) так само, як ми вчимося читати іншими мовами та розуміти їх.

Більше темні кольориу деяких випадках позначають певну національність - у Словаччині німці одягаються в одяг темніших кольорів, ніж словаки; в інших випадках вони позначають відмінності у віросповіданні – допомагають розрізняти протестантів та католиків; нарешті, у третіх випадках, як ми вказували, вони позначають вікові відмінності.

Так само як шофери вчаться розпізнавати знаки-сигнали, як і в армії вчаться розпізнавати різні знаки на мундирах, як і у селах з дитинства вчаться розпізнавати костюм дівчат на відміну костюма заміжніх жінок. Багато вивчених нами функцій костюма майже завжди відсилають зовні, ставляться до інших сфер. Якщо "знечещена" повинна носити деякі частини костюма заміжньої жінки, то вся увага її оточення спрямована тільки на те, щоб вона носила саме ті чи інші деталі заміжнього костюма і не носила одягу, знаки якого є відмітними для дівчини. При цьому в даному випадку не береться до уваги, чи виконані ці деталі з гарної матерії або з гіршої матерії, витончені вони або спотворюються, складаючи частину костюма "знечещеної".

І тут, у разі костюма "знечещених", необхідно вміти читати ці знаки, тому що ті деталі костюма, які в одному селі можуть бути знаком "знечещених", в інших селах можуть позначати невинних дівчат.

Таким же чином регіональна функція костюма спрямована на те, щоб форма цього костюма відрізнялася від форми костюмів іншої області, незважаючи на те, що костюм цієї іншої області може бути більш практичним або витонченим.

Костюм, що має соціально-статеву функцію, орієнтований на те, щоб вказати, наприклад, що жінка є заміжньою. А заміжня жінка, навіть якби вона і вважала свій костюм (як річ) менш зручним, ніж костюм дівчини, все одно не має права носити дівочий костюм.

Отже, щодо окремих функцій костюма ми бачили, деякі його функції, орієнтовані інші сфери, одночасно ставляться і до самого костюма і лише трохи функцій ставляться лише до самого костюма як до речі. Багато функції відносяться лише до тих різних сфер, на які костюм вказує.

Але, як я про це вже згадував, костюм має цілу структуру функцій, причому зазвичай (як у прикладі про вітрила на кораблі Тезея) поряд з функціями, які відносяться до нього як до речі (практична функція, наприклад), існує ціла низка функцій, що відносяться до різних сфер, і саме ця структура функцій завжди робить його одночасно і річчю і знаком.

Мова також має кілька функцій. Візьмемо конкретний приклад. Ми запитуємо прохожого про шлях на станцію. Він відповідає. Його слова як знаків є позначенням шляху. З іншого боку, прислухаючись до слів про шлях, ми помічаємо, що той, хто відповідає, використовує діалектні вирази, і визначаємо при цьому його діалект, а також його соціальне становище (Якобсон).

Кожна людина, говорячи з будь-ким, пристосовується до своїх співрозмовників. Припустимо, питають сільського мешканця, як пройти на станцію. Якщо запитує, наприклад, восьмирічний хлопчик, селянин, пристосовуючись до дитячої мови, пояснюватиме йому в один спосіб. Якщо його питатиме хтось інший, такий самий, як він, селянин, він пояснюватиме йому в інших висловлюваннях, що відрізняються від тих, які він використав у розмові з восьмирічним хлопчиком... Якщо ж до нього з тим самим питанням звернеться, скажімо, міністр, селянин пояснюватиме йому шлях знову-таки в інших висловлюваннях. У Гоголя в " Мертвих душах " чудово показано, як герой книги Чичиков, з'являючись у різних галузях суспільства, зустрічаючись із людьми різного соціально-економічного і культурного середовища, звертається до них зовсім по-різному, змінює свої манери відповідно до середовищем. Щось аналогічне відбувається і з костюмом. Кожен костюм має кілька функцій. Між іншим, ми можемо, іноді без волі власника костюма, визначити за останнім і соціальне становище, і культурний рівень, і смаки власника. Звичайно, костюм (як і мова) не тільки задовольняє практичним потребам власника або його особистому смаку, але має задовольняти і оточення, подобатися йому, підкорятися вимогам оточення. І кожна людина як у своїй промові, так і у своєму костюмі пристосовується до оточення. Етнографам добре відомі факти, коли селяни після повернення з міста до свого рідного села перестають носити міський одяг (який вони до того часу носили в місті) і починають носити лише сільський костюм, щоб не виділятися своїм колишнім міським одягом з усього колективу, не бути " "білої вороної" у своєму селі.

Перейдемо тепер до вивчення функцій буденного одягу. Вивчення буденного костюма, зокрема дослідження функцій цього костюма, є одним із найважливіших завдань етнографії та соціології. На жаль, матеріалу про буденний одяг зібрано мало.

За матеріалом, яким ми маємо, можна бачити, що в одних областях буденний одяг більш архаїчний, в інших - більш сучасний і ближчий до міського одягу, ніж святковий одяг.

У цитатах стверджується, що святковий костюм ближчий до міського одягу в порівнянні з буденним одягом.

"Жеравський костюм. Буденний одяг був, звичайно, простий. Чоловіки носили білі прядив'яні. ноговиці, іноді - гате. Щоденні сорочки бували з пеньки або з куделі і зав'язувалися на спині по-бідермайєрськи; чоботи були з коров'ячої шкіри без підборів, з м'якими халявами, облямованими зверху червоною шкірою. Їх називали "йойками". Вони були, звичайно, дуже незручними..."

"Святковий чоловічий одяг (близький до міського одягу) - ноговицііз темно-синього сукна, стражницького чи бойківського... Носили їх по-міському, на підтяжках. Суконний жилет застібався до самого підборіддя.

Носили та рекль, або шпіцфрак, деякі носили герок, тобто піджак із фалдами. На голові - "циліндр" (229, стор 225-226).

Наведений вище приклад показує, що буденний одяг найбільш архаїчна.

З іншого боку, є і зворотний приклад того, що святковий одяг буває більш архаїчним порівняно з буденним.

"Копанічарзький костюм. Щоденний костюм. У звичайні дні чоловіки доношують, як правило, одяг, куплений бог знає де. Тільки люди похилого віку залишаються вірними своєму домашньому одязі..." (там же, стор. 207).

"Святковий одяг і у чоловіків майже без винятку домашнього вироблення, це зазвичай національний костюм" (там же).

У нас достатньо доказів того, що і буденний костюм має естетичну функцію. Ми знаходимо на ньому вишивки та інші прикраси.

"Лугачовсько-Позловський костюм. Поверх душогрійки в будні чи дощову погоду носять, подібно до старих, кофти вільного крою, різноманітно прикрашені попереду, внизу і навколо рукавів шнурками або стрічками, як правило, темно-синього кольору, як у Валахії” (там же, стор. 233).

Є багато прикладів того, що святковий костюм відрізняється від буденного, але й буденний костюм прикрашається, хоч і інакше, скромніше.

"Нивницький костюм. На всіх прядив'яних сорочках (чоловічих) бувають вовняні вишивки, на недільних паперових сорочках - вишивки з шовку "(там же, стор. 181).

"На початку XIX століття поряд з довгими хустками носили і квадратні хустки. У будні вони бували легкі, фарбовані червоним, синім і жовтим, у зимовий час - зелені сукняні. У недільні дні - також фарбовані, але білі, з жовто-червоно-синьою набиванням у стилі ампір або рококо, звані "липськими" (лейпцизькими) і "камртушками" (315, стор 164).

"Славицький костюм. Жіночий костюм. У святкові дні носили білі великі хустки, прикрашені різними кольорами, так звані "липські". У будні носили сині та жовті хустки, з білим набиванням, зробленим місцевими зелінськими, викликовими або клобоуцькими барвниками" (229, стор. 239) * .

* (Порівн. дані про лієсковських жінок у Словаччині. "У звичайні дні вони носять кольорові спідниці, кофти і фути (вузькі фартухи з чорного сукна). Так само як і чоловіки, для роботи вони вже одягають міський одяг" (216, стор 134).)

У деяких матеріалах буденний костюм описується як костюм, що складається, з одного боку, з особливих, назвемо їх споконвічними частин, з іншого боку - з поношених частин святкового костюма.

"Гірницький костюм. Буденний чоловічий костюм складається з прядив'яних штанів, поношеного жилета, старого "піджака" місцевого походження, старої куртки, купленої зазвичай на ринку, а взимку - з кожуха. Жінки і діти теж носять поношений святковий одяг, кожухи з куточками попереду, відкинутими назад ... " (там-таки, стор. 196).

Цікавий приклад влчновских костюмів: у чоловіків буденний костюм - звичайний, а в жінок - це лише поношений святковий одяг.

"Влчнівський костюм. Буденний костюм звичайний: чоловіки влітку - з пеньки, в жінок - поношена святковий одяг " (там-таки, стор. 175).

Іноді описі буденного костюма зустрічаються описи його особливих різновидів - наприклад, жіночий робочий костюм.

"Будничний, або "робочий", жіночий костюм складався з різних поношених частин, виключаючи ті, які носили у свята. Влітку на роботу жінки одягали тільки сорочку та спідницю з ліфом. У пізніший час крім сорочки, спідниці, фартуха та головної хустки вони носили короткі кофти вільного крою" (315, стор 172).

У цій цитаті цікава, крім того, вказівка, що до буденного костюма вже не належать ті частини святкового костюма, які одягалися "на свята".

У деяких областях буденний костюм або дуже простий і відрізняється від святкового костюма, або є поношеним святковим одягом.

"Бржезівський костюм. Буденний костюм, який носять вдома, як і скрізь, дуже простий чи є поношений святковий костюм” (229, стор. 192).

Далі наводяться свідчення того, що буденний костюм є поношеним святковим одягом. " Стражницький костюм. У жіночому буденному костюмі завжди використовуються частини святкового одягу" (там же, с. 138).

