Вологодський народний костюм. По одязі зустрічають. З історії російського народного костюма

№ 14 колекції порцелянових ляльок ДеАгостіні (Ляльки у народних костюмах) – виходить у Росії 26 липня 2012 року. Літній костюм Вологодської губернії.

У 18-му номері виходить лялька, дуже схожа на цю, 14-ту. Майже клони.

Лялька скромна, в хустинці з квітковим малюнком, у білому фартуху, малиновому сарафані, біла сорочка, манжети з малюнком. Є жовтий пояс. Лялька у літньому костюмі Вологодської губернії.

Загалом - ляльки виглядає дуже простенько, цікаво, як буде на ділі. Чи буде під хусткою волосся? Спереду видно світле волосся, але чи залишать ляльці косу, чи вона під хусткою ззаду лиса виявиться - побачимо.

Лялька вийшла.Коси в неї, звичайно, ні, ззаду лисенька. Сарафан виявився напрочуд красивим, з блискучої "шовкової" тканини яскраво-малинового кольору, не страшним, як на фото в анонсі. А ось поясок підкачав, бажано новий сплести, цей виглядає не дуже...

Здивували червоні - костюм літній, туфельки було б зрозуміліше!

Публікую фотографії своєї лялечки. ДеАгостіні і мене теж "довели" з цією колекцією: думала, що жодну народницю чіпати-доробляти не буду, ні за що! Але тут мені так бідну дівчинку стало шкода, що руки самі взялися її доробляти. Сьогодні купила, сьогодні й доробила. :-)

Це ВИХІДНИК - лялька щойно з коробочки, без доробок. Жахнув пояс, і бідний фартух. Не переробити не могла. :-)	А це те, що вийшло: лялька з нижньою білизною(тому пишна стала), розшитим фартухом, іншим поясом. Головний убір чіпати не стала - подивилася, скільки клею на хустці, і вирішила не віддирати. :-)	Усі 14 ляльок колекції ДеАгостіні Ляльки у народних костюмах, які на сьогодні вийшли. 14-а лялечка у нижньому ряду в центрі, тут вона ще без доробок.

Костюми-образи - характерні кожному за регіону композиції костюма, складені з урахуванням наявних музейних і літературних матеріалів.

Ілюстрації із книги Ф.М. Пармона "Російський народний костюм як художньо-конструктивне джерело творчості" та короткі описи. Графіка така собі, але різниця регіонів показана дуже чітко.

Архангельський костюм із душогреєю

Сорочка з малинового штофу. Оплечье, горловина та нагрудний розріз прикрашені вишивкою золотою та срібною ниткою, чорним бісером, блискітками. По краю прокладено вовняні гармати.
Спідницяз полотна.
Сарафанз малинового штофу. Орний, оброблений парчою та металевими гудзиками вздовж лінії застібки.
Душогреяз атласу, підкладка із ситця в дрібну цятку.
Кокошник.
Хустка.

Архангельський костюм з рясним сарафаном

Рубаха з білого полотна по низу рукавів оздоблена мереживом
Сарафанпістрядинний, у червоно-чорно-білу клітинку, вгорі закладений у складки.
фартухз пістрами, з тканим орнаментом. По верхньому зрізу закладені односторонні складки.
Верхній одяг- куртка з білої напівсуконної домотканини.
Дівоча пов'язка.
Хусткаіз фабричного ситцю.

Вологодський костюм із шовковим сарафаном

Рубахаз білої кисеї, складання по горловині та низу рукава.
Сарафан із шовкового штофу на підкладці із ситця та полотна. Застібка на повітряні петлі та металеві гудзики. Оздоблений смугами жовтої парчі вдовб застібки.
Шовкова шальз жаккардовим малюнком.
Головний убір - " борушка".
Верхній одяг- Кофта. У розгорнутому вигляді є коло. Спинка закладена у трубчасті складки.

Вологодський костюм з сарафаном з полотна з набивним малюнком

Рубахаз білого полотна. На лінії плечей і по низу – візерункове ткацтво, навколо вирізу горловини – защипи, зібрані на обтачку із червоної тканини.
Сарафанз бретелями. З синього полотна із набивним малюнком.
Тканина поясз пензлем з червоного гарусу.
Головний убір.
Хустказ білого домотканого полотна. Краї декоровані візерунковим ткацтвом та складанням.
Овчинний кожушокз вистроченим орнаментом.

Московськийкостюм із червоним сарафаном

Полотнова біла сорочказ червоними прямими поликами. Оздоблення червоною тканиною.
Сарафанчервоний, орний. Оздоблення кольорової тканини.
Кокошник.
Хустка.
Лапті.