"Угорсько-бродські, або заліські, костюми. Градчівський костюм. Буденні ж чоловічі та жіночі костюмискладаються з поношеного святкового одягу" (там же, с. 172).

"Нивницький костюм. Буденний костюм не відрізняється тут нічим від будь-якої поношеної сукні» (там же, с. 180).

"Підгорацькі костюми. Київський костюм. Буденний чоловічий костюм у цьому районі у тих, хто працює в селі, - це завжди поношений святковий одяг. Робітники ж, які шукають роботу або в Києві, або за його межами (плавильники, рудокопи, теслярі, муляри, дренажники тощо), носять уже так званий міський одяг і часто і в неділю і в свята залишаються вірними міському одязі. Жінки ж усі без винятку вірні місцевому костюму, навіть і найпростішому, навіть і в будні, і тільки дівчата, що служать у місті, охоче переймають міський одяг, особливо якщо їх доглядають якісь міські робітники або якийсь міський "пан" . На відмову жіночої прислуги носити традиційний костюм вплинуло те, що "панички" вимовляли їм за зайвий час, який вони витрачали на прасування сільського вбрання (там же, стор. 212).

Отже, ми маємо достатні докази того, що буденний костюм в цілому складається з поношеної святкової сукні або принаймні включає частини цієї сукні. В окремих випадках етнографи вказують, які саме частини зношеного святкового костюма використовуються у будні. Але ми знаходимо вказівок етнографів з приводу тих принципів, з урахуванням яких переймаються окремі частини поношеного святкового костюма; Етнографи лише пояснюють, чому у будні не носять ті частини святкового костюма, які носять в урочисті дні, - інакше йдеться про костюми для урочистостей. Зрозуміло, однак, що далеко не всі частини святкового костюма носяться в робочий час. Одні його частини не пристосовані для того, щоб виконувати функцію робочого одягу, оскільки під час роботи вони були б на заваді. Інші частини святкового костюма, якщо вони стають частинами робочого одягу, зазнають великих змін. До них слід віднести, наприклад, дуже широкі спідниці (під ці широкі спідниці одягається багато накрохмалених спідниць), які у свята носять селянки у Моравській Словаччині. Зрозуміло, що в стільки спідницях працювати не можна, тому в робочий час їх не носять, а носять лише невелику кількість спідниць - під верхню спідницю одягають одну або дві спідниці накрохмалені. Про подібне пристосування поношеного святкового костюма до буденного робочого одягу наш матеріал нічого не говорить.

Питання ускладнюється ще тим, що деякі види робіт (як, наприклад, сінокіс тощо) вважаються святковими, і для них одягається святковий костюм.

* (СР: "Хлопці, молоді чоловіки, так само як і дівчата, і молоді, і більш літні жінки, ходять на таку роботу (з сіном) завжди святково одягнені" (301, стор 53).)

Виникає питання, якою мірою у різних галузях ношений святковий костюм змінюється і якою мірою він пристосовується до роботи * .

* ("У Врбці та в Липтові до сіна одягають особливо білий нарукавник", у Бобровчеку - "коцкавчі", вузькі нарукавники, що закривають руку до самої кисті, щоб не кололо руки. Чоловікам ж сіно потрапляє за комір і щипає спітнілу шкіру "(301, стор. 53).)

Зазвичай святковий костюм створюється з урахуванням буденного костюма. Святковий костюм - це кращий, більш ошатний буденний одяг. Це можна спостерігати, наприклад, у Закарпатській Україні (на прикладі костюмів, які не зазнавали впливу словацьких костюмів).

У Моравській Словаччині навпаки - тенденція надати костюму святковість була настільки сильна, що святковий костюм створювався вищими верствами, крім буденного костюма під впливом ренесансної, барочної та інших мод, причому попередні стилі в одязі не бралися до уваги. При цьому цей святковий костюм такий, що, задовольняючи вимогам пишності та привабливості святкового вбрання, він залишає у зневазі трудові функції. Ми бачили, що в багатьох областях буденний костюм є ношеним святковим вбранням, пристосованим для використання в робочий час. Так само в кількох селах Моравської Словаччини цілком звичайно, що святковий костюм є основним, а буденний - пристосованим до умов праці ношеним святковим одягом. В інших випадках (ми маємо приклад зі Словаччини) прямо на наших очах відбувається процес переходу буденного костюма в святковий.

* (Про перехід практичної функції до святкової щодо окремих частин костюма порівн.: "Були часи, коли накидки були важливою частиною верхнього одягу. Зараз же вони в більшості випадків вже втратили своє призначення теплого одягу, як про це справедливо пишуть у своїх працях Манніней і Гейкель , і стали лише частиною святкового одягу "(305, стор 40).)

"Наші накидки в Північній Тренчанщині ми застаємо на тому ж ступені розвитку: їхнє призначення - служити жінці захистом від негоди, але поряд з цим її вважають типовим святковим одягом, тому тільки будучи в накидці, жінка є пристойно одягненою, і накидкою ж доповнюється її наряд загалом " (305, стор 40).

Наведемо ще один приклад, коли всі частини буденного костюма стають обов'язковими частинами святкового костюма.

"Убрус(Тип шалі) настільки вкоренився в деяких долинах, що став святковим одягом, і жінки покривають їм голови і влітку, коли йдуть у костел. (Наприклад, у Чичманах, у долині Пружинки, у Порубі та інших місцях.) Як і чернянський хустку, убрусзайняв місце колишніх накидок, у які загорталися жінки, і, коли ці останні зникли, він остаточно утвердився, тож без убрусужінка у суспільстві не з'явиться. За старих часів його носили лише поверх хустки, щоб уберегтися від холоду. У Чичманах, наприклад, жінки можуть навіть повідомити точну дату, коли убрусистали носити також і у святкові дні,- це почалося нібито з зими 1886 року, коли читалася проповідь біля церкви, а стояв тріскучий мороз, і жінки, одягнені лише в хустки, загорнулися ще в убруси, які одягали у звичайні дні Потім убрусипочали носити у свята все більше і більше, і тепер жінки надягають їх завжди поверх чепців, тоді як молодші жінки носять у свята тільки хустки» (там же, стор. 44).

Буденний одяг стає іноді святковим за потребою. "Хоча вони ( гате, або дрле) становлять частину буденного костюма, бідні, котрий іноді більш заможні, одягають їх у часи неврожаю чи інші важкі часи, коли йдуть у костел " (315, стор. 173).

Трапляються також випадки, коли святковий одяг являє собою буденний одяг, пошитий з більш дорогого матеріалу, причому святковий одяг шиється часто з купленого матеріалу, тоді як буденний - з домашнього полотна. У цих випадках, на відміну від сказаного вище, святковий одяг є (у тому, що стосується матеріалу) більш сучасним, буденний же - більш архаїчним.

"Бойківський костюм. Спідниці зазвичай були короткими, з домашньої грубої прядив'яної тканини або з паперової тканини і в складку. Тільки у свята одягалися спідниці із тонкого полотна, так звані лікарні, взимку - зелений сукня безуланкиіз синьою стрічкою внизу” (229, стор. 238).

"Штани ... зазвичай бувають із світло-синього сукна, для буденних днів (найчастіше) з білої або сірої волохатої вовни" (274, стор 19).

Як ми вже відзначали і як видно з наведених прикладів, якраз по одному з найцікавіших і найважливіших питань - щодо буденного одягу - ми маємо невеликий матеріал, занадто короткий і невизначений. На підставі опублікованого матеріалу можна стверджувати про функції буденного костюма лише небагато. Про естетичні функції буденного костюма ми змогли навести лише короткі та неповні дані. Ми бачили, що й у буденному костюмі проявляється прагнення зробити його привабливим, проте матеріали, що служать для прикраси буденного та святкового вбрання, неоднакові: для вишивок на святковому костюмі використовується шовк, для буденного костюма – матеріал простий. Не маємо ми даних і про інші функції буденного костюма - про функцію регіональної власності, про станову, вікову та інших. Частиною за моїми власними спостереженнями, частиною ж на підставі наведеного матеріалу можна стверджувати, що в буденному робочому костюмі, якщо порівняти його зі святковим одягом, усі інші функції, крім функції раціонального пристосування його до умов праці та ретельного пристосування для захисту від холоду та спеки, не відіграють настільки великої ролі, як у святковому костюмі. Інтенсивність інших функцій знижується. Жінка, яка вирушила на роботи, в деяких областях може доношувати свій дівичний одяг з його особливими знаками, що відрізняють цей одяг від одягу заміжньої жінки. Однак у цих областях, у святкові дні, заміжня жінка неспроможна піти у костел, одягнувши дівичний костюм * . Буденний костюм, як ми бачили, частіше піддається впливу міського одягу, оскільки він не має станової та регіональної функції святкового костюма. Естетичну, а також регіональну, станову та інші функції представляє у Моравській Словаччині святковий костюм. На підставі того матеріалу, який ми маємо, ми не можемо вирішити питання про те, якою мірою в буденному одязі, якщо порівняти його зі святковим костюмом, ослаблені регіональна, станова, вікова та інші функції та якою мірою вони виявляються.

* (В інших селах заміжня може доношувати свій дівичний одяг, а одружені чоловіки - свій одяг холостяків. Так, у Вайнорах, під Братиславою, я спостерігав, що заміжні жінки та одружені чоловіки ще одягають у костел свої колишні костюми, пошиті до весілля; після весілля ж ними вже не шиються нові дівочі чи холостяцькі костюми. Я пояснюю це, по-перше, тим, що в цьому селі традиція національного костюма взагалі ослабла, по-друге, в цих місцях костюми, особливо дівочі та холостяцькі, дуже дорогі і вимагають чимало часу для шиття, тому відмовлятися від них відразу після весілля було б, звісно, ​​шкода.)

Формулюючи інакше, ми можемо сказати, що буденний одяг є насамперед річчю, святковий костюм - переважно знаком. У буденному костюмі переважаючою функцією є практична функція, тоді як у святковому костюмі, крім естетичної функції, велику роль відіграє функція місцевої приналежності костюма, станова та інші функції, тобто ті функції, які належать не до самого костюма, а до тих різних сфер, на які костюм вказує.

Недолік точних даних про буденний костюм значно звузив рамки моєї роботи. Я зміг більш менш детально вивчити функції того костюма, який носять раз на тиждень (у випадку ж обрядового, весільного, жалобного тощо одягу - ще рідше), і лише недолік матеріалу змушує мене відмовитися від дослідження функцій одягу, який носять протягом усього тижня.

Ми проаналізували, наскільки дозволив наш матеріал, функції костюма щодо їхніх структурних взаємозалежностей. Функція костюма є виразом прагнень його носія. У функціях костюма, як у мікрокосмі, відбиваються естетичні, моральні і національні погляди його носіїв, відбивається, крім того, інтенсивність цих поглядів. Зрозуміло, щоб зрозуміти костюм як вираз моралі його носіїв, необхідно познайомитися не лише з тими етичними уявленнями, які відбиваються у формі костюма, у тому, хто має право і хто не має права носити той чи інший костюм, необхідно познайомитися з етичними поглядами даного народу взагалі. З іншого боку, у функціях костюма проявляються деякі риси етичних уявлень, які поза костюмом не були б нам зрозумілі. У боротьбі, і, на наш погляд, нещадній боротьбі, за дотримання правил носіння дівичного костюма, яка відбивається, зокрема, у забороні спокушеним дівчатам носити дівчачий костюм, надзвичайно виразно виявляються погляди словаків на статеву етику. Отже, у функціях костюма відбиваються естетичні, моральні та інші уявлення.

Немає сумніву у цьому, що форма костюма та її функції, чи, краще сказати, його функціональна структура, взаємно обумовлюють одне одного (пор. 122, стор. 619-620).

Найбільш повно виражається взаємна обумовленість форми костюма та переважає його функції; ті ж функції, які в загальній структурі функцій не відіграють суттєвої ролі, не так чітко виражаються у формі костюма. У костюмі, основною функцією якого є святкове вбрання, найяскравіше виражені деталі, що підкреслюють його святковість. Так як у цьому святковому костюмі доводиться виконувати якусь роботу (йдеться про робочу функцію костюма), остільки ж форма його не повинна цьому перешкоджати. Зрозуміло, деталі, за своїм походженням пов'язані з пристосуванням святкового одягу до умов праці, не будуть настільки очевидні, наскільки будуть очевидні деталі, що позначають його святковий характер або ж наскільки очевидні в робочому одязі деталі, що відповідають її призначенню.

Форма костюма залежить з його функцій, а й функції своєю чергою залежить від його форми. Деякі функції, які легко піддаються виразу за допомогою одного костюма, важко - або зовсім неможливо - висловити за допомогою іншого костюма.

У той же час зі зміною костюма не зникають безвісти всі функції колишнього костюма. Ми бачили, що селянки, які змінили свій головний убір на міську зачіску з гребенями, прагнуть хоча б кольором гребенів відрізняти себе від городянок. Соціально-станові відмінності також чітко усвідомлюються селянками, і, незважаючи на майже повне уподібнення їхнього одягу одязі городян, тенденція позначити своє станове становище, як і раніше, існує. Хоча зміна економічної системи і викликала зміни в костюмі, вона не усунула станових протиріч між містом і селом, і ці суперечності ніби шукають нових форм прояву і знаходять їх у формах нового одягу.

* (Про взаємну обумовленість функції та форми в обрядах див. у Д. К. Зеленіна (53, стор 4 і сл.).)

Зміна костюма є лише частиною зміни всієї структури буття, зміни, що вимагає збереження колишніх функцій костюма, а викликає поява нових функцій. І оскільки костюм зі своїми функціями є лише частиною загальної структури буття, структури, що ґрунтується, зокрема, на світогляді нації, на економічній системі тощо, то ясно, що штучно зберігати одну з частин структури, що змінилася загалом, не можна . Тому всі спроби зберегти в тій чи іншій формі старий костюм, коли у загальній структурі буття для цього немає умов, будуть безуспішними. І так само, як поборникам своєрідності не вдалося зберегти старі костюми при змінах смаків і наплив дешевого міського одягу, так само їм не вдасться зберегти і "традиційну культуру" (пор. 216, стор. 118-119) в той час, коли загальна структура вимагає інших форм (пор. 314, стор 338).

Структурне дослідження фізичних і психічних явищ призводить до висновку, що структурно пов'язані факти є щось зовсім інше, ніж сума тих самих фактів. Структурно пов'язані факти А, Б і В є чимось особливим, чого немає в окремих фактах А, Б і В. Це дуже плідне спостереження (пор. Gestaltqualitat), що дозволило отримати багато результатів у різних дисциплінах, буде поза всяким сумнівом плідним і при дослідженні етнографічних фактів Справді, аби зрозуміти творчість про «примітивних народів», ми повинні забувати, що це творчість є особливу структуру: до нього входять елементи раціонального, естетичного і релігійного творчості. Конгломерат усіх цих елементів у своєму кінцевому результаті викликає до життя якусь нову творчу діяльність, що відрізняється від діяльності вченого-європейця, або творчої діяльностіпоета-європейця, чи, нарешті, творчого акту священика-європейця. Якщо вирвати лікаря-мага (шамана, наприклад), який справді надає допомогу хворим, з контексту його діяльності, що ґрунтується на раціональному використанні хімічного складу рослин та інших лікарських засобів народної медициниу поєднанні з гіпнотичним впливом на хворого і естетичним творчістю (співу-заклинання, магічні танці і т. п.) і змусити його слідувати лише раціональним принципам при лікуванні, він або взагалі не в змозі лікувати, або, спробувавши ґрунтуватися на раціональних принципах, лікуватиме вкрай невдало. Вся система його лікарської діяльності, його діяльності взагалі принципово відрізняється від діяльності європейського медика, який лікує виключно раціональну основу. У діяльності лікаря-чарівника є щось особливе, власне, що не можна порівнювати з раціональною діяльністю плюс суто магічна діяльність плюс естетична творчість тощо.

При дослідженні обрядових пісень ми спостерігаємо, що магічна функція структурно пов'язана з естетичною функцією, однак у свідомості людей вся структура в цілому має особливу функцію, яку не можна звести до суми магічної та естетичної функцій.

Перейдемо тепер до питання структурному дослідженні функцій костюма. І тут загальна структура функцій постає як щось ціле, що має свою особливу функцію, відмінну від окремих функцій, які як окремі елементи становлять всю структуру. Цю функцію у народі називають іноді " наш костюм " , що означає лише функцію регіональної власності, а позначає якусь особливу функцію, яка невыводима з інших функцій, складових всю структуру загалом. Звернемося до аналогії з мовою: рідна мова, як і "наш костюм", має функцію структури функцій. Ми віддаємо перевагу всім іншим мовам не тільки тому, що вважаємо його практично найбільш зручним для вираження наших думок, не тільки тому, що він здається нам найбільш красивим (хоча як наша рідна мова, так і наш одяг зовсім не завжди вважаються нами найкрасивішими - навпаки, і чужа мова і чужий одяг як екзотичніші можуть вважатися красивішими, далі, і рідна мова і національний костюм не можуть завжди вважатися найбільш зручними з практичної точки зору - мова може виявитися непридатною для вираження думок у тій чи іншій країні, національний костюм. - Незручним для роботи). Рідній мові, так само як і "нашому костюму", віддається перевага як найближчому нам, і саме в цьому усвідомлюється і виявляється функція структури функцій. Функція структури функцій стоїть найближче до функції регіональної власності, але з-поміж них є й важлива різниця. Якщо костюм, у якому переважає функція регіональної власності, безумовно протиставляється костюмам від інших областей, " наш костюм " близький його носіям і цього протиставлення. Більш того, "наш костюм" може втілювати функцію структури функцій такого костюма, який не має ні функції регіональної приналежності, ні функції національного костюма. Це може статися там, де на великих просторах один народ носить такий самий костюм, що й сусідні представники іншої національності. Не є також безумовно обов'язковим і те, щоб "наш костюм" мав станову функцію. З іншого боку, не викликає жодного сумніву те, що і функція регіональної власності та станова функція відіграють часто дуже важливу роль у тій структурі функцій, функцію якої втілює "наш костюм".