Московський костюм із синім сарафаном

Червона сорочказ довгими руками. Декорована візерунковим ткацтвом.
Орний сарафаніз застібкою на гудзики.
фартухз ліфом прикрашені бахромою.
Кокошник.
Лапті.

Нижегородський костюм із сарафаном

Рубахабіла, декорована білим гаптуванням.
Блакитний шовковий сарафанзаткан букетами квітів. Підкладка із сірого коленкору. Внизу нашита золота бахрома.
"Холодник", стьобаний на ваті. Оздоблення золотим шиттям та бахромою.
Душогреяіз рукавами.
Хустка.
Шкіряні черевикина шнурівці.

Смоленський костюм з понєвою

Сорочка з декоративною планкою вздовж розрізу.
Поньоваз тканини у клітину, внизу – смуга червоного сатину.
фартухз орнаментальною вставкою-вишивкою.
Безрукавкаіз білої фабричної тканини, підкладка із домотканого сукна. Прикрашена шматочками шкіри з хутром.
Головна пов'язка- Гармати.
Лапті.

Смоленський костюм із сарафаном.

Рубахаз червоно-жовтою вишивкою.
Строкатий сарафану жовто-червону клітку. У лінії пришиву випуску на ліф - часта збірка.
Верхній одягіз сукна.
Пояс.
Головний убір - обруч.
Хустка.
Лапті.

Тамбовський костюм зі спідницею

Рубахаз косими поликами з набивного ситця.
Спідницяіз семи полотнищ.
Головний убір - сорока.
Кашемірова шаль.
Лаптікосого плетіння.

Курський костюм з понєвою

Рубахаз прямими поликами із кумача. Складання у горловини. Декоративний шовна рукаві – продовження передньої лінії полика.
Орна понева. Носілася "з підтиканням", орнамент розташований на виворітному боці. Тканина в клітку, вишивка вовняними нитками та блискітками.
фартухз нагрудною планкою прикрашений смугами кумача та позументом.
Чепець.
Шаль.
Зіпуніз домотканого сукна.
Лапті.

Курський костюм із сарафаном

Сорочка з довгими рукавами. Складання "на ребро" у горловини. Декор - червона вишивка хрестом та мереживо, накладене на червоний кумач.
Вовняний косоклінний сарафан.
фартух-завіска, ззаду орний.
Вовняний пояс-кушак.
Головна пов'язка.
Шкіряні туфлі.

Тульська костюм з понєвою

Рубаха. Оздоблення - візерункове ткацтво.
Синя поневау клітку, низ декорований кольоровими стрічками та візерунковим ткацтвом.
фартухз ліфом.
Дівоча пов'язка.
Шушпанз білого домотканого сукна.
Лаптіз онучами.

Тульська костюм із сарафаном

Рубахапо лінії плечей прикрашена візерунковим ткацтвом. Рукав прямий, зібраний внизу на складання, закріплені манжетою.
Сарафаніз фабричної набивної бавовняної тканини, низ оздоблений білим фабричним мереживом.
Дівоча пов'язка.
Лаптіз онучами.

Калузька костюм із сарафаном

Сорочка з косими поликами та довгими рукавами. Вишивка блідо-рожевими нитками.
Косоклінний сарафан- "Китайка", на полотняній підкладці. Імітація розстібного сарафану. Оздоблення червоною фабричною тканиною.
Тканина пояс.
Рогата кичка, чохри(Налобник).
Лапті.

Калузька костюм з понєвою

Рубахаз прямими поликами із кумача, прикрашеними візерунковим ткацтвом. Манжети виконані кольоровими шовковими стрічками.
Поньоваз тканини у велику клітину.
фартухз грудкою, з пістрами. Прикрашений візерунковою тактістю, кольоровим мереживом.
Головний убір: рогата кичка, банти(налобник), мохри(налобник), навушники з потиличником.
Лапті з онучами.

Сховатись від спекотної спеки зараз можна у стінах вологодського Кремля. Тут у краєзнавчому музеї проходить цікава виставка «Золоте зерно традицій», яка розповідає про вологодські промисли.

Як одягалися наші пращури? Які предмети домашнього начиння використовували? Ви можете побачити предмети, відтворені руками сучасних умільців, які вивчають та зберігають давні традиції.