Аналізуючи поняття " наш костюм " , ми можемо бачити, що до нього домішується ясно виражений емоційний відтінок. Спробуємо зрозуміти, що є цей відтінок. Спостереження над життям про «примітивних народів» показують, що вони костюм тісно і інтимно пов'язані з його носієм (див. 250, стор. 137-141). Щось подібне ми спостерігаємо в низці магічних дійств у європейських народів. Щоб опанувати ким-небудь, роблять магічні дії над волоссям цієї людини, слідами її ніг та її одягом. Таким чином, у європейських народів ми зустрічаємося з вірою в те, що одяг людини майже органічно пов'язаний із її носієм. Відповідно до цього припущенням про близькість людини та її одягу будується і ставлення всього колективу до "нашого костюма". "Наш костюм" близький кожному окремому члену колективу, як йому близький і сам колектив. А співвідношення окремого члена колективу та всього колективу села у деяких місцях проявляється цілком чітко. При зіткненнях і сварках між представниками різних колективів, при необхідності висміяти або обмежити чужий колектив буває досить висловити насмішкувате ставлення до його знаків: до одягу, мови тощо, що, з іншого боку, тягне за собою прагнення стати на захист одягу, мови тощо свого колективу * . Все це говорить про емоційне ставлення до "нашого костюма", про яке було б важко укласти тільки на основі структури його функцій. Таким чином, "наш костюм" - це функція структури функцій плюс емоційне забарвлення, яке виникає завдяки відношенню даного колективу до костюма. Зміст поняття "наш костюм" не буде однаковим у різні історичні часи. Різною в різні історичні епохи буде і те емоційне забарвлення, яке супроводжує поняття "наш костюм". Іншими будуть структура функцій, функція структури функцій та емоційне забарвлення, що супроводжує поняття "наш костюм" в один історичний час у різних верствах населення. Зрозуміло, що, наприклад, структура функцій модного одягу істотно відрізняється структури функцій традиційного костюма. Крім того, далеко не всякий одяг сприймається і може сприйматися як близька людині, інтимно пов'язана з нею або колективом. Тільки такий одяг, який має тенденцію залишатися незмінним хоча б в окремих своїх частинах (як, зокрема, костюм чи одяг з переважаючою в них релігійною функцією) і який завдяки цій тенденції сприймається як необхідна частина колективу - носія цього одягу, - тільки такий одяг викличе емоційне ставлення. І навпаки, одяг, що підкоряється моді, що швидко змінюється, саме завдяки останньому не може сприйматися як одяг, тісно пов'язаний з колективом, він, ми б сказали, не встигає, "зростись" з тілом окремого члена колективу" або з "соціальним тілом" всього колективу.

* (Я сам був свідком того, як одного разу селянка з південної частини колишньої Ужгородської жупи Закарпатської області України розмовляла із селянином із північної частини того самого району (з Верховини). Селянка зневажливо говорила про надто простий костюм та інші відмітні знаки "верховинців", "верховинець" же, будучи сильно зачепленим, відповідав їй на образи знаків свого колективу.)

Аналіз, з одного боку, структури функцій костюма, функцій структури його функцій та певного емоційного забарвлення, що супроводжує поняття "наш костюм", і, з іншого боку, аналіз структури функцій та функції структури функцій модного одягу показує особливу своєрідність костюма в порівнянні з модним одягом .

Все це разом ще раз підкреслює своєрідність цих етнографічних фактів, якщо порівняти їх з тими, якими займається соціологія при дослідженні явищ міського життя або тих соціальних явищ із життя села, які село переживає без помітних відмінностей разом з містом.

Порівнюючи поняття "рідна мова в сільському колективі" з поняттям "рідна мова міського населення", можна бачити, що хоча структура функцій, як і функція структури функцій "рідної мови" буде неоднакова в селі та в місті, проте і там і тут поняття "Рідна мова" буде пофарбовано подібним емоційним відтінком. Пояснюється це самою сутністю поняття "рідна мова", тому що з останнім тісно та інтимно пов'язані і мешканець села та житель міста.

Я зупинився докладно на понятті "наш костюм" тому, що вважаю, що це поняття заслуговує на більшу увагу етнографів і соціологів. У понятті "наш костюм" багато спільного з поняттями "наша мова", "наша література", "наше мистецтво", "наша культура", "наше стан", "наш народ", нарешті. При аналізі всіх цих понять необхідно зважати не лише на структуру функцій, якими вони характеризуються, а й з тим емоційним забарвленням, що виникає внаслідок тривалих близьких контактів колективу з певним соціальним фактом.

Подальший аналіз цих понять перестав бути метою моєї роботи; я хотів лише показати, що функціональний аналіз навіть такого спеціального об'єкта, як одяг, може призвести нас до цілого ряду суміжних питань і спонукати до дослідження дуже актуальних проблем, що становлять спільний інтерес.

Усвідомлення функції структури функцій не перешкоджає тому, щоб селяни усвідомлювали існування окремих функцій костюма, з яких можна назвати, наприклад, функцію регіональної приналежності, естетичну і станову функції. У цьому - суттєва різниця між хімічною сполукою, коли з точки зору спостерігача окремі первісні елементи наче розчиняються в тому новому, що вони утворюють у поєднанні (у воді ми не розпізнаємо більше ні властивостей водню, ні властивостей кисню), і структурою функцій, у якій окремі функції помітні. Однак функція структури функцій не завжди переважає функцію. Часто у відповідь на питання про функцію костюма селяни називають передусім або естетичну, або практичну, або ще якусь із його функцій, але тільки не функцію структури функцій, тобто їм не спадає на думку відповідати, що даний костюм близький їм більше за інших .

Сенс пропозиції залежить від сенсу тих слів, які містить пропозицію, але, з іншого боку, сенс окремих слів залежить від сенсу всього пропозиції. Те саме ми спостерігаємо в структурі функцій костюма. Структура функцій костюма, як і функція структури його функцій, будуть різними у певній місцевості та у разі святкового костюма та у разі буденного костюма. Цілком очевидно, що якщо до структури функцій - а склад елементів цієї структури визначає і функцію структури функцій (наприклад, у святковому костюмі) - входять, зокрема, святкова, естетична функції та функція регіональної приналежності, то ця структура істотно відрізнятиметься від такої структури , в якій переважна практична функція (буденний одяг). Але і вся структура загалом визначає, крім того, зміст та інтенсивність окремих функцій. Зміст та інтенсивність естетичної функції будуть іншими в такій структурі, якою є святковий костюм, у порівнянні зі змістом та інтенсивністю тієї ж естетичної функції, що характеризує буденний одяг.

Отже, структура функцій (а з нею і функція структури функцій), з одного боку, і окремі функції одягу - з іншого, взаємно обумовлюють одне одного.

Функціональна структура є органічним цілим, є особливою системою. Саме тому зникнення чи зміна інтенсивності однієї з функцій чи включення до структури нової функції викликає зміни у структурі загалом. Ці зміни можуть бути різними - або ослаблення однієї з функцій призводить до ослаблення всіх інших функцій, що входять до цієї структури, або з ослабленням однієї функції зростає інтенсивність будь-якої іншої функції (пор. 157, стор 120-122), але в тому та в іншому випадку зазнає зміна вся структура в цілому.

Я маю нагадати, що у мої завдання не входив повний та вичерпний опис костюмів Моравської Словаччини. Я хотів лише показати нові шляхи у дослідженні одягу.

Цим і пояснюється часткове використання зібраних матеріалів про костюми у Словаччині та Закарпатській області України.

Я вважаю, що функціональний метод в етнографії не лише дозволяє висвітлити матеріал з нового боку, а й розширює сам матеріал, що підлягає дослідженню етнографами. Для етнографа, який вивчає виникнення та історичний розвиток костюма, обов'язково наявність костюма як предмета вивчення. Зі зникненням костюма припиняється робота етнографа-спостерігача, і він виявляється у повній залежності від більш менш повних музейних зібрань, доповнити або перевірити які стає все більш і більш важко, а іноді і зовсім неможливо. Але інакша справа при функціональному дослідженні сільського одягу. Функції народного костюма, навіть якщо в ньому не збереглося жодної деталі колишнього костюма, навіть якщо сільський одяг повністю злився з міським одягом, завжди доступні спостереженню. Перед етнографом постає завдання встановити, яких функцій набуває сільський одяг після того, як змінилася її форма і матеріал і вона зблизилася або повністю злилася з міським одягом. Ось приклад. У російському довоєнному селі у великій моді були калоші. Але селяни, і переважно молодь, носили їх переважно над бруд, а святкові і сонячні дні. Основною функцією галош у місті є запобігання ніг від вогкості та бруду, основною функцією тих же калош у селі є естетична функція. У галошах кожен хлопець красень:

Всі гарні при галошах, А мій милий без галош Акуратний та гарний,-

йдеться у пісні.

Для етнографа, працюючого старими методами, калоші є предметом, дослідження якого становить частину дослідження сільського костюма. Для етнографа ж, що вивчає функції одягу, калоші так само цікаві, як і лаковані чоботи або "писані ноги" у минулому, основною функцією яких була та сама естетична функція.

Етнограф, який використовує функціональний метод, дає багатий матеріал соціологові, який вивчає сучасний міський одяг. З іншого боку, необхідно, звичайно, стежити за результатами, досягнутими соціологією, а також використовувати їх.

Ця робота присвячена дослідженню функцій та функціональної структури костюма; на закінчення хотів би звернути увагу етнографів на надзвичайно цікаві проблеми, що стоять перед ними в галузі дослідження функцій * та їх структури на іншого етнографічному матеріалі. Візьмемо, наприклад, сільські споруди. Поряд із практичними функціями, якими володіє сільський будинок та його деталі, ми виявимо тут і ряд інших функцій – естетичну, магічну, функцію регіональної та станової приналежності та інші. Селянський будинок є не лише річчю, а й знаком. У деяких областях вже здалеку, тільки на підставі зовнішнього вигляду будинку, ми можемо визначити національність його власника, його економічне та соціальне становище тощо. **.

* (Російська етнографія останнього часу приділяє багато уваги функціональному дослідженню етнографічних явищ. Велика заслуга у поширенні та пропаганді цього методу належить видатному російському етнографу проф. Д. К. Зеленіну.)

** (Цікаві міркування Йозефа Брожа, що стосуються того, що при будівництві будинків на високих місцях головна увага приділялася практичним цілям, тоді як у тій же місцевості під час будівництва будинків у долині велика увага зверталася на них. зовнішній вигляд(172, стор 147).)

Домашнє начиння в сільському будинку, різні прикрасина його стінах є не лише речами, що мають практичне призначення, а й знаками, наділеними функцією вказівки релігійної, регіональної та станової приналежності його господарів*.

* (170, стор 109, 110. Автор наводить цілу низку прикладів, що містять описи прикрас релігійного характеру (хрест і образу) на стінах будинків у вестфальських селах, що є знаками, і дає також пояснення цих знаків - хреста на дверях, зображень святого сімейства над столом на кухні, де щодня збирається вся сім'я, зображення ангела-хранителя над ліжком тощо.)