По костюму можна було визначити сімейний станлюдини, його матеріальне становище і навіть із якого району Вологодської області він приїхав. – розповіла «Комсомолці» Діна Теленкова, одна з авторів виставки, викладач студії вишивки студії «Вологодські розписи». – Весь одяг, представлений на виставці, відтворено зі святкових костюмів мешканців Вологодської області, що збереглися в архівах краєзнавчого музею.

Виявляється, малюнок, використаний народним у костюмі може багато розповісти про його власника. Так, наприклад, дерево зображалося на жіночих костюмах, частіше у вагітних жінок. Курку вишивали на одязі заміжніх жінок. Білих лебедів – у незаміжніх дівчат.

Кожна дівчина мала кілька костюмів. Так, наприклад, вирушаючи на вечірку, дівчина брала з собою цілий вузлик одягу і кілька разів перевдягалася протягом вечора, демонструючи вбрання, а також своє вміння ткати, шити і вишивати.

Дивлячись на цей костюм можна з упевненістю сказати, що його носила мешканка Тотемського чи Бабушкінського району. Техніка вишивки, якою прикрашений сарафан та фартух у цьому костюмі, називається «тамбур». Він найчастіше зустрічається на речах мешканців саме цих районів.

Такі темні сорочки із грубої тканини носили у Грязовецькому районі. Причому це святкова сорочка! Жінка могла надіти таку на перший день сіножаті, жнив і на велике свято. Для сорочок-сінокісниці характерний повністю прикрашений стан. В даному випадку окрасою служить тканина-набійка, яку вручну набивали майстри на полотно.

Такі візерунки на комірі та рукавах сорочки відрізняли мешканок Микільська. Ми бачимо напівсвастики. Вважалося, що такий візерунок чіпляє погляд і відводить пристріт. Так що одяг, в даному випадку, виступає як оберег. Сам символ свастики символізує вічне рух всесвіту.

Тут ми бачимо весільний фартух-фіранку. Сарафан синього кольоруносили незаміжні дівчата, які готуються до весілля чи бабусі. А ось, наприклад, червоний сарафан одягали ті, хто щойно вийшов заміж. Чим більше часу минуло після весілля, тим менше червоного кольору жінка використовувала у своєму одязі.

На малюнку цього фартуха зображено рогату жабу. Роги – це символ плідності, підтвердження того, що ця дівчина може народити. А жаба - це символ породіллі, в стан якої прагнула потрапити кожна дівчина того часу, що поважає себе. На вишивку такого фартуха у Діни пішло два місяці.

Костюм із Тотьми. Про те, що він пізніший нам говорить короткий рукав, а також малюнок хрестиком. Такі візерунки намальовані на обгортках мила фірми Боккар. Господині просто копіювали малюнки з обгортки та переносили їх на одяг.

В оздобленні цього костюма є жіночий візерунок - ромб із крапкою. Це символ місяця та жінки. Можливо, це був костюм незаміжньої дівчини, яка потенційно може народити, чи молодої жінки.

Пізній костюм, кінець 19 ст. Про це свідчить сорочка на кокетці.

У свій час на Русі в моді були прямі сарафани і стрункі жінки. З часом уявлення про жіночої красизмінювалися, і, змінювався і костюм. З приходом до Росії європейської моди на пишні формиселянський одяг перейняв деякі її елементи. Про це нам каже велика кількістьскладок на рукавах, що імітують пишні рукави міських модниць.

Костюм характерний східних районів Вологодської області. Про це говорять не лише клаптеві вставки, а й характерне ткацтво на рукавах сорочки.

Крім костюмів на виставці «Золоте зерно традицій» у вологодському Кремлі можна побачити приклади народного розпису, мереживо, ковдри, а також вироби з берести.

Виставка працює до 1 вересня. Після її закриття деякі її експонати можна буде придбати у авторів.

В Обласному науково-методичному центрі культури ось уже 10 років ведеться робота з вивчення, збереження, відновлення та популяризації традиційного народного костюмаВологодській області: етнографічні експедиції до районів, освоєння технологічних прийомів ткацтва, вишивки, плетіння, крою та пошиття, створення реконструкцій костюмів.

У Центрі регулярно проводяться семінари для працівників центрів традиційної народної культури та будинків ремесел, музеїв та керівників фольклорних колективів. На семінарах фахівці отримують додаткові теоретичні знання та навчаються технологіям створення костюма.
У липні в селі Нюксениця пройде І Обласний фестиваль народного костюма « Традиційний костюмчерез століття». На гостей свята чекає виставка колекцій костюма, орнаментів та елементів декору в костюмі та предметах традиційного текстилю, майстер-класи та презентація методичних посібників, фільмів та авторських розробок.

Працюючи зі зразками старовинного одягу, бачачи їх багатство і красу (що збереглася в музеях і з нашого побуту), хочеться відтворити і показати її всім. Але якщо костюм показуватиме лише на виставці, то він залишиться музейним експонатом. А можна демонструвати костюм та культуру його носіння і в ситуації живого показу – із традиційними піснями, хороводами, обрядовими дійствами. Так виникла ідея створення при ОНМЦК театру традиційного костюма Вологодської області. Його учасниками стали співробітники та творчі колективи Центру: сімейний фольклорний ансамбль «Радіння» та фольклорний ансамбль «Традиція».

Перший показ відбувся на Міжнародному конкурсі колекцій одягу, взуття та аксесуарів, що проходив у рамках Міжнародної виставки-ярмарку «Російський льон – 2009» у Вологді. Колекція традиційних костюмів Вологодської області підкорила глядачів та членів журі своєю яскравістю та життєствердним поєднанням кольорів, строгістю та цнотливістю – і одноголосно отримала найвищу оцінку. Але колектив не має наміру зупинятися на досягнутому: у планах театру створення нових костюмів та підготовка тематичних демонстраційних програм.

Колекція традиційного костюма ОНМЦК налічує близько 60 найменувань: реконструкції костюмів кінця XIX – початку XX ст., зразки, привезені з експедицій, деталі та аксесуари, виконані за етнографічними зразками з дотриманням старовинних технологій крою, декорування, ручного ткацтва та вишивки. Це костюми різних районів Вологодської області; святкові, буденні та обрядові; чоловічі, жіночі та дівочі. Ось деякі з них:

Жіночий костюм Уфтюзької традиції Нюксенського району Вологодської області, виготовлений нюксенськими майстрами Галиною Клиженком (Етнокультурний центр д. Пожарище) та Тетяною Протасовою (Центр традиційної народної культури с. Нюксениця).

Костюм виконаний з тканини ручного ткацтва пестрядь (або «клітцетину» – так на Уфтюзі називали домоткане полотно в клітку). Рубаха-випадка складається з «комірця» (верхня частина) і «стану» (нижня). "Воротушка" прикрашена круглою кокеткою з фарбованої в брусничний колір лляної тканини і зібрана по горловині в дрібну складку. Рукав оформлений вставкою браного ткацтва, доповненою тасьмою та бахромою з кольорових напіввовняних ниток, що називається в Уфтюзькій традиції «махільками». Поділ прикрашає геометричний орнамент, що складається з ромбів та косих хрестів. Таку сорочку на Уфтюзі називали «червоностанкою». Носили «червоностанки» у свята, нерідко підімкнувши поділ сарафана за пояс, тим самим відкриваючи і виставляючи напоказ заткану браним візерунком сорочку.

Сарафан - круглий на лямках з відрізною спинкою - також виконаний із лляної тканини домашнього ткацтва пістряддя. Низ його оформлений оборкою. Фартух виконаний з білого льону та оформлений широкою облямівкою браного ткацтва, тасьмою та оборкою з кольорової бавовняної тканини. Пояс виготовлений вручну з напіввовняних ниток жовто-жовтогарячих та зелених тонів у техніці в'язання гачком. Завершує костюм жіночий головний убір – борушка.

Жіночий святковий костюм Великоустюзького району Вологодської області.

Особливу ошатність і урочистість костюму надає сорочка, прикрашена ручною вишивкою червоним по білому в техніці лічильна гладь, і фартух, розшитий по всьому полю ручною вишивкою та прикрашений кумачевой прошвою з кольоровою вишивкою тамбура. На місцях розташування орнаменту ми бачимо, які частини тіла людини оберігалися особливо ретельно – це шия, груди, руки та ноги. Поділ жіночої сорочки також оздоблювався вишивкою, незважаючи на те, що був прихований під сарафаном. Святковий селянський костюм дуже яскравий, велика кількість червоного кольору наповнює душу відчуттям радості, повноти життя.

Головний убір, розшитий золотою вишивкою.

Особливість жіночих костюмів – головний убір, який є основною відмінністю заміжньої жінкивід дівчини. На Вологодчині жіночий головний убір був шапочкою, яка в різних районах області мала свої місцеві назви: борушка, подвійник, кокошник, сорока. Під шапочку жінка ретельно прибирала волосся – це пов'язано з давніми повір'ями про магічну силу жіночого волосся. Поверх шапочки одягалася хустка таким чином, щоб видно було тільки її чоліло (налобна частина, багато прикрашена золотою вишивкою).

Чоловічі костюми.