Знаряддя праці, необхідних сільськогосподарських робіт, є як речами, а й знаками. Іноді речі, що має виключно практичне призначення, естетична функція переважає над функцією практичною і річ стає тільки знаком. Яскравим прикладом цього можуть бути прикрашені шматочками дзеркала розмальовані вальки, якими користуються при пранні білизни, - згідно з звичаєм, у деяких словацьких селах їх дарують нареченим. Через те, що вони таким чином прикрашені, користуватися цими вальками при пранні не можна, тому їх потрібно розглядати лише як знак кохання нареченого до нареченої, причому як знак соціально-статевого характеру, що вказує на те, що жінка, яка отримала такий подарунок, є тепер одружена. Існує кілька знарядь праці, що мають лише практичну функцію; спостерігаючи життя села, ми зустрічаємося як з практичними функціями речей, так і з їх естетичними функціями, функцією регіональної власності та іншими функціями. Згадаймо ярмо, віжки, віз, сани тощо. п.- ці предмети крім практичної функції мають і функцію естетичної.

Форма будинку та його деталі, що характеризуються функцією регіональної власності, мають у той же час і практичну функцію. Адже багато в структурі будинку певної області, що відрізняється своїми формами від будинків інших областей, призначене не тільки для того, щоб диференціювати будівельні форми цього будинку від будівельних форм інших областей, але і для того, щоб найбільш раціонально пристосувати будову до певних географічних та кліматичних умов .

Само собою зрозуміло, що при вивченні будинків, ні щодо сільських знарядь праці не можна обмежуватися вивченням окремих функцій даного об'єкта; необхідно вивчати всі функції, що становлять цю структуру. Їхнє структурне дослідження дозволить набагато краще пояснити кожну окрему функцію. Тільки знаючи, наскільки важливу практичну роль відіграє дане знаряддя праці, ми зможемо зрозуміти й любовне ставлення до нього його власника і старання, з яким він його прикрашає. Тільки докладно познайомившись із практичним призначенням кожної зброї, ми можемо твердо знати, які його частини, як і яким чином можуть прикрашатися і які частини, якщо це заважає практичному використанню зброї, прикрашати не можна.

Перейдемо до фольклору. І в цій галузі, на мою думку, функціональний метод відкриває нові широкі перспективи.

Формальний опис казок дуже розпливчастий. З одного боку, воно буває досить широким, і тоді збори казок включають такі різновиди казок і оповідань, які дуже далекі від фантастичних казок (такі, наприклад, казки з історичним змістом); з іншого боку - цей опис виявляється занадто вузьким - він не бере до уваги героїчні оповіді (билини).

Навіть класифікація казок з їхньої функції має інакше висвітлити народний казковий матеріал. Вивчення ж, наприклад, функції дитячих казок, що мають окрім естетичної функції практичне призначення (заспокоїти, іноді заколисувати дитину), пояснить нам багато й у самій формі цих казок, дозволить зблизити їх з колисковими піснями. З іншого боку, матеріалом для функціонального дослідження може бути і авантюрні казки - у яких, поруч із елементами фантастики, виявляться, мабуть, і елементи розповіді напівнаукового характеру.

Вивчення структури функцій казки багато чого пояснить нам і в тому, що являють собою функції окремих елементівказок. Воно допоможе, крім того, багато чого пояснити і в стилістиці казок, тому що ми зможемо встановити, що казка, крім естетичної функції, має функцію напівнаукового або близького до напівнаукового твору.

У вивченні обрядових пісень дослідник повинен брати до уваги не лише естетичні, а й магічні функції, функції регіональної та станової приналежності тощо.

У розділі "Пісня як знак" вже згадуваної книги М. Брінгемайєр "Колектив і народна пісня" (170, стор. 107-113) наводиться багато прикладів того, що народна пісня є знаком, що вказує на те, який обряд відбувається в селі в дане час. "Якщо звучала пісня "Вихваліть ім'я Його", то вона могла бути, так би мовити, сигналом для жителів віддалених сіл, що означає, що відбувалася церемонія освячення, що близько до того, коли пострілами з гармати в день весілля сповіщали всю громаду про те, де відбувалося торжество. Сенс пісні полягає, в такий спосіб, у вказівці, у її знаковому характері". За допомогою свого абсолютно правильного підходу автор далі показує, як за піснею можна визначити, яке свято відзначається у селі – Великдень, Різдво тощо.

Одним із яскравих прикладів того, як різні функції об'єднуються у структуру, є змови. Змови характеризуються естетичною функцією, що свідчить їх загострена, повна різноманітних поетичних фігур форма. Але поряд з нею виразно виявляється і гіпнотична функція змови - заговорити хворого, привести його в такий стан, в який зазвичай призводить хворого лікар-гіпнотизер.

Велику роль відіграють функції предмета в магії (див. 263, стор 316 та сл.).

Одним із найвдячніших завдань для фольклориста є дослідження прислів'їв у їхньому знаковому аспекті. Прислів'я в різні періодисвого життя мають різні функції. Вони часто втрачають свій первісний зміст і набувають нового. З ними сталося те саме, що й зі словами. Як у російських діалектах cher ami могло стати лайливим "шерамига", так і прислів'я "ні богу свічка, ні рису кочерга" може втратити свій релігійний зміст, і той, хто вимовляє її може не усвідомлювати, чому кочерга пов'язана з чортом і т.д. п. В устах невіруючого це прислів'я може додаватися до людини, яка ні на що не придатна.

Це лише кілька прикладів, на яких я хотів показати, наскільки великі можливості, які дає функціональний та структурний метод у різних галузях етнографії (пор. 160, с. 10). Перед етнографами лежить цілина, яка чекає на свого орача.

Традиційний народний одяг досі зберігається у деяких областях Словаччини. За старих часів матеріалом для одягу служили шкіра, хутро і вовна, які давало розвинене в гірських районах вівчарство. Іншим матеріалом були ткані матерії з лляної та конопляної пряжі. Цю сировину селяни раніше обробляли самі. У ХІХ ст. народний одяг стали шити із покупних матеріалів. Часто це був уже матеріал фабричного вироблення (вовняне тонке сукно, кашемір, шовковий атлас, ситець, кольорова пряжа для тканини та вишивки, прикраси – стрічки, намисто, штучні квіти тощо). У економічно розвинених областях Словаччини нові матеріали витіснили домоткані, що позначилося і загальному вигляді одягу. Традиційний одяг перестали носити в багатьох районах Словаччини вже в період буржуазної республіки, насамперед у західній частині Словаччини, у долині річки Нітри, а також у районі Турця та нижнього Ліптова на півночі Словаччини. Найбільш широко ще на початку XX ст. традиційний костюм побутував у південних та східних областях Словаччини.

Чоловічий одяг

Словацький традиційний народний костюм, чоловічий, жіночий та дитячий, зберігає багато архаїчних рис. Вони проявляються у примітивному крої, у малій кількості складових частин. Деякі види одягу - шуби, накидки, окремі види взуття залишаються загальними для чоловіків і жінок. Одяг зазвичай селяни шили для сеоя самі. Головна частина чоловічий одягу Словаччині - сорочка ( kosel " a ). Вона має тунікоподібний крій, тобто робиться без швів на плечах і надівається через голову. Чоловіча сорочка зустрічається у кількох випадках. Наприклад, у районі Зволена (центральна частина Словаччини) вона дуже коротка.

Одяг чоловічий - штани { gate ), як і сорочка, служать і нижнім і верхнім одягом. Гате, як правило, - широкі, полотняні. Ще на початку XX ст. у багатьох гірських місцевостях вони були вихідним одягом, особливо влітку. В даний час гате носять частіше під сукняними штанами - ногавицями ( nohavico ). Розрізняються в основному два типи суконних ногавиць: 1) з грубого домотканого сукна білого кольору з одним-двома розрізами біля пояса, короткі (до щиколотки), іноді вони заправляються у взуття. Це старіший тип ногавиц; 2) новий тип - ногавицы, прикрашені шнурами. Їх шиють із тонкого покупного кольорового сукна (сині, чорні) і з боків багато прикрашають шнурами, нашитими візерунками. У цьому позначився вплив військової формита моди XVIII-XIX ст.

Стародавня частина чоловічого одягу - пояс, дуже широкий (до 30 см), кожаний, прикрашений металевими пластинами. Пояси купували на ярмарках, і незважаючи на те, що коштували вони дорого, без пояса не міг з'явитися на вулиці жоден хлопець. Такі пояси носять і зараз пастухи, у яких пояс з сокиркою-валошкою і латунними скріпками є знаком професії. Пояс був символом чоловічої сили та відваги, про нього йдеться у багатьох творах народної творчості.

У ХІХ ст. з'явилася нова частина одягу - жилет із сукна чи атласу ( lajblik , prucel ). Він одягається завжди з ногавицями зі шнурами і робиться того ж кольору, що й ноговиці. З гатями носять сорочку і верхній кожушок овчинний ( kozusok ), який поширений у Словаччині під різними місцевими назвами ( brusV ак, kamizol ). Крій кожушка дуже простий: це жилет без плечових швів, розрізаний спереду. Старі кожухи робилися з білої нефарбованої шкіри. Потім шкіру почали фарбувати, а кожухи прикрашати кольоровими шкіряними аплікаціями, вишивати вовною, шовком, паперовими нитками. Деякі області Словаччини славляться своїми особливо гарними кожушками (центр Словаччини).