На території Вологодської області чоловічий костюму відсутності значних відмінностей. Складовими елементами традиційного чоловічого костюма були сорочка, порти, пояс, взуття.

Чоловічі сорочки-косоворотки шилися довгими (іноді до колін) і тунікоподібними. На пошиття буденних сорочок використовували пестрядь, суворе полотно, синю та червону фарбу. Для святкових косовороток бралася тонша льняна тканинаабо покупний ситець, сатин, атлас. Рубахи молодих чоловіків прикрашалися вишитими квітковими та рослинними візерунками, що розташовувалися по коміру та на грудях, по низу рукавів та подолу. Такі сорочки називалися «вишитими» і за багатством вишивки часто не поступалися жіночим.

На прикордонні Уфтюги та Кокшеньгі існувала цікава традиція - прикрашати чоботи молодих одружених чоловіківпідкрутками – орнаментованими кінцями рушника, який дарувала чоловікові наречена. Рушник розривали на рівні частини, навертали на ноги на кшталт онуч, а ошатні, багато прикрашені вишивкою кінці випускали назовні.

Відомий російський художник І. Білібін зобразив дівчину із північного села. Її вбрання - сарафан клинник і душогрія перо пошиті з покупного штофу з багатим візерунком. Таку тканину привозили із країн Сходу. А ось головний убір вінець – російської золотошвейної роботи.

Святковий жіночий костюміз Вологодської губернії.
Знову І. Білібіна, і знову вологодська селянка. Тільки цього разу молодуха - так називали жінку рано заміжжя, частіше до появи первістка. Багато прикрашений костюм її символізував цей квітучий вік, ніби закликаючи на майбутню матір благодать неба та землі. Сарафан і душагрея пошиті із візерункового штофу, причому остання оброблена смугами золотого шиття. Високий золотошвейний кокошник прибраний камінням. Поверх його пов'язана врос-пуск шовкова шаль, що перетворилася на накидку.

Статтю цю можна назвати і так: «Одяг російського села». Протягом багатьох століть абсолютну більшість населення Росії складали селяни. Вони вели натуральне господарство, забезпечуючи себе необхідним, включаючи одяг. Самою долею своєї невіддільної життя землі, орач був частиною рідної природи, і костюм його найбільше відповідав особливостям російського клімату.

Важливе та інше. Селянин лише з крайньої потреби відлучався зі свого селища, чужі гості теж були рідкісні. Тому в його одязі, що уникнув зовнішніх впливів, яскраво висловилися світорозуміння, звичаї, характер, смак – внутрішня суть корінної російської людини. Ось чому протягом довгих століть насамперед селянство було охоронцем національних традиційв костюмі. Особливо після знаменитого указу Петра, який зобов'язав усіх, крім селян і духовенства, носити сукню європейського зразка. Містяни змушені були перейти на «німецький» одяг, і лише жителі села продовжували носити народний костюм.

«Приважування» - елемент головного
дівчина. Томська губернія.
Кінець XIX – початок XX століття.

Яким він був? Опинившись років сто тому на великому ярмарку десь у Макар'єві чи Ірбіті, ви б уразилися різноманітності вбрання, особливо жіночого: і двох однакових не знайти! Справді, за століття мало не в кожному селі неосяжної Росії склалися власні традиції - так що за забарвленням чи візерунком одягу можна було дізнатися, звідки господиня родом. Найбільше різнилися костюми північних та південних губерній, своєрідно вдягалися сибірячки. Про ці ансамблі і розповімо.

Традиційний жіноче вбранняРосійської Півночі часто називають «сарафанним комплексом», оскільки основні його частини – сорочка та сарафан. Рубаху наші предки носили з давніх-давен - це підтверджується безліччю пов'язаних з нею повір'їв. Наприклад, власну сорочку не продавали: вважалося, що зараз продаси і своє щастя. Чи не тому так цінувалися в народі люди, готові віддати нужденному останню сорочку? Це був головний, а часом і єдиний одяг: за звичаєм сільські хлопці та дівчата ще в XIX столітті подекуди до самого весілля ходили в одних сорочках, перехоплених пояском.

Святкова жіноча сорочка. Олонецька губернія. Початок ХІХ століття.
Прикрашаючи сорочку щедрою вишивкою, майстриня використовувала паперову, шовкову та золоту нитки.
Особливо цікавий візерунок на подолі: Древо Життя з птахами з боків.

За старих часів сорочку шили з лляного або конопляного полотна, пропускаючи цільне полотнище від ворота до подолу. Звідси і назва - прохідниця, що існувала у Вологодській губернії. Але вже в минулому столітті такий одяг зустрічається лише як весільний і похоронний, у звичайний час носять сорочку з двох частин. Верхню називали на Півночі рукави і шили з тоншої, навіть покупної матерії, нижню - табір - зі звичайної домотканини.

У російському селі прикрашали не всякий одяг, а лише святковий та обрядовий. Найбагатшу, річну, одягали три-чотири рази на рік, у самі урочисті дні. Її дуже берегли, намагалися не прати і передавали у спадок.
Готуючи ошатну сорочку, сільські майстрині показували все, на що здатні. Рукави, плечі та брами, не зачинені сарафаном, розшивали червоними нитками. Часто прикрашали й поділ. У особливих сорочках, які з пояском надягали на косовицю або жнива, його майже суцільно покривав вишитий або тканий візерунок. Ішли з піснями - адже для селян збирання врожаю не лише тяжка праця, а й велике свято. В Олонецькій губернії існувала ошатна плакальна сорочка, або махавка, з дуже довгими і вузькими рукавами. Наречена одягала її в день весілля і, прощаючись з батьками, махала кінцями рукавів навколо голови і по підлозі, лементуючи дівоцтво і майбутнього життяу чужій родині...

Російський народний костюм
Спідниця «подільниця». Олонецька губернія. Початок ХХ століття.
Напрочуд гарна ця спідниця, майже суцільно вкрита тканим візерунком. Придивившись до нього, можна побачити, як мірно ходять навколо сонячних ромбів олені з гіллястими рогами. Сюжет обрано не випадково. Така спідниця відокремилася від сорочки покосниці, поділ якої щедро прикрашали браним ткацтвом. На перший вигін худоби молоді жінки одягали по дві, а то й три подільниці, показуючи сонечку та подружкам своє багатство.

Цікаво, що слово «сарафан» вперше зустрічається на Русі в документах XIV століття стосовно чоловічого одягу. Найбільш древній тип жіночого сарафану - шушпан із суцільним переднім полотнищем. Але вже в минулому столітті його доношували селяни похилого віку, а молодь освоїла орний сарафан, що застібається на ажурні металеві гудзики. Через велику кількість клинів, що сильно розширюють його в подолі, він отримав назву клинник. Втім, зустрічалися й інші назви – по тканині: кумашник, набоєшник, штофник – адже клінники шили не лише із забарвленої в синій чи червоний колір домотканини, а й із покупних матерій. Надзвичайно популярним був кумач, який йшов на святковий одяг. На саму ошатну брали шовкові тканини - атлас і штоф, а в найбільш заможних сім'ях - парчу. У другій половині XIX століття на зміну косо-клинному прийшов прямий сарафан з п'яти-шести полотнищ із вузькими лямками: лямошник, круглий, роздмухуючи, москвич, шубка.

Пам'ятається, нещодавно були модні широкі сукні без пояса, витримані ніби «в російському стилі». Але чи так? Адже на Русі ніколи не ходили розпояском, і першим «одягом», який отримував новонароджений, був саме пояс: вважалося, що він оберігає від бід. Відомі різні опояски: ткані, в'язані, плетені. Широкі - для верхнього одягуі вже - для покоївки, святкові та повсякденні. З гарусної вовни ткали візерункові пояси з пишними махрами на кінцях. Багато хто був «зі словесами» - майстерно витканим рядком молитви чи посвяти. А то просто: «Кого люблю, того дарую», і імена...

Святковий костюм дівчини з Архангельської губернії.
Вбрання здається спочатку простакуватим. Але чому ж він так притягує погляд? Своєдельська сорочка з біленого полотна розшита червоними нитками. З нею добре поєднується сарафан набійник з яскравими цятками горобинок і зубчиками червоної тасьми на подолі. А жовта перегукується за кольором із головною пов'язкою, шитою перлами та каміннями. Ансамбль, що створює образ дівочої чистоти, довершує тканий поясок. стародавній символцнотливості. Так, за зовнішньою простотою - тонкий смак і рукодільна навичка, велика праця та велике терпіння!

Зрештою, головний убір, без якого костюм російської селянки просто немислимий. Адже за давнім звичаєм заміжня жінка не з'являлася на людях простоволосою - це вважалося великим гріхом. Дівчата могли не покривати волосся. Звідси відмінність уборів: у заміжньої це глуха шапочка, у дівчини - перев'язка, що залишає верх голови незакритим.