Найбільш поширеним верхнім одягом є cuha (kabanica) із чорного, білого або коричневого сукна. Існує багато варіантів чуги, але крій її, в принципі, залишається єдиним. Чуга криється з одного шматка сукна, спереду розрізається. У плечах її перегинають, а біля горла стягують ремінцем чи шнурком. Довжина чуги варіює у різних областях. Подібно з нею по крою довге до п'ят пальто - halena . Галену шиють із білого домотканого сукна, носять її головним чином пастухи та візники, захищаючись від холоду. Комір галени служить каптуром. У східній Словаччині й тепер рідко зустрічається guba - Довге пальто, зшите з сукна, тканого особливим способом: в основу з вовняної пряжі-вставляються пучки вовни. Як верхній одяг носять, крім того, різні шуби, часто покриті сукном. Під час дощу їх вивертають хутром угору, щоб стікала вода.

Жіночий одяг

Головною частиною жіночого одягу є аналогічна чоловічій сорочці rukavce , oplecko . У Словаччині склалося три види рукавців. Перший з них-найстаріший тунікоподібний тип без плечових швів. Ці рукавці зроблені зі шматка полотна шириною 55-60 см, перегнутого навпіл, з коротким розрізом спереду та вшитими рукавами. Цей вид одягу зустрічається у мешканок півночі та півдня Словаччини.

До другого типу відносять короткі рукави, що доходять до пояса. Рукави, спинку і перед ними плісують і пришивають до облямівки, що утворює комір. Розріз роблять спереду. Такий вид рукавців поширений у західній, північно-західній та центральній частинах Словаччини.

Третій тип рукавців, які у Словаччині, є різновид двох перших - вони плиссированы, але довжиною нижче пояса. Цей тип зустрічається у центральній частині Словаччини у селах Шуміац, Гельпа, Поломка. Під рукавом всі типи рукавців мають ласточку.

Рукавці завжди тісно пов'язані з сорочкою ( rubas , spodnік , pendel , podolok ) - видом сарафану. При короткому типірукавців сорочка замінює довгий поділ. При двох інших типах він має різну форму. Основою його служить широка збірна спідниця і верхня частина, що щільно облягає груди. Рубаш часто не має бретелів, але іноді тримається на одній або двох бретелях.

У центральній частині Словаччини (села Гельпа, Поломка, Завадка, Погоріла) зберігся тип незшитого поясного одягу, що складається з двох фартухів спереду та ззаду, що одягаються на сорочку та рукавці. Один із фартухів складається з двох полотен і пришитий у складання до пояса ззаду; інший, гладкий, складається з одного полотнища та прикріплюється поясом спереду. Фартухи шили з полотна, в'язали або ткали з вовни, нарешті шили з різних покупних матеріалів. Фартухи часто багато прикрашають вишивками, так само як і рукавці.

Спідниця розвинулася зі згаданого вище незшитого типу поясного одягу. І зараз у деяких районах носять спідниці, що не пошиті спереду, як рудимент розпоротого заднього фартуха (центральна, північно-західна частини Словаччини). Зазвичай така спідниця складається з п'яти зшитих смуг матерії шириною 60-90 см, які збирають у складання або плісують і прикріплюють до пояса. Попереду буває розріз. Спідниця зав'язується тасьмами. Насамперед спідниці були полотняними, обрядові (весільні) – з тонкого сукна, зазвичай зеленого кольору. Крім цих двох видів спідниць, починаючи з кінця XVIII в. були поширені спідниці з фабричного полотна (набійка). Матеріал цей і зараз користується великою популярністю. На синьому фоні роблять різні візерунки – білі, блідо-блакитні, жовті, зелені, червоні. Тепер спідниці шиють із різних покупних матеріалів строкатих забарвлень (сітець, фланель), іноді і з дорогих (атлас, шовк). Улюблені кольори має кожен район чи село. Як верхній одяг жінки носять короткі кожушки з овчини. По крою та прикрасі своїй вони подібні до чоловічих.

Порівняно новою частиноюодягу, запозиченого народним костюмом з міського костюма XVIII-XIX ст., був ліф ( zivotik , lajblik ). Він став спочатку частиною святкового, а потім і буденного одягу. Живутик шили із дорогих матеріалів (кашемір, атлас, парча). Він без рукавів, тісно облягає корпус, біля пояса має фалди. У Словаччині трапляється кілька типів ліфів. Відрізняються вони один від одного лише у дрібницях. Доки ліфи шили з традиційних матеріалів, їх колір і візерунки були постійними в межах кожної області. На кашмірі найчастіше були строкаті троянди по червоному, зеленому, синьому, жовтому, рожевому або білому тлі. Парча вибиралася найчастіше світлих тонів, особливо біла зі срібними нитками та тканим кольоровим візерунком.

Одна з важливих складових частин жіночого одягу - пояс ( pas ). Його виготовляють старою технікою примітивного в'язання та ткацтва на маленьких верстатах, на дощечках, на папірцях. За пояс закріплювалися фартухи, які часто не мали тасьм. Пізніше до фартухів і спідниць почали пришивати тасьми, поступово пояс ставав зайвим. Ще на початку XX ст. в деяких районах пояс був обов'язковою приналежністю жіночого одягу, тепер його носять рідко, та й то як проста прикраса.

Верхній жіночий одяг по крою можна розділити на старий некроєний одяг і новий кроєний. До першого виду відносяться шматки матерії різних розмірів(лляні, конопляні або домоткані бавовняні матерії, а також покупне полотно), в які закутувалися, притримуючи їх руками. Такий, наприклад, обрус (obrus, plachta). Він складається з двох шматків полотна, пошитих вільним швом. У центральній частині Словаччини старі ще й тепер носять у свята обрус, складений трикутником і перекинутий через плече. В обрусах із грубого полотна носили тяжкості. Зараз обруси вішають як декоративні прикраси на стіну. Іншим некроєним типом одягом, яким у минулому покривали голову і тулуб, був довгастий шматок полотна довжиною в 300-350 см, що називався полку ( polka , rucnik , odiedzka ). Останні 50-70 років полку стала частиною обрядового одягу. Полиця служить для носіння дітей на спині або на руках. За розмірами найбільшої з цього типу накидок є плахта шириною в два полотнища і довжиною 225-300 см. Вона менш поширена, ніж попередні, і використовується тільки як обрядовий одяг. Некроєні частини одягу взагалі набули переважно обрядового значення і багато прикрашаються.

До іншої групи належить жіночий одяг, кроєний по фігурі. Найстародавнішим із цієї групи є одяг з овчини або сукна, наприклад різні кожухи з хутром, вивернутим усередину. Шкіра буває білою чи коричневою. Кожухи носять по всій Словаччині. У минулому вони були частиною весільного одягу, і з ними досі пов'язані багато обрядових дій. Крім того, у західній частині Словаччини жінки носять кожухи, вкриті сукном, так звані ментики ( mentiek ). Обидва види кожухів прикрашають вишивками, аплікаціями. З сукна жінки шили шубки завдовжки 3/4, схожі на чоловічі. ( kabanica , cuska ). Ймовірно, спочатку вони були тільки чоловічими, оскільки жінки при роботі не йшли далеко від дому і не потребували такого теплого одягу, як чоловіки. Наприкінці XIX та на початку XX ст. жінки як верхній одяг стали носити міського типу короткі пальта. Всі вони мали подібний крій: їх шили в талію, з довгими рукавами, з буфами і фалдочками, що відстають, у поясі, і робили з покупного, зазвичай теплого, матеріалу (оксамит, плюш і т. д.).

Чоловіче взуття було дуже примітивним до першої світової війни, коли стали носити солдатські черевики. Збереглися різні видистарого взуття - папуче (рарісе), пов'язані з грубої вовни, заввишки доходять до щиколотки, але найбільше були поширені крипці ( krpce , bockori ). У Словаччині в горах нерідко ще. носять два види крпців. У першому з них, зробленому з одного шматка шкіри довгастої форми, обидва кути спереду складаються так, що утворюють гострий ніс, що стягується посередині плетеною шкіряною кіскою. Навколо ноги шкіра збирається на ремені, простягнутому через отвори. Другий тип крижів шиється з двох шматків шкіри - грубішої підошви і пришитого до нього кругом верхнього шматка. Крім того, носять сукняне взуття та валянки (кареї). Валянки валяють із вовни за певною формою, вони не мають швів, їх роблять із сукна вдома або ж купують у ремісників.

Взуття, зшите з сукна на кшталт крипців, називається kolcuny (Центральна частина Словаччини). Шкіряним взуттям, пов'язаним із старовинним типом туфель, є чишми ( cizmy ) - чоботи з м'якими халявами та бічними швами (старий тип) або з твердими халявами та заднім швом (новий, тип). Нині найчастіше носять грубі черевики, гумові чоботи чи інше фабричне взуття. Досі ноги обгортають смугами матерії, які називають описом. Їх носять іноді замість панчох. Жінки раніше (у ХІХ ст.) ходили босими на полі і біля будинку навіть узимку. Тепер вони ходять так лише влітку.

Жінки носили самі види взуття, як і чоловіки; жіноче взуттявідрізнялася лише деталями. Нині носять різноманітне фабричне взуття навіть у тих селах, де ще існує традиційний народний костюм.

Старими типами головного убору чоловіків були конусоподібна шапка та шкіряна шапка, підшита хутром баранчика, дно якої складалося з кількох шматків, а краї виверталися, утворюючи хутряну галявину (північна частина Словаччини - Орава). З давніх-давен носили повстяні шапки. З другої половини ХІХ ст. носили чорні повстяні капелюхи з широкими полями, що зустрічаються по всій країні. Носять і різні маленькі шапочки.

Літні люди ще на початку XX ст. носили довге до плечей волосся, біля скронь його зав'язували вузлом, щоб вони не заважали при роботі. Обличчя голили здавна всюди, лише на початку XX ст. увійшли до моди вуса.