Чудові святкові кокошники жителів півночі, розшиті золотою ниткою і річковими перлами (до XVIII століття Русь їм була дуже багата). Своєю формою вони були схожі на курочку, що розпушилася, але подекуди мали інші обриси. Скажімо, нижегородські - з високим гребенем у вигляді півмісяця або гостроверхі костромські. Ошатна дівоча коруна справді нагадувала старовинний царський вінець з химерними зубцями, якому вторив парчовий кісник, також оброблений перлами та шиттям. У будні дівчата носили стрічку чи хустку.

Святковий жіночий костюм із Рязанської губернії.
Недарма традиційний російський костюм називають «багатошаровим»: сорочка, понева, навершник, фіранка, кичка, хустка... І зовсім незвична для нас велика кількість прикрас! Візьміть прямий, як мішок, довгий навершник. Полотна, з якого він скроєний, не видно - практично весь він закритий нашивками з тасьми та позументу. Але що дивно: неймовірна надлишок одягу і строкатість фарб незбагненним чином приведені в гармонію.

Що ще доповнювало головний костюм? З багатим сарафаном одягали для тепла парчову душогрею, зібрану на спині гарними складками. З рукавами - називалася епанечка, на лямках - коротенька. Вишитий фартух теж міг мати рукави, але частіше одягався на шию або пов'язувався над грудьми. Ну і на свято - красива хусткаабо шаль, скажімо, каргопольський золотий плат з візерунками. Таке вбрання селянок російської Півночі.

Костюм південних губерній помітно відрізнявся від нього. І за складом – це так званий «поневний комплекс». І за матеріалами – тутешні селяни жили бідніше і не купували дорогих тканин. І за стилем - південноруський костюм яскравіший і строкатіший, чому причиною є інший клімат і сусідство степових народів.

Святковий жіночий костюм із Воронезької губернії.
Це теж мешканка південної Русі – бачите, як яскраве вбрання! Та й склад костюма інший: основа його - картата понева з синьою минулою. По подолу тасьма і рядок тканого візерунка; вовняний пояс з кінцями різнокольорового бісеру. З нього ж нагрудна прикраса. А вінчає фігуру рогата кичка із золотошвейним налобником та вовняними розетками біля скронь.

Основу його становить давня поясна понева. Уявіть собі три зшитих полотнища з простягнутим нагорі шнуром - гашником. Їх обгортають навколо стегон і зміцнюють на талії, причому підлога не сходяться і в просвіті видно сорочка. Це старовинна орна понева. Глуха з'явилася пізніше, коли дірки стали закривати полотнищем іншої матерії - прдшвой.

Робили поневу зазвичай з вовняної домотканини, синьої чи чорної, у велику клітку. Цей орнамент доповнювали вишитим або тканим візерунком, молоді до того ж нашивали стрічки, пензлі, гудзики, блискітки. Для місцевого вбрання взагалі характерна підвищена візерунковість. Скажімо, на плечі сорочці, і так насиченою вишивкою і ткацтвом, часто нашивали червоні прямокутники - нальоти. Сама сорочка цілісна і дуже довга. Її підтягували до колін, і біля пояса утворювався великий напуск, який використовували як кишеню. Через це мішка рязанок за старих часів часто дражнили «косопузими».

У повний ансамбль входили ще навершник стародавнього тунікоподібного крою і фартух, що прикриває дірку або прошву. Все це ви побачите на ілюстраціях. А ось про головний убір заміжньої жінки - кичку слід сказати особливо. Це ціла споруда, що складалася часом із десяти частин, а за вагою досягала семи кілограмів. Подекуди її називали «сорокою» - по верхній частині, що нагадує в розкладеному вигляді птаха з крилами. У передній частині її нерідко височіли роги. Мабуть, вони пов'язані

зани з якимись дуже давніми уявленнями, бо розкопані в Києві глиняні жіночі фігурки теж мають дворогі убори. Поверх кички одягали розшиті золотом чи бісером налобник, позатильник, сороку, навушники... Як не дивно, російські жінки довго не хотіли розлучатися з усім цим. І. С. Тургенєв розповідає, як один поміщик велів кріпакам замінити «важкі та потворні» кички на кокошник, але селяни носили його... поверх кичок. Відома й задерикувата частушка: «Рязанські роги не кину ніколи: буду їсти одну м'якину, а роги свої не кину!..»

Святковий жіночий костюм. Забайкалля. Середина ХХ століття.
Предки цієї жінки переселялися до Сибіру цілими сім'ями, звідси й назва – «сімейкі Забайкалля». У великій чистоті вони пронесли через віки старовинні звичаї та обряди і чи не досі носять традиційний одяг. На малюнку бачимо звичайний для Русі ансамбль: сорочка, сарафан, фартух, кичка, шаль. Щоправда, все це з подробицями, властивими саме сімейським. Скажімо, шаль пов'язана особливим чином - на зразок чалми, а на грудях кілька ниток бурштинових намист. Часом їх набиралося до дванадцяти, а окремі бурштини були настільки масивні, що отримали назву фунтових.

Своєрідний сибірський костюм. Російські люди переселялися до Сибіру з різних місць європейської Росії. Згодом їх звичні вбрання змінювалися у нових природних умовах. Причому багато переселенців запозичили у місцевих народів, особливо теплий одяг та взуття. Так, у пониззі Обі чоловіки та жінки носили ненецьку малицю з оленячого хутра вовною всередину з капюшоном та рукавичками. Освоювали й нові тканини, бо льон та коноплі росли не скрізь. Наприклад, у Забайкаллі повсякденні сарафани шили із синьої бавовняної аби, яку привозили з Китаю, для святкових широко використовували східні шовки. Проте загалом традиційний костюм зберігся у Сибіру і навіть набув неповторних рис, особливо там, де переселенці жили великими селами, свято зберігаючи звичаї батьківської старовини.

Склад чоловічого одягу був скрізь однаковий. А от про пісторяд, з якого нарівні з полотном шили сорочки та порти, варто розповісти. Це картата або смугаста тканина з фарбованої пряжі. Забарвлення і візерунок часом чудові - недарма сільські чепурухи носили сарафани пістрядники. Клітина йшла на сорочки, а смужка на штани, які так і називалися – синьосмугові.

Святковий чоловічий костюм із Архангельської губернії.
Приблизно так одягалися селяни по всій Росії: сорочка, порти та пояс.
На голові грешневик- широко поширений убір з валяної вовни.
Іноді його прикрашали стрічками та квітами.

Зрештою, взуття. Ми звикли до думки, що в селі всі ходили в лаптях. Адже їх носили переважно у центральночорноземних губерніях, де сильніше позначилося кріпацтво. Тут навіть вінчали та ховали у постолах. Натомість степовики, помори, сибіряки їх зовсім не знали. На Півночі ноги плели для роботи, бо на покосі чи жниві вони незамінні: зручні, легені і ногу не наколеш. У свята ж одягали шкіряне взуття - чоботи, півчобітки, черевики. І ще коти з червоною облямівкою - щось на зразок туфель простірніше, щоб нога у вовняній панчосі увійшла. В'язані панчохи до колін з візерунковою опискою носили і чоловіки і жінки, але з лаптями - зазвичай полотняні або суконні онучи білого кольору. Здається, найпростіша деталь костюма, а скільки і тут вигадки! Обори, якими прив'язували взуття до ноги, часто плели з чорної вовни – уявіть, як гарно перехрещувалися вони поверх святкових онуч!

Святкова чоловіча сорочка. Семипалатинська губернія. Кінець XIX – початок XX століття.
Дуже барвистою була чоловічий одягтак званих «бухтар-мінських старообрядців», які жили на Південному Алтаї. За багатством прикрас сорочка, яку ви бачите, мало чим поступається жіночій: кумачові ластівки та нашивки, вишивка та мережка. Готуючи подарунок нареченому, наречена з особливим старанням вишивала гору грудей, де, за давніми повір'ями, мешкала душа. Візерунок у вигляді грат називали віконцем і прикрашали бісером.

Краса та користь ніколи не розходилися в народному мистецтві зі змістом. Згадаймо візерунки на сорочках, поневах, фартухах: Жінки з піднятими руками, невідцвітаюче Древо Життя, сонячні ромби з хрестами посередині... Вчені довели, що вони висловлюють ідею родючості матері-землі, таку близьку душі землероба. А верхня частина костюма пов'язана з ідеєю неба. Взяти хоча б назви головних жіночих уборів, що нагадують про птахів: сорока, курку (по-старому кокоші), лободу («киче лебідь біла»). Таким чином, одягнена у своє святкове багатошарове вбрання, російська селянка являла собою образ цілого всесвіту, як його тоді люди уявляли. Виглядала велично, представно; виступала урочисто.

Святкові чоловічі порти. Семипалатинська губернія. Кінець XIX – початок XX століття.
Переселившись у XVIII столітті на схили Алтаю, «бухтармінці» змушені були пристосовуватися до інших умов життя. І згодом у костюмі їх з'явилися нові риси. Наприклад, вишивки на чоловічих штанах, в європейській