Дітям стригли волосся починаючи з року, оскільки існувала прикмета, що діти, яким стригли волосся раніше, виростали дурними та хворими. Хлопчикам стригли волосся «під горщик». Дівчата, які мали ще занадто коротке волосся для того, щоб заплітати справжню косу, носили дві кіски від проділу, поступово забираючи в них пасма короткого волосся, так що виходив віночок. Як тільки у дівчаток відростало волосся, їм починали заплітати косу. Зазвичай волосся розділяли всередині проділом і гладко зачісували. На потилиці заплітали косу з двох і більше (до семи) пасм, вплітали в них тасьму, стрічки і т. д. У західній частині Словаччини дівчата носять дві коси, обгортаючи навколо голови. Тепер у тих селах, де ще зберігається традиційний одяг, дівчата носять дві коси.

Минулого року дівчата ходили з непокритими головами, що вважалося символом дівоцтва. Тільки останніми роками вони почали носити на голові хустки. Зачіска нареченої відрізнялася від буденної. Наречену відрізняла від інших дівчат парта ( parta ). Нині її одягають рідко. Це був гладкий обруч, спочатку залізний, а потім картонний, обгорнутий золотим папером, який носили на голові як діадему. До неї прикріплювалися кольорові стрічки, бахрома. Іноді замість парти одягали вінок. Вінки ще можна зустріти в селах, найчастіше зі штучних квітів, але спочатку вони робилися з живих квітів чи вусиків трави. У деяких селах Гемера зберігся звичай носити вінки у великі свята.

Після весілля молоді жінки одягають чепець, тобто змінюють зачіску та головний убір, що є символом заміжжя. Одягання чепця ( zavl - janka ) - святковий обряд, у якому беруть участь лише старші жінки сім'ї. З цієї хвилини молода жінка вже не наважується ходити з непокритою головою. Цього звичаю ще суворо дотримуються у тих областях, де зберігається традиційний народний одяг. На відміну від дівчат, жінки носять різні зачіски: накручують волосся на якусь основу (дерев'яну, дротяну), іноді підкладають конопляні волокна, льон, так що виходять однорогі або дворогі зачіски. Зачіски мають безліч варіантів, майже в кожному селі особливі.

За старих часів жінки обвивали голову шматками полотна різної довжини, це був найдавніший головний убір. Крім того, носили чепці (сір iec , Карка). Форма його відповідала формі зачіски та була до неї пристосована. Найдавніші чепці були полотняними або сітчастими, дуже простими, без прикрас. Пізніше їх стали виготовляти з дорогих матерій з мереживами, стрічками тощо: буд. Поступово на чепце зосередилися всі прикраси; тут проявляється художній смак вишивальниці. Зараз по чепцю можна дуже точно відрізнити мешканок сусідніх сіл. Чіпцю у своєму одязі жінки приділяють найбільшу увагу. Для кожного випадку жінка надягає особливий чепець з певним малюнком чи певного кольору. На нього пов'язують хустки, ручники; молоді жінки при роботі по дому або біля нього ходять в одних чепцях. Існує багато видів хусток. У старі часи хустки були полотняні, більших розмірів, згодом – менших розмірів. Їх робили з різних матеріалів(кашеміру, атласу, ситцю).

Зростання класового розшарування при феодалізмі позначилося і розвитку одягу. Склався особливий стиль одягу дворянина, городянина, ремісника та селян-кріпаків. Селянство було носієм традиційних, часто архаїчних форм одягу. Шляхта у Словаччині, здебільшого угорська, пристосовувала свій одяг до вимог моди, зберігаючи у ньому певну угорську специфіку. Так само дрібне дворянство, городяни і ремісники намагалися, хоч і із запізненням, наслідувати міську моду.

На початку XVIII ст. у містах існувала вже ціла шкала форм одягу, які поступово проникали і до села. Для того, щоб закріпити різницю в одязі між городянами та селянством, видавалися багато постанов, згідно з якими простому народу заборонялося носити певні види одягу, деякі матеріали, мережива тощо. д. . Зміни у традиційному народному вбранні почалися з появою нових матеріалів у період розквіту феодалізму. У XVIII ст. народ уже купував деякі матеріали та доповнення до одягу, але вони становили вкрай малу частину порівняно з домотканими матеріалами. Корінні зміни у народному вбранні відбулися лише у ХІХ ст., особливо у другій його половині.

З цього часу покупні матеріали стали основними під час виготовлення одягу. До того часу з усіх видів народного одягу особливо виділялася обрядова, насамперед весільна, святковість якої підкреслювалася дорогим покупним матеріалом (тонке сукно, полотно, стрічки, прикраси тощо).

У ХІХ ст. починається диференціація народного одягу за її призначенням. Раніше буденний та святковий одяг складався з тих же складових частин, пошитих з однакового матеріалу, різниця була лише в тому, що у свято надягалася новий одяг, а в будні ношена. Поширення фабричних матеріалів призвело до появи особливого святкового одягу, який відрізнявся не тільки матеріалом, а й новими складовими частинами та прикрасою.

Відповідно до розвитку народного одягу загалом і з появою нових матеріалів став різнитися одяг за віком. У жінок та чоловіків здавна кордоном у носінні певного одягу було весілля (перо на капелюсі носили неодружені хлопці, дівчата ходили з непокритою головою, жінки одягали чепець і т. д.). Вікові відмінності визначаються кольором частин одягу та прикрасами. Літні люди віддають перевагу тканинам темніших кольорів, скромно прикрашені; молоді хлопці та дівчата одягають строкатий одяг та яскраві прикраси. Архаїчні форми збереглися у найбільш консервативних жалобних костюмах та у смертному одязі. У траурному одязі традиційний білий колірзмінився чорним вже у ХІХ ст. Але й нині ще деяких областях зберігаються старі форми поруч із новими. Наприклад, у центральній частині Словаччини, на Горегронні, літні жінки на знак жалоби носять на плечі білий рушник, чоловіки одягають старі вицвілі частини костюма. І зараз усюди у людей похилого віку прийнято готувати смертний одяг ще за життя. Цей звичай залишився головним чином тих областях, де хоча б частково зберігся традиційний костюм.

Зростаюче класове та майнове розшарування в період капіталізму відбилося, звичайно, і на одязі. Селянство довгий час залишалося носієм традиційних форм одягу та взагалі все населення села зберігало норми старовинного побуту. Це позначилося на тому, що майнові розбіжності у народному костюмі у Словаччині проявилися скоріш кількості одягу (у багатих його було більше, у бідних - менше), а чи не у його якості й матеріалі. Але й тут є деякі винятки, наприклад, у західній Словаччині, в районі Трнави, багатство господині демонструвалося золотою або срібною вишивкою.

Зміна економічних та суспільних відносин на початку XX ст., і особливо після першої світової війни, спричинила поступовий перехід до міського одягу в більшості областей Словаччини. По-міському почали вдягатися насамперед ті, хто їхав за кордон у пошуках роботи, а потім повернувся до рідного села. Чоловіки, які працювали в промисловості далеко від села, намагалися не відрізнятись у новому місці своїм одягом. Жінки були найбільш консервативні у своїй прихильності до традиційного костюма, це, мабуть, пояснювалося тим, що вони не працювали поза селом. Від сільського колективу відрізнялися одягом всі прибульці - ремісники, торговці, євреї, цигани.

Народний одяг у словацьких містах та містечках завжди з деяким запізненням дотримувався європейської моди. Їй наслідували і дрібні ремісники та робітники. У період капіталізму, що розвивається, селянське населення переміщалося в міста і промислові центри. Спочатку селяни зберігали традиційний костюм рідного села, але потім поступово зливалися з городянами. У певний період тут можна було говорити про так званий напівтрадиційний костюм ( polokroj ), який шився вже тільки з покупного матеріалу (набійка, ситець, сукно, полотно), але зберігав і деякі риси народного одягу.

Гірники у Словаччині мали сторічні традиції, їхній одяг розвивався специфічно. Робочий костюм гірників був більш простим, їхній святковий одяг був схожий на військову уніформу. Характерною частиною гірничого костюма, яку можна побачити і на старовинних зображеннях, був шматок шкіри, прикріплений ззаду на поясі. З його допомогою легше було ковзати у вузьких шахтах, про що й досі пам'ятають старі гірники. У районі Банської Бистриці, Штиявниці та Кремниці цей шматок шкіри називали osliador (німецьке Arschleder ). Шкіряний фартух ззаду зберігався і у святковому одязі починаючи з XVII ст. до теперішнього часу. Гірники й зараз одягають у свята старовинну святкову форму.

У містах в даний час дуже велика різниця між буденним та святковим одягом. Буденний одяг простіше, його шиють із недорогих тканин. Навіть у селах під час роботи не лише чоловіки, а й жінки носять штани, комбінезони, плащі.

Святковий одяг у місті дуже різноманітний. Словацькі жінки, особливо мешканки Братислави, славляться своїм умінням одягатися зі смаком. Міський одяг і в наші дні дуже відрізняється від сільського. У багатьох областях Словаччини у селах широко існує старий національний костюм. Молоде покоління майже зовсім перестало його носити, але літні люди залишаються йому вірними досі. У словацьких містах (особливо у північних та східних областях Словаччини) відразу ж можна відрізнити сільську жінку: вона одягнена в національний костюм.

У містах Словаччини, як і в Чехії, зараз модний одяг сучасного крою з домотканих матеріалів із традиційними вишивками.

Їжа

У Словаччині дуже люблять варені борошняні страви. Найдавніше з них - trhance т. е. шматочки тіста, які варять у киплячій воді. До того ж типу належать halusky - Найбільш поширена борошняна страва словаків. Їх роблять із сирої тертої картоплі та борошна та їдять зі шкварками, підсмаженою цибулею, бринзою, сиром, капустою.

Велике місце у їжі займають овочеві страви. Найчастіше їдять капусту, ріпу, цибулю, часник, петрушку, моркву. Їх садять майже у кожному селі. Особливе місце серед овочів належить часнику, якому раніше приписувалася магічна лікувальна та охоронна сила.

Як раніше, так і тепер робиться багато грибних страв: гриби тушкують в олії, варять із них супи, готують підливи. Огірки, салат, помідори, селера поширилися лише останнім часом.

Головною їжею словацького народу останні 100-150 років була картопля. Його садять тут із кінця XVIII ст. і їдять печеним, вареним, з молоком і кислим молоком, варять з нього супи, роблять соуси, домішують в тісто сирим і вареним і т.д.

Словаки їдять багато фруктів та ягід. У лісах збирають малину, брусницю, чорницю, дику грушу. Їх їдять сирими, сушать про запас, варять з них повидло і готують вино або особливий вид горілки - сливовицю. З фруктів найбільше садять черешні, яблука та сливи. У південних та західних областях Словаччини розводять винні сорти винограду. Найкращі словацькі вина виготовляються у Карпатах та у східній частині Словаччини в районі Торона.

М'ясо словацькі селяни навіть середнього достатку ще за часів буржуазної республіки могли їсти далеко не щодня, а лише на свята. Приготування м'ясних страв було дуже простим, найчастіше варили суп із овочами та корінням. Зараз м'ясо, крім того, ще тушкують і смажать. Найбільше їдять баранину. У рівнинній Словаччині часто їдять свинину. Домашню птицю варять і смажать на весілля, хрестини та інші сімейні свята.

Насамперед їли набагато більше риби, ніж тепер. Вона була пісною стравою. Рибу доставляли місцеві рибалки. Тепер купують у магазинах імпортну рибу.

З яєць готують яєчню із копченою свининою. Варені яйця їдять лише на паску.

Одним з основних видів їжі було молоко та молочні вироби. Його п'ють сирим, топленим, їдять кисле молоко, роблять з молока масло та сир.

Сир готують із коров'ячого та овечого молока. Липтівська бринза (з міста Липтова) відома далеко за межами Словаччини.

З напоїв найстарішим був медовий ( medovina ) . Він готувався з розбавленого меду. У середньовіччі словацьку медовину вивозили до Польщі та Росії. Давно улюбленим напоєм було вино. Великою популярністю користується і горілка. palenka , яку роблять, як згадувалося, головним чином із слив. Сливову вивозять до всіх країн Європи. Зараз горілку женуть також із цукру чи сиропу.

Широко поширені зараз чай і кава, останній отримав визнання на селі наприкінці ХІХ ст.

Їли в селянських сім'ях зазвичай тричі на день, під час польових робіт – двічі. Вибір страв був дуже бідним, вони повторювалися. У зимові місяці варили - і варять зараз-картоплю та капусту. Влітку частіше їдять м'ясо, готують рясну підливу. У бідняцьких сім'ях раніше навіть діти часто протягом усього тижня не отримували ніякої теплої їжі, крім порожньої юшки, заправленої мукою. Суп їли з хлібом чи картоплею. На сніданок подавалася печена або відварена картопля з сіллю. У багатих сім'ях уранці їли молочний суп. Зараз усюди їдять три чи чотири рази на день. На ранній сніданок нерідко подається, на міський зразок, тільки кава і хліб. Більш щільно снідають близько 10 години ранку. До обіду доїдали страви, що залишилися від сніданку. Тепер обов'язково вариться свіжий обід. На вечерю їдять гарячі, але швидко приготовані страви: кашу, густий картопляний суп тощо. У неділю в селах гірської Словаччини варили густу горохову юшку, іноді пекли пироги. Тепер у неділю готують найчастіше обід із двох страв: м'ясного супу та м'яса з капустою, з рисом або якоюсь іншою крупою.

Порядок їди було точно визначено традицією. Дітям подавали їжу в окремих мисках. Решта членів сім'ї їли з однієї миски. Нині кожен має свою тарілку.

У календарні свята готували спеціальні страви. На «щедрий вечір» у всій Словаччині подавали на стіл мед, коржі, часник, гриби, рибу, сочевицю чи квасолю, ячмінну кашу, горіхи, яблука, калач (stedrak) та самогонну горілку. Кожна страва мала символічну та магічну дію. У Новий рік їли мед, коржі, варили м'ясо, пекли булочки. На паску готували баранину, пекли калачі, фарбували яйця у червоний колір, коптили стегенця – все це несли до костелу святити.

Не лише у календарні, а й у сімейні свята готували встановлені страви. Після народження дитини хрещена несла до будинку породіллі «радісний» калач ( kolac - radostnik ) або булочки, юшку. Справжнє частування влаштовувалося лише у день хрещення дитини. Подавали, як правило, курячий суп, м'ясо в різних видах, булочки, кашу, сушені сливи, калачі та паленку.

Зараз, з підвищенням матеріального рівня населення, збільшився і асортимент страв на весілля: додалося кількість виробів з тісто-тістечок і тортів. Крім нових страв, зберігаються, однак, і старі традиційні - відварена баранина з кислою капустою, ячмінна каша, соуси, грибні та курячі супи та різноманітні калачі.

Старі традиційні стравизберігаються зараз і в буденній їжі. Однак за допомогою кулінарних книг поширюються нові страви та рецепти їх виготовлення. Широка мережа продовольчих магазинів на селі сприяє проникненню нових продуктів, постійно збагачуючи склад їжі.

У містах дуже багато їдалень, автоматів, кафе та ресторанів. Більшість жителів харчується у них; у неділю у ресторанах збираються цілі сім'ї, тут відзначають і сімейні свята. Традиційні національні страви у містах готують рідко, поширені страви інших народів.

Ляльки у народних костюмах №82. Словаччина, анонс.

Ляльки у народних костюмах №82. Словацький костюм.

Національний костюм Словаччини – Ludove kroje. Шалі та хустки, мереживо, спідниці-дзвіночки, тонкі орнаменти у східному стилі.

Фото ляльки:

Ляльки у народних костюмах №82. Словацький костюм, фото ляльки (як є, без доробок).

Словацький костюм. Рубаха гаманця з вишивкою на комірі та манжетах. Святковий фартух шата.

Фото ляльки зі спинки. Коса прикрашена стрічкою. Ляльки у народних костюмах №82. Словацький костюм.

Головною частиною жіночого одягу є аналогічна чоловіча сорочка - rukavce. У Словаччині є три види рукавців. Найбільш старий – тунікоподібний тип без плечових швів. Другий вид - короткі рукавиці, що доходять до пояса. Рукави, спинку і перед ними плісують і пришивають до облямівки, що утворює комір. Розріз роблять спереду. Третій вид - різновид двох перших - плиссированы, але довжиною нижче пояса. Під рукавом всі типи рукавців мають ласточку.

Рукавці завжди тісно пов'язані з сорочкою (rubas) – видом сарафану. При короткому типі сорочки сорочка замінює довгий поділ. За двох інших типів він має різну форму. Основа - широка збірна спідниця і верхня частина, що щільно облягає груди. Рубаш часто не має бретелів, а іноді тримається на одній або двох бретелях.

У центральній частині Словаччини зберігся тип незшитого поясного одягу, що складається з двох фартухів спереду та ззаду, що одягаються на сорочку та рукавці.

Фартухи шили з полотна, в'язали або ткали з вовни, шили з різних матеріалів. Фартухи часто багато прикрашають вишивками, як і сорочки.

Спідниця зазвичай складається з п'яти зшитих смуг матерії шириною 60-90 см, які збирають у складання або плісують і прикріплюють до пояса. Попереду буває розріз. Спідниця зав'язується тасьмами.

Раніше спідниці були полотняними, існували обрядові спідниці (весільні) – із тонкого сукна, зазвичай зеленого кольору.

Також були поширені (популярні й сьогодні) спідниці із фабричного полотна (набійка). Матеріал цей і зараз користується великою популярністю. На синьому фоні розташовуються візерунки – білі, блакитні, жовті, зелені, червоні.

Сьогодні спідниці шиють із різних покупних матеріалів строкатих забарвлень (сітець, фланель), іноді і з дорогих тканин (атлас, шовк).

Як верхній одяг жінки носять короткі кожушки з овчини. Поширені та жилети.

Порівняно новою частиною одягу, запозиченого народним костюмом з міського костюма XVIII-XIX ст., був ліф (zivotik). Він став спочатку частиною святкового, а потім і буденного одягу. Живутик шили із дорогих матеріалів (кашемір, атлас, парча). Він без рукавів щільно облягає, біля пояса має фалди.

Одна з важливих складників жіночого одягу в Словаччині, як і в інших народів, - пояс (pas). Його виготовляють старою технікою в'язання та ткацтва. За пояс закріплювалися фартухи, які часто не мали тасьмок для зав'язування. Пізніше до фартухів і спідниць стали пришивати тасьми, і поступово пояс втратив практичне значення. На початку XX століття в деяких районах пояс ще був обов'язковою приналежністю жіночого одягу, а сьогодні носять його рідко, як прикрасу.

Ляльки у народних костюмах №82. Словаччина

Мої лялечки у словацьких костюмах, лялечка зліва – 15 см, випущена у Чехословаччині (в радянський час) компанією LIDOVA TVORBA, друга виробництва відомої німецької фірми ARI теж випущена за часів СРСР, її зростання - 11 см. Щоправда, у лялечок мають бути ще й головні убори, але до мене вони потрапили вже без них.

Ляльки у народних костюмах №82. Словаччина, номер анонс.

Святковий літній костюм. Lipt. (Словаччина). Середина ХХ ст.

Схожий, але фото тільки боком.

А я думала, у них зверху який - ніякий ліф має бути, на кшталт, як у поляків

Ляльки у народних костюмах №82. Словацький костюм, анонс випуску.

Фартух червоні чобітки. Жіночий словацький костюм.

Дві ляльки. Ліворуч - Ляльки у народних костюмах №83. Нагайбачка. Праворуч - Ляльки у народних костюмах №82. Словацький костюм.

Порцелянові ляльки ДеАгостіні, три різні серії.

Портрети ляльки. Порцелянові ляльки ДеАгостіні, три різні серії